Баня своими руками: проекты, фото, описание этапов строительства. Как построить бюджетную баню на даче

Отдых без бани – не отдых. Заменить баньку на загородном участке не может ни летний душ, ни купание в ванне. Конечно, если бюджет сильно ограничен, не стоит замахиваться на строительство двухэтажного банного комплекса с бассейном. Но построить небольшую уютную баню на загородном участке можно и с минимальными капиталовложениями.

В этой статье мы рассмотрим, как строится бюджетная баня своими руками, раскроем секреты выбора и экономии стройматериалов, расскажем, как не допустить оплошности и ошибки начинающим мастерам.

Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.

Древесина

Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.

Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».

Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.

Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.

В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

• огнебиозащитной пропитке;
• противопожарной разделке;
• материалах для изоляции пола перед топкой и

Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, — обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.

Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.

Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.

*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.

Кирпичи и блоки

Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.

На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.

Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.

Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?

Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:

• с учетом растворных швов на 1 кв. м кладки необходимо 102 кирпича;
• 102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.

Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.

Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.

Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от 93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.

Количество блоков в 1 кв. м следующее:

• при толщине стены 20 см, в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
• при толщине стены 30 см, в одном квадратном метре стены будет 8,33 блоков (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.

Важно! Стремясь сэкономить, не стоит жертвовать надежностью и долговечностью бани. Всегда можно приобрести, например, кирпич б/у за копейки, но нет никакой гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а вместе с ним и стены бани, не начнет разрушаться.

Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.

Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем

Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.

Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.

Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.

Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать .

Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.

Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.

Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:

• цемент М400 – 1 ведро;
• песок просеянный речной – 2 ведра;
• средство для мытья посуды или любое аналогичное – от 50 до 100 мл.

Важно! Рекомендуем сначала добавить в бетономешалку или емкость для раствора воду и моющее средство, затем всыпать цемент и песок, при постоянном перемешивании. Консистенция готового раствора будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси, останется четкий, не расплывающийся след. Замешивание нужно проводить от 3 до 5 минут.

Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.

Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.

Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.

Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.

Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.

Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».

Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.

Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.

Шаг 4 . Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.

Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.

*Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м 3 .

Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.

Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.

Продолжаем вести кирпичную кладку.

Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.

Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.

Кладка четвертого ряда

Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.

Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.

Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.

Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.

Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.

Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.

Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.

Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.

Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.

Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.

Заранее готовим набор инструментов для работы.

*Б/у инструменты будут стоить дешевле.

Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.

Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.

Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.

Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.

Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.

Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).

Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.

Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.

Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.

Важно! Не забываем о необходимости укладки блоков с перевязкой, аналогичной кирпичной кладке «в полкирпича». Смещение верхнего блока относительно нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.

Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.

На заметку! Нанесенный слой клея может быть сплошным, но именно использование зубчатых шпателей или специальных ковшей позволяет снизить расход клея.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной.

Важно! Если баня будет в высоту более 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.

Шаг 8. Переходим к кладке перемычек, их армированию.

Надо оконным и дверным проемом должны быть армированные перемычки. Самый простой способ – использовать U-блоки, но это сопряжено с дополнительными затратами.

Чтобы сэкономить, можно в обычных газоблоках вручную сделать выемки. Для этого по ширине выемки на блоке делаем два пропила ножовкой, далее убираем излишки материала, используя зубило и молоток.

Для укладки блоков делаем опалубку из досок. На верхнюю часть опалубки будут опираться блоки. Горизонтальную доску фиксируем подпорками, крепим элементы обычными саморезами.

Армопояс должен выступать за пределы оконного и дверного проема минимум на 15 см. Устанавливаем блоки на опалубку. Торцы блоков скрепляем клеем.

Внутрь блоков, ближе к наружному краю, укладываем отрезки ЭППС (Пеноплекса) толщиной 50 мм.

Приступаем к вязке армопояса. Для связки используем пластиковые хомуты (стяжки). Армопояс состоит из четырех длинных параллельных прутков, а через каждые 0,5 м – вертикальные отрезки арматуры. В сечении армопояс должен образовывать квадрат.

Важно! Нельзя укладывать армопояс непосредственно на газобетон. Необходимо использовать пластиковые фиксаторы. Без фиксаторов армокаркас не займет правильного положения и не будет со всех сторон заполнен бетонной смесью.

Устанавливаем каркас с фиксаторами и заливаем бетоном заподлицо с кромками газоблоков. Бетонную смесь уплотняем, протыкая прутком или деревянной рейкой. Поверхность выравниваем, как можно тщательнее.

Теперь нужно сделать техническую паузу и подождать, пока схватится раствор. На это уйдет от 10 дней до двух недель.

Шаг 9. Итак, бетон в перемычках застыл, продолжаем строительство. Если высота стен недостаточна, выкладываем еще один ряд блоков. В нашем случае этот ряд будет завершающим на первом этаже и одновременно выполнит функцию армопояса.

Армопояс на этаже изготавливаем по такой же технологии, как и перемычки, но с одним отличием. Теперь армопояс будет залит по всему периметру внешних и внутренних стен. Экономии ради, не используем U-блоки, а выпиливаем и выдалбливаем цельные стеновые блоки.

Шаг 10. Первый этаж не может сразу закончиться крышей, разумеется. Переходим к обустройству межэтажного перекрытия. Оно будет деревянным. Антисептированные балки с гидроизолированными торцами укладываем на армопояс. Подобная технология была рассмотрена выше, когда строился цоколь.

Но так как теперь мы кладем не кирпич, а газоблок, делаем пропилы в каждом блоке под торцы балок.

Важно точно вымерять расстояния между балками и аккуратно выбирать зубилом и молотком ровные прямоугольные ниши в блоках. Кладку блоков ведем стандартно, соблюдая перевязку, нанося клей на предыдущий ряд и торцы блоков.

Важно! В нашем примере строительства баня будет с небольшим балконом. Поэтому несколько балок имеют вынос за пределы стены бани.

Шаг 11. Настилаем черновой пол. Укладываем обрезную доску поверх балок. Фиксацию досок к балкам выполняем саморезами насквозь через доску. Если доска толщиной 50 мм, метизы берем длиной 8 см.

В полу оставляем прямоугольный проем для доступа на мансарду.

В дальнейшем, когда будут готовы полы, вставлены окна и двери, будет производиться декоративная отделка, в парной будет натянута фольгированная пароизоляция, прибита вагонка или простая доска из лиственных пород.

Шаг 12. Обычно одноэтажной бани владельцам вполне достаточно для комфортного времяпрепровождения. Пространство под крышей часто используют для хранения ароматных банных веников.

Иногда в бане на втором этаже ставят небольшой диван, столик, обустраивая комнату отдыха. В нашем проекте предусмотрена как раз такая комната на втором этаже. После банных процедур будет приятно отдохнуть, остыть, выйдя на маленький балкон. Окно на втором этаже увеличит эффективность вентиляции и позволит снизить затраты стройматериалов.

Крыша сложной конфигурации. С двух сторон находятся два трапециевидных фронтона, наглухо заложенных газоблоком. И если смотреть со стороны одного из этих фронтонов, хорошо заметны с обеих сторон перпендикулярно расположенные скаты крыши.

Совет! Если вы не уверены в своих силах, ограничьтесь строительством простой односкатной или двускатной кровли.

Основные этапы работ при строительстве второго этажа и крыши:

• монтаж стоек вертикальных из бруса;
• монтаж горизонтальной обвязки;

  

• настил балок перекрытия поверх обвязки;

  

  

  

• установка крайних стропильных ферм по фронтонам;

  

  Балки перекрытия и стропила

  

  

• установка промежуточных стропильных ферм;

  

• кладка фронтонов из блоков;

  

  

• монтаж пароизоляции со стороны помещения;

  

• подшивка потолка, скатов изнутри доской;

  

• укладка минеральной ваты в два слоя;

  

• монтаж ветрозащиты поверх утеплителя;

  

• монтаж контробрешетки под металлочерепицу;

  

  

• сборка двускатного навеса над балконом, монтаж ветрозащитной мембраны и контробрешетки на скаты навеса;

  

• монтаж металлочерепицы и доборных элементов.

  

  

  

  

О том, как возводится крыша сложной конфигурации, можно посмотреть на видео.

Видео – Строительство крыши

Видео – Возведение фронтонов

Видео – Стропила, армопояс

Видео – Завершение монтажа стропил, кладка газобетонных стен второго этажа

Видео – Перекрытие, пароизоляция

Видео – Утепление кровли

Видео – Контробрешетка под металлочерепицу

Видео – Запил торцов контробрешетки, подшивка потолка перекрытия

Видео – Укладка металлочерепицы

Односкатная крыша для бюджетной бани

Шаг 1 . Поверх армопояса крепим мауэрлат. Он представляет собой доску, зафиксированную дюбелями (глухарями).

Сверлим отверстия в досках, а затем в блоках. Забиваем дюбели. Укладываем слой рубероида в качестве гидроизоляции. Кладем доску мауэрлат, вкручиваем шурупы (глухари).

Шаг 2 . Устанавливаем вертикальные стойки и горизонтальный обвязочный брус. Высота передней части – 130 см, с тыла бани – 30 см. Уклон кровли составит 18 градусов.

Фиксацию брусьев выполняем металлическими перфорированными уголками и саморезами по дереву.

На заметку! Чтобы от порывов ветра не расшатались стойки, временно саморезами крепим доски, соединяющие передний и задний каркасы.

Шаг 3. Укладываем стропила (прямые доски ставим на ребро и крепим перфорированными уголками к горизонтальным брусьям переднего и заднего каркасов).

Шаг 4. Перпендикулярно стропилам монтируем доски контробрешетки.

Шаг 5. Крепим листы профнастила. Обрезаем торчащие по краям доски контробрешетки.

Шаг 6. Укрепляем каркас укосинами. По бокам устанавливаем столбики из бруса и по одной дополнительной укосине, чтобы в дальнейшем прикрепить обшивку.

Шаг 7. Подшиваем черновой потолок.

Шаг 8. Обшиваем каркас фанерой. Листы фанеры обрабатываем защитной пропиткой.

Шаг 9. Запениваем щели между блоками и фанерой.

Шаг 10. Если декоративная отделка фасада пока не планируется, крепим защитные козырьки из жести.

В качестве декоративной отделки фасада бани можно использовать штукатурку. Необходимо выбирать смесь для ячеистых бетонов. Обычные цементно-песчаные смеси для этой цели не годятся. Газобетон быстро впитывает всю влагу из штукатурки, декоративное покрытие трескается и отпадает.

Чтобы оштукатурить фасад, нужно теркой очистить его от остатков клея, сошлифовать неровности, если такие присутствуют. После шлифовки на стены нужно нанести грунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурный раствор наносится широким шпателем поверх закрепленной саморезами стекловолоконной сетки. После высыхания штукатурки можно окрасить фасад или просто нанести гидрофобизатор.

Если вы желаете приятно проводить время на даче , то вам обязательно нужна баня. Небольшая баня своими руками, построенная на участке, позволит сэкономить и деньги, и квадратные метры, если у вас не так много свободного места для сооружения бани . В этой статье речь пойдет о том, как спроектировать и как построить малогабаритную баню собственноручно.

Определение размеров небольшой бани

Размер бани следует определять в зависимости от количества людей, которые будут регулярно ее посещать в одно время. Если ваша семья состоит из 2–4 человек, то вы можете обойтись бюджетным вариантом этого строения. В таком случае длина бани будет составлять 6 м, высота – 2 м, а ширина 2,2 м. Внутри должны быть четыре отдельные комнаты. Каждое из них будет выполнять свою функцию, и иметь определенные размеры. Так, например, каждое помещение будет иметь определенные размеры. Ширина по размеру бани 2,2 м, а длина:

• предбанник 1300 мм;
• комната отдыха –2100 мм;
• душевая –1000 мм;
• парилка –1600 мм.

Для парилки и душевой необходимо будет выполнить отдельные расчеты по площади, потому как в парилке должны быть размещены полки, а в душевой – поддон.

Небольшая баня должна быть построена в обычной последовательности. Правила строительства для ее возведения ничем не отличаются от тех, по которым возводятся и остальные здания.

Строительство фундамента

Строительство каждого здания начинается с возведения фундамента . Чтобы определить, какой фундамент уложить как основание бани, вначале определите качество почвы, на который он будет укладываться. Если грунт достаточно твердый и отличается сухостью, то вы можете построить фундамент упрощенного типа. Для этого по намеченному периметру выложите плоские камни. Далее, аналогичными камнями заполните внутреннюю часть фундамента. Щели следует заполнить глиной и утрамбовать. Сверху уложите слой брусьев из дерева, предварительно обработанных горячим битумом. Вы можете, по сути, не использовать глину. Для этого можно изготовить гидроизоляционный слой, который накроет выложенные камни.

Как правило, для бани преимущественно выбирают столбчатый фундамент . Для этих целей можно использовать камень, готовые бетонные трубы, кирпичи, или асбестобетонные трубы, внутреннее пространство которых заполнено бетоном.

Еще один вариант – установить баню на деревянные, металлические либо бетонные сваи. Однако при таком раскладе нужно будет позаботиться о теплоизоляции пола.

Ленточный фундамент самый распространенный и надежный. Для его строительства нужно будет вырыть траншею и сделать подушку из щебня и мокрого утрамбованного песка. После следует сделать вязку арматуры и залить бетонным раствором. Для гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид.

Если в грунте преобладает песок, грунтовые воды очень высоко, то для обустройства основания бани следует применять железобетонные конструкции блочного типа. Для бани мини-размера достаточно будет использовать десять таких блоков, размеры которых равняются 20×20×40 см.

После того как фундамент будет готов, установите каркас банного домика и возведите его стены, потом перегородки, разделяющие предбанник. Комнату отдыха и душевую следует утеплить смесью из опилок и керамзита. Утеплитель следует закрыть листами полистирола, после чего стены следует обшить вагонкой. Для предотвращения проникновения грызунов внутрь бани, в керамзит можно добавить битое стекло. Перед укладкой вагонки нужно провести тепло- и пароизоляцию, а также утеплить стены минеральной ватой. После этого обшить их вагонкой.

Стены в душевой сделайте из полистирола или оцинковки. Эти материалы долговечнее, чем деревянная вагонка, они лучше переносят перепады температуры и влаги.

Подача и слив воды. Как правильно сделать?

Если вы обустраиваете баню для дачи, но у вас отсутствует напорный водопровод , можно организовать самотечную подачу воды. Для этого необходимо соорудить конструкцию, которая будет состоять из:

• двух оцинкованных баков (50 л);
• шланга.

Бак с горячей водой по отношению к холодному нужно установить на полметра ниже. Один конец шланга закрепите внизу бака с холодной водой, а второй подключите к верхней части бака с горячей водой. Циркуляция воды будет возможна за счет разницы температуры в трубах. Чтобы организовать подачу воды в душевую, баки необходимо соединить отдельной трубой. На конце трубы в обязательном порядке устанавливается смеситель.

Для организации слива воды выполняется монтаж канализационных труб , которые будут отводить стоки в сливную яму, заранее выкопанную и обустроенную. Для быстрого самотечного спуска трубы необходимо укладывать с достаточным уклоном.

Установка нагревательной системы

Вода в бане нагревается за счет печки , которая стоит в парной. Кроме того, для этого может быть использован ТЭН, который можно купить в специализированном магазине.

Если вы решили осуществлять нагрев воды печкой, то установите U-образную трубу в наиболее горячей точке печи и обогните ею основание дымохода. Подача воды должна находиться на корпусе, а выход – выше него на 5 см.

Если для нагрева воды вы решили использовать ТЭН, то установите его под баком с холодной водой, соединив с системой трубами из нержавейки и шлангами.

Устройство освещения и вентиляции

В маленькой бане вентиляция обустраивается просто. Для этого на стене, противоположной входной двери, сделайте отверстие, которое будет легко открыть и закрыть заслонкой.

Чтобы организовать освещение в небольшой бане достаточно будет установить несколько галогенных ламп, имеющих термоустойчивый корпус. Для снижения напряжения с 220 до 12 В воспользуйтесь небольшим трансформатором. Теперь ваша небольшая баня готова!

Особенности одноместной уличной мини-бани

Чтобы собрать баню для одного человека, нужно будет приобрести легкие утепленные панели, представляющие собой раму из брусьев, обшитую тонкими досками. Стандартный размер рамы – 185×60 см. Для этого потребуется брус, сечение которого равняется 1–1,5 см и 3×6 см. Чтобы утеплить баню и обеспечить пароизоляцию, заполните панели минватой или пенопластом. С внутренней стороны материал обшивается специальной фольгой из алюминия и полиэтиленовой пленки. Что касается внешней стороны, то она покрывается пергамином или рубероидом. Панель можно зашить вагонкой.

В одной из панелей следует сделать дверь, размером 160×60 см. В ней установите небольшое окно, желательно с двойным стеклом. Баня должна быть герметичной, дверные запоры внизу и вверху обеспечивают это. В нижней части одной из панелей, на той стороне, где будет установлен нагревательный прибор, сделайте вентиляционное отверстие с заглушкой.

Чтобы построить одноместную баню вам нужно собрать конструкцию и главное – обеспечить ее тепло- и гидроизоляцию.

Для строительства парилки, имеющей площадь 1,8×1,3 м вам будет достаточно 10 панелей на стены и 2 на крышу. Швы заполните ватином и закройте их деревянными планками с двух сторон. Для защиты потолка от атмосферных осадков покройте его с улицы тройным слоем рубероидом. Если вы будете пользоваться баней в теплый сезон и только, то пол утеплять не стоит. Если планируется круглогодичное использование бани, залейте ленточный фундамент и утеплите его. Для прогрева парилки до 90°C вы можете использовать электроплиту закрытого типа, имеющую мощность 3 кВт. На плиту установите металлическое ведро с камнями и включите ее на несколько часов. Затем приступайте к банным процедурам.

Маленькая баня в закрытом помещении

Обустроить небольшую парилку можно и в доме, например, в ванной комнате . Реализовать это возможно двумя методами. В первом случае вам нужно будет осуществить монтаж съемной полки на двух брусках. От пола высота должна быть не более одного метра. Бруски закрепляются к стене надежными анкерами. Над ванной высота полки должна быть в пределах 400–600 мм.

Чтобы подняться на полку необходимо будет изготовить несколько ступенек или лестницу, с использованием резиновых подпятников. Лестницу привяжите к полке бечевкой. Ширина полки должна быть 600 мм. Обогревается такая парилка электроплитой. Ее можно установить на специальную подставку, например, над умывальником. В качестве каменки используйте таз или ведро из металла, которое должно быть заполнено камнями и установлено на плиту.

В другом варианте сделайте сидячую парилку на ванне. Она будет закрываться съемными деревянными щитами. Полок будет использоваться в качестве сиденья, а на прочные щиты вы сможете опираться ногами. Чтобы помещение напоминало вам баню, стены и потолок над ванной обшейте вагонкой или установите съемные щиты. Их можно будет установить и убрать без особых усилий. Обогрев выполняется электрической плитой с поставленной на нее емкостью с раскаленными камнями.

Выбирайте свой вариант маленькой бани, распланируйте свои действия и приступайте к выполнению!

Видео

Баня минимальные размеры построена в натуральную величину 2 часть \ Баня маленькая

Фото

Поездка на дачу является радостным событием, так как там можно заняться огородом или благоустройством участка, а потом отдохнуть, попарившись в бане, при условии, что она там есть. Мы расскажем как правильно сделать баню на даче своими руками, продемонстрируем чертежи, схемы и фото инструкции. Придется немало потрудиться, но оно стоит того.

В своем воображении вы уже, наверное, видите, как подходите к бане, открываете дверь и попадаете в теплый и уютный предбанник, а потом в парную. Да! Именно так всё и будет, но немного позже. Сначала нужно:

• выбрать подходящий проект;
• ознакомиться с этапами строительства;
• закупить строительный материал;
• построить баню и подвести все коммуникации;
• выполнить внутреннюю отделку и только потом париться.

Если, прочитав вступление, у вас не пропало желание сделать баню на даче, то продолжим тему, рассматривая все этапы строительства.

Выбор места под строительство бани

Часто дачные участки не отличаются большими размерами, но кроме личных предпочтений и удобства есть и нормы, которых необходимо придерживаться. Вначале рассмотрим предпочтения.

1. Было бы лучше поставить баню на возвышенности, что существенно упростит организацию слива воды.
2. Хорошо, когда баня находится рядом с водоемом или рекой.
3. Лучи заходящего солнца, проникающие в парную через окно, снимут стресс, но надо одновременно сделать и так, чтобы вход в баню хорошо просматривался из окна дачного домика. Так можно наблюдать за топящейся баней и за детьми, особенно когда перед входом сооружен бассейн.
4. Баню можно сделать в виде пристройки к дому.

Чтобы не возникло конфликтных ситуаций с органами власти или соседями, нужно соблюдать предписания СНиП 30-02-97. Обратив внимание на раздел 6, пункты 6, 7 и 8, вы найдете исчерпывающую информацию по размещению строения на участке, но мы приведем только те цифры, которые вам потребуются для того, чтобы выбрать оптимальное место для бани.

Учитывая меры пожарной безопасности для расположенных на противоположных сторонах проезда строений, нужно придерживаться расстояний, указанных в таблице:

Что касается требований относительно расстояний до соседнего участка, то они тоже недвусмысленны.

Также важно учесть требования расположения строений на своем участке – от садового дома душ, баня и сауна должны находиться на расстоянии не менее 8 м.

Кстати, несоблюдение этих норм может привести к судебному разбирательству с соседом и сносу или переносу бани на другое место.

Проект бани

Выбирая проект бани, важно учитывать материал, из которого она будет построена. Может быть несколько типов строения:

1. Каркасная баня.
2. Деревянная баня (из бруса или оцилиндрованного бревна).
3. Баня из кирпича, камня или блоков.
4. Строение из арболита.

Определившись с материалом, при выборе проекта убедитесь в том, что он подходит вам по всем критериям.

Выбор материала

Итак, выбрав подходящий проект, в соответствии с его требованиями нужно заготовить строительные материалы.

• Чаще всего дачники предпочитают возводить каркасные строения, так как они самые дешевые и со своей задачей успешно справляются. Кроме того, ввиду малого веса такой конструкции на фундамент тоже не придется много тратиться.
• Самыми любимыми постройками являются деревянные. Стоимость такого здания будет несколько выше, а фундамент нужно будет сделать более крепкий, в отличие от каркасного строения. Построенная на даче хорошая деревянная баня не нуждается в утеплении.
• Камень и кирпич нечасто используются для строительства бани на даче. Связано это с тем, что для такого тяжелого строения нужен крепкий фундамент, а стены во время долгих отсутствий промерзают и такую баню нужно долго разогревать. Исключением являются строения из пено- и газоблоков. К прочности фундамента требования не такие высокие, стены получаются теплыми, но важно учесть, что этот строительный материал очень гигроскопичен, поэтому его нужно защитить от влаги.
• Арболит тоже нередко используется при строительстве бань. Стены могут быть монолитными или возведенными из блоков. Строение получается теплым, прочным и недорогим.

Материалы для стен

Поскольку в нашей статье идет речь о нескольких возможных вариантах использования различных строительных материалов, то рассмотрим их по отдельности.

Каркасное строение

Стены такой бани изготавливаются в решетчатой конструкции. Для стен каркаса потребуется:

• Брус различного сечения, размеры и количество которого указано в проекте.
• Утеплительный материал с высокими теплоизоляционными качествами для заполнения каркаса. Опять же нужно придерживаться требований относительно использования того или иного утеплительного материала, но здесь нужно учитывать, что в документации часто указывается один тип материала, но не все возможные. Если указанный материал слишком дорогой, то можно обратиться к форумам, чтобы уточнить, что приемлемо в вашем регионе.
• Материал для обшивки каркаса снаружи и изнутри. Чаще всего для наружной обшивки здания используют плиты OSB, обрезную доску, сайдинг или блок-хаус, тогда как изнутри используется вагонка.

Деревянная баня

Для возведения стен может быть использовано:

• Натуральное окоренное дерево.
• Обрезной брус.
• Профилированный брус.
• Клееный брус.
• Оцилиндрованное бревно.

Баня из кирпича, камня или блоков

Стены такой бани могут быть сделаны из таких материалов:

• Кирпич (керамический или силикатный).
• Камень (бут, известняк, ракушняк).
• Блок (пено-, шлако-, газоблоки).

Строение из арболита

Если есть возможность недорого приобрести опилки (а может и свои есть), то в домашних условиях вполне возможно изготовить арболитовые блоки довольно высокого качества. Также этот строительный материал в виде готовых блоков есть в продаже. Стены возводятся очень быстро. Еще одним преимуществом использования арболита является возможность изготовления монолитных стен путем заливки в опалубку цементно-стружечного раствора.

Материалы для потолка в бане

Предбанник и комната отдыха являются теплыми комнатами, поэтому рекомендуется использовать материалы с низкой теплопроводностью – осину, липу или ольху.

Для обшивки потолка парилки предпочтительней использовать деревянную вагонку, так как она способна выдерживать высокую температуру. В этой комнате нельзя использовать изделия из сосны или ели, при нагреве с этой древесины начинает выделяться смола. Также нельзя подшивать потолок листами ДВП и ДСП, так как влага и высокая температура способствуют выделению паров, способных причинить вред здоровью человека.

Материалы для утепления и пароизоляции

Наружное утепление целесообразно выполнять только при условии, что баня отапливаемая. Вряд ли кто-то будет на даче делать такую роскошь, поэтому мы рассматриваем материалы для внутреннего утепления неотапливаемой бани.

Каркасную баню не нужно утеплять, так как теплоизоляция заложена внутрь конструкции. В деревянной бане нужно сделать обрешетку, в которую вставится утеплитель. Другие виды бань нуждаются в утеплении, выполненном по более сложной технологии.

Для выполнения работы потребуется минеральная вата, толщина которой подбирается в зависимости от материала, использованного при строительстве бани и климатических условий. Обычно укладывается слой не менее 50 мм. Утеплитель может быть в виде матов или в рулонах.

Что касается пароизоляции, то важно знать, что это не гидроизоляция. У каждой свое предназначение. Даже недорогая пароизоляция выполнит свою роль, тогда как гидроизоляцией, использованной не по назначению, можно свести на нет все труды.

На что особенно нужно обратить внимание, так это на то, чтобы не приобрести подделку.

Отделочные материалы

Поскольку речь идет о бане на даче, не будем говорить о шикарных видах отделки. Оптимальным вариантом будет использование дерева: вагонки или ей подобных облицовочных материалов.

Что касается наружной отделки, то это может быть любой материал, который используют для обшивки домов. Если же баня сделана из оцилиндрованного бревна, то было бы неразумно закрывать и без того красивый фасад еще чем-то.

Строительство бани

Теперь рассмотрим, как может быть выполнена постройка бани на даче своими руками. Понятно, что работы будет легче выполнить с помощником, которым может быть кто-то из членов семьи. В начальной стадии выполнения работ кое-какие поручения можно давать детям. Конечно, они сделают далеко не всё и не так быстро, как хотелось бы, но если они будут чувствовать, что в них нуждаются, то они потом будут более бережно относиться к построенной с их участием бане.

Но будем реалистами, маленькие дети помогут немного, а если строить в одиночку, то это будет долгострой, тем более что некоторые работы выполнить в одиночку просто не получится. По ходу чтения статьи, вы будете видеть, когда и сколько помощников может потребоваться – это поможет всё распланировать.

Разметка

Итак, план выбран, с расположением определились, теперь приступим к разметке на местности. Для этого нужно в соответствии с масштабом, указанным в проекте, перенести контур бани на местность. В том месте, где будет находиться угол здания, забивается длинный колышек (или арматура), и от него отмеряются длины двух стен, расположенных под углом 90°. Там забиваются следующие колышки, и от них отмеряются расстояния других стен. Наконец, забивается последний – четвертый колышек.

Теперь, когда есть обозначенный периметр будущего строения, нужно проверить насколько прямыми получились углы. Для этого необходимо выполнить проверку по осям ‒ измерить расстояние от одного колышка до другого. Полученные данные должны совпадать. Если это не так, то плоскость нужно сдвинуть, «укоротив» самую длинную ось. После этого нужно будет проверить не только оси, но и другие размеры, и, при необходимости, вновь подкорректировать.

Если фундамент будет ленточным, то небольшое расхождение можно оставить, но для свайного или столбчатого фундамента разметка должна быть очень точно выполнена.

Так мы обозначили габариты бани в соответствии с проектными данными. Дальнейшая разметка выполняется в зависимости от того, какой будет фундамент. Подробнее об этом можно узнать из таблицы.

Взвесьте все за и против, а потом примите окончательное решение в отношении выбора типа фундамента.

Заливка фундамента

Изготовление мелкозаглубленного ленточного фундамента приемлемо при таких условиях:

1. Грунт на участке сухой и несыпучий.
2. Уровень грунтовых вод достаточно низкий.
3. В зимний период морозы не очень сильные.
4. Строения не тяжелое.

Не стремитесь угадать тип фундамента для тяжелого строения. Если не уверены, то пригласите специалистов, которые, выполнив соответствующие проверки, дадут точный ответ.

Начнем с более простого и наиболее часто изготавливаемого для бани мелкозаглубленного фундамента.

• Наружная разметка у нас есть, теперь нужно выполнить внутреннюю, с учетом того, что по ширине фундамент должен быть не менее 50 см, и должен выступать за пределы строения на 5‒10 см с каждой стороны. Поэтому, если баня 3×4 м, то наибольший размер по внешнему периметру будет 3,2×4,2 м.
• Важно учесть место установки печи и одновременно делать фундамент и под нее.
• Для удобства по углам нужно установить конструкции из дерева, похожие на скамейки. Их нужно выставить в одной плоскости по высоте будущей опалубки и к ним прикрепить мерный шнур. Как это сделать, показано на иллюстрации.

• Нужно снять плодородный верхний слой почвы и убрать его в сторону, затем копать траншею, глину из которой можно будет потом использовать в качестве подсыпки.
• Что касается глубины траншеи, то в некоторых случаях она может быть и 35 см. Многое зависит от глубины промерзания и самого грунта. Нужно докопаться до прочного глинистого слоя и ни в коем случае не останавливаться на грунте. Поэтому чаще всего глубина бывает в пределах 50‒60 см.
• Дно траншеи нужно выровнять, проверив его горизонтальность уровнем.
• Теперь очередь песчаной подсыпки. Нужно насыпать внутрь траншеи слой песка, толщиной не менее 15 см, смочить водой и хорошо утрамбовать. Для этого было бы удобнее использовать вибротрамбовку, но можно и вручную, с помощью увесистого бруска с прибитыми к нему ручками.
• Следующий слой насыпается щебнем средней фракции и тоже тщательно трамбуется.
• Теперь настал черед опалубки, высота которой должна доходить до натянутого шнура. Сделать ее можно из подручных материалов или леса, заготовленного для других целей, так как эта временная конструкция вскоре после заливки фундамента будет разобрана. Готовые щиты нужно установить вдоль траншеи и хорошо закрепить, иначе залитый бетон может их сдвинуть с места.

• Чтобы не испачкать доски, да и для того, чтобы бетон не вытекал через щели, изнутри опалубка закрывается полиэтиленовой пленкой, которую нужно закрепить степлером или тонкими гвоздями.
• Теперь надо сделать каркас из металлической или пластиковой арматуры, скрепленной вязальной проволокой.

• Изготовленный каркас должен не доходить до краев 5 см. Его нужно аккуратно опустить в траншею, чтобы не порвать защищающую опалубку пленку. Чтобы приподнять каркас над подсыпкой, нужно под него подложить куски гранита, так как он, в отличие от кирпича, не рассыплется под воздействием влаги.
• Если сквозь фундамент будут проходить какие-либо коммуникации, то для них нужно оставить отверстия, в чем помогут гильзы, как сделано на фото сверху. Это же касается и изготовления продух.
• Распланируйте свое время так, чтобы залить фундамент бетоном за день, так как перерывы здесь недопустимы – тогда лента не будет монолитной. Удобно бетон доставить миксером и залить прямо с него, в противном случае его придется замешивать в бетономешалке, из расчета, что цемента марки М400 потребуется 1 ведро, песка – 3, щебеня (или гравия) – 5 ведер.
• Залитый бетоном фундамент следует уплотнить вибратором или проштыковать. После усадки нужно добавить немного бетона и выровнять площадку. Если делается основание для деревянного дома, то в не застывшем бетоне надо зафиксировать фундаментные болты.
• Не раньше чем через неделю можно снять опалубку.

Следует помнить, что бетон еще не набрал полную прочность, поэтому с ним нужно обращаться бережно или подождать 28 дней, и только потом строить баню.

Видео: возведение фундамента для бани

Кладка стен

При строительстве бани из блоков, камня или кирпича, нужно по уровню выровнять фундамент цементно-песчаным раствором, и уложить на него рубероид, сложенный вдвое. Кладка начинается с углов. Установив на цементно-песчаный раствор первые блоки, нужно убедиться, что они находятся в одной плоскости и только после этого по верхнему наружному краю натягивается бечевка, которая служит ориентиром для кладки целого ряда строительного материала.

При кладке следующего ряда кладочная смесь может отличаться: на цементно-песчаном растворе возводится стена из кирпича и ракушняка, тогда как для кладки облегченных блоков применяются смеси, рекомендуемые производителем.

Установив перемычки над дверями и окнами нужно установить сверху опалубку и изготовить армопояс, закрепив в нем фундаментные болты для последующего крепления доски мауэрлата. После затвердевания бетона можно будет приступать к изготовлению крыши.

Возведение каркаса бани

Основой такой бани является каркас из дерева, который утепляют и обшивают различными видами отделочных материалов. Нужно выбрать качественные материалы и соблюдать последовательность их монтажа.

Для изготовления каркаса будут нужны доски из хорошо просушенной лиственницы, осины или липы, потому что у этой древесины низкая теплопроводность. Изготовленные щиты будут устойчивы к деформации.

На фундаменте делается каркас нижней обвязки из бруса 100×100 мм. На торцах брусков нужно сделать пропилы в половину толщины и скрепить друг с другом саморезами. Если используются бруски 50×100 мм, то каркас можно собрать встык с помощью металлических уголков. Размеры используемого бруска зависят от типа фундамента, конструкции и размеров бани.

• На следующем этапе устанавливается торцевая обвязочная доска, а уже впритык к ней крепятся лаги пола. Используется брус 50×100 мм.
• С противоположной стороны лаги обрезаются с таким расчетом, чтобы можно было установить вторую торцевую обвязочную доску.
• Лаги нужно расставить так, чтобы между ними вплотную стал заготовленный утеплитель, затем прибиваются торцевые обвязочные доски.
• Каркас стен собирается из бруса 50×100 мм, а затем устанавливается на свои места, все части скрепляются в единую конструкцию.

Для обеспечения пароизоляции каркасной бани нужно использовать пароизоляционную пленку, что позволит избежать накопления влажности внутри каркаса. В качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата или стекловолокно. Они способны обеспечить высокий уровень герметизации, не нарушая естественного воздухообмена.

Утепление и обшивку стен предпочтительнее выполнять после монтажа крыши. Такой подход защитит дерево и утеплитель от намокания.

Пол

Если в каркасной бане осталось только утеплить пол и настелить половую доску, то для других строений придется больше потрудиться ‒ нужно установить лаги, сделать черновой пол, закрепить пароизоляцию, уложить утеплитель, выполнить гидроизоляцию, настелить половую доску, которую через несколько лет придется менять. Учитывая, что дача на даче не будет основательно просушиваться из-за отсутствия времени на это, ведь после выходных нужно будет спешно уезжать в город, то если есть такая возможность, предпочтительнее будет сделать бетонный пол и облицевать его плиткой. На него укладываются деревянные щиты, которые можно вынести для просушки в сарай и спокойно уехать домой.

Понятно, что для каркасного и другого строения, установленного на столбчатом или свайном фундаменте, приемлем только деревянный пол с утеплением. Более детально об этом процессе рассказывается в двух следующих роликах.

Видео: как установить балки пола, сделать утепление и обеспечить слив в бане

Строительство крыши

Над любой баней должна быть надежная крыша, но варианты ее создания могут быть разными. В любом случае нужно уложить гидроизоляцию, а затем теплоизоляцию, подумать о типе кровли и о выборе подходящего кровельного материала. Без гидроизоляции пар беспрепятственно проникнет на чердак, и, оседая на балках и стропилах, будет способствовать их быстрому разрушению. Кроме того, образующийся на кровельном материале конденсат начнет стекать на утеплитель, что скажется на свойствах и долговечности последнего.

Большое влияние на выбор вида кровли имеет тип местности, так как нужно учитывать технические параметры строения.

• Так, в дачном поселке, особенно когда он расположен среди высоких деревьев, можно смело делать высокую двускатную крышу.
• Если же дача расположена в степной зоне, продуваемой всеми ветрами, то уклон для крыши нужно сделать минимальным.
• При малых размерах бани и незначительных снеговых нагрузка крыша может быть сделана односкатной. Такая же крыша чаще всего изготавливается на бане, пристроенной к дому.

Видео: как сделать крышу бани

Внутренняя и наружная отделка

Хотя для внутренней отделки чаще всего используется дерево, не всякая древесина подойдет для этой цели. Нужно правильно подобрать материал, особенно для парилки, в которой при большой влажности создается высокая температура. Сразу стоит сказать, что для отделки этого помещения нельзя использовать пиломатериалы из сосны, а также ДВП, ДСП и линолеум. Поэтому нужно приобретать вагонку из лиственницы или липы.

Что касается других помещений, то там условия не такие экстремальные, поэтому и нет таких высоких требований к используемому материалу ‒ что нельзя применять в парилке, то прекрасно подходит для комнаты отдыха и предбанника. Сосновая вагонка в предбаннике будет источать приятный аромат и создаст ощущение комфорта.

Отделка деревянной и кирпичной бани вагонкой выполняется практически одинаково. Вначале на стену крепится обрешетка, а уже на нее крепится вагонка. Исключением является парная, в которой под обрешеткой должна быть теплоотражающая фольга.

Наружная отделка выполняется не только для того, чтобы сделать баню красивой, но и для ее защиты. Для отделки бани с внешней стороны можно использовать такие материалы:

• Имитация бруса.
• Сайдинг.
• Вагонка.
• Блок-хаус.
• Фасадная плитка.
• Краска.

Вам осталось выбрать подходящий материал и отделать фасад.

Вентиляция в бане

Иногда еще встречается такое мнение, что хорошая вентиляция в парной ни к чему, так как через нее всё тепло выходит, и ее делают очень слабой, либо же она отсутствует вовсе. Но есть и другая крайность, когда процесс вентиляции не контролируется, и тепло улетучивается из бани. В такой парной вверху очень жарко, а ноги мерзнут.

На самом деле во время принятия банных процедур воздух в помещении должен обновляться 2‒3 раза в час, но и этого мало, так как вентиляция должна быть правильно сделана. Обычно входное отверстие находится снизу возле котла, а вытяжное под потолком с противоположной стороны. В то время, пока парная прогревается, вытяжное окно закрыто. Потом оно открывается, и теплый воздух начинает стремительно выходить из помещения. В результате в парной становится прохладно и неуютно. Можно сделать вентиляцию, как на схеме.

Такое устройство позволяет сдерживать теплый воздух под потолком, а наружу выходит наполовину остывший через отверстие, расположенное ниже (Б), поэтому в парной будет комфортно. Когда нужно основательно проветрить парную, открывается верхнее вентиляционное отверстие (А).

Кроме парилки, вентиляция необходима в каждом помещении бани. Чтобы не терять понапрасну драгоценное тепло, можно сделать так, чтобы была возможность закрывать вентиляционные отверстия в те часы, когда нет надобности в проветривании.

Мебель

Полог и всю мебель для дачной бани можно изготовить самостоятельно . Если нет желания что-то еще мастерить, то в сети есть множество предложений по продаже всего необходимого для дачи.

При большом желании сэкономить на мебели, можно пересмотреть старые запасы. Может быть есть то, что нуждается в ремонте, но никак руки до этого не доходят? После небольшой реставрации такая мебель может прослужить еще немалый срок. Основное требование – не использовать мебель из ДСП, так как этот материал очень быстро испортится от большой влажности.

Схемы

Фото: оригинальные бани

Современному человеку баня нужна для очищения тела от загрязнений и одновременного духовного умиротворения в легкости бытия своего. А при некоторых видах заболеваний посещение бани входит в обязательный основной курс лечения.

Есть разные виды бань, согласно национальным обычаям отдельных народов, со своими особенностями устройства конструкций: русская баня, римская баня, турецкая баня, ирландская баня, японская баня.

В этой статье, мы рассмотрим как самостоятельно построить баню. Разберём всё на наглядном примере.

Оставим в прошлом баню по-черному, где печка-каменка была без дымовой трубы и дым шел в помещение, отчего стены покрывались толстым слоем копоти. Мы будем строить и топить баню по-белому с выводом дыма через трубу.

Стоит отметить, что мероприятие это недешевое. Можно заказать проект и специалисты вам ее соорудят. Такая баня с размерами 4 х 4 м обойдется вам в пределах 800 000 рублей.

Но есть и другой вариант — построить баню частично своими руками. Например, самому залить фундамент и по размерам фундамента заказать и купить готовый сруб. Его вам привезут разобранным, а вы сами по меткам соберете его на месте. Крышу, полы и отделку тоже делаете сами.

Есть еще третий вариант — построить баню под ключ от фундамента до крыши полностью своими руками. Вариант этот энергозатратный, трудоемкий и если вы правильно оцените свои силы, то вполне возможный. Вы строите баню сами без найма «шабашников» и только в качестве помощников привлекаете родственников и друзей.

Начинаем строить баню

При выборе месторасположения бани старайтесь учитывать направление косых дождей в данной местности, чтобы установить входную дверь бани с противоположной стороны. А иначе вам придется построить тамбур для защиты двери от намокания и разбухания.

Перед тем как строить баню определяемся с комфортными условиями и нашими желаниями иметь в бане раздевалку (предбанник), моечное отделение и парное помещение. Приемлемое соотношение размеров этих помещений такое — 2: 1.5: 1. Кроме этих трех комнат можно сделать еще комнату отдыха.

На картинке видим, что комната отдыха совмещается с раздевалкой и это хороший вариант для предварительного планирования помещений. Можно раздеться и через моечное помещение пойти в парилку.

Моечное помещение легкой перегородкой соединяется с парной.

Тепло, жар и влага из парилки не попадают в раздевалку на одежду, а при входе и выходе с открыванием двери, попадают в моечное помещение и это хорошо.

Если позволяет место в моечной и есть поступление в баню принудительного водоснабжения. то устанавливают душевую кабинку. Знатоки банных процедур могут окатиться холодной после парилки, отдохнуть, выпить чай, квас и снова в парную.

Во время второго захода начинается парение с веником, а это уже целая наука.

Если денежные средства не позволяют такой уровень комфортности, то делают по-другому: парную совмещают с моечной, а раздевалку совмещают с комнатой отдыха. Смотрите пример в статье ниже. Этот вариант тоже имеет место быть в нашей жизни. Человек парится не всегда, а моется регулярно 1 раз в неделю и даже чаще. В данном примере в комнате отдыха можно обсохнуть телу от влаги и спокойно одеться.

Есть совсем простейшая по своему устройству баня и она состоит из одного помещения площадью в пределах 6 м2, совмещая моечную, парилку и раздевалку. Такая баня была у нашей семьи в 50 годах. Она жизнеспособна — мы выросли с ней. Комфортность в таком планировании отсутствует.

Фундамент для бани

После того, как вы определились с наружными размерами вашей бани, можно начинать строить фундамент под баню. Фундамент для бани самая важная конструкция и предназначена для передачи нагрузки от всех конструкций бани на грунт. От надежности фундамента зависит долговечность бани.

Сооружение фундамента состоит из ряда последовательных операций. Сначала нужно провести обследование грунта, затем вырыть траншеи под стены, обустроить опалубку, связать арматурный каркас и залить бетон. Когда бетон схватится. необходимо убрать опалубку и подождать, пока фундамент отстоится. Затем сделать отмостку и цоколь.

1. К обследованию грунта можно обратиться к специализированной организации. А можно задуматься и самому решить насколько плотный грунт и под нагрузкой не даст осадки. Посмотрите на рядом стоящие постройки, поговорите с соседями, общение полезно.

Грунты бывают:

• Материковые или скалистые — самые надежные и зимой не вспучиваются. Имеют гравийно-песчаную смесь. Фундамент можно заглублять на 50 см;
• Песчаные грунты — проседают под нагрузкой. Фундамент нужно закладывать на глубину до 70 см;
• Глинистые грунты — сжимаются, размываются и вспучиваются при промерзании. Фундамент закладывается на всю глубину промерзания.

Существует два самых распространенных видах фундамента, которые применяются для строительства бани — ленточный и столбчатый. Если баня располагается на склоне, то нужен столбчатый фундамент.

Рассмотрим более целесообразный ленточный монолитный железобетонный фундамент мелкого заглубления. Выбранную для постройки площадку надо очистить от растительного грунта и тщательно разровнять поверхность. Ширина фундамента для бани рассчитывается исходя из конструкций будущих стен. И принимается как ширина стены + 10 см, по желанию можете сделать и больше — пусть дороже, зато прочней.

С помощью колышков и шнура переносим план фундамента бани, сделанный своими руками, с бумаги на территорию участка.

Размеры здесь даны для примера. Сначала надо сбить три тонкие длинные доски в прямоугольный треугольник. Кладем его на землю и вспоминаем теорему Пифагора. Когда на земле обозначился план бани в виде прямоугольника или квадрата, можно отдельными участками удостовериться в отсутствии перекоса в размерах. Две пересекающиеся диагонали должны быть равны.

Затем нужно взять столбики с прибитыми досками и выполнить обноску на расстоянии 1 — 2 м с использованием уровня.

Когда контуры наружной и внутренней стороны фундамента готовы — можно начинать копать траншеи. На дно готовых траншей насыпают песок с гравием толщиной 20 см и уплотняют — это подушка для фундамента.

2. Следующий этап — установка опалубки. В качестве опалубки можно использовать обрезные доски толщиной не менее 25 мм и не менее 40 мм на стойки. Закрепляют боковые стены опалубки с помощью горизонтальных распорок. Опалубка должна быть плотной, чтобы из раствора не вытекло цементное молоко. Можно изнутри обить опалубку рубероидом.

На дно траншеи кладут бруски толщиной 40 мм и на них опускают готовый каркас из арматуры, чтобы создать защитный слой из бетона. Арматура не должна соприкасаться с опалубкой — оставляйте 50 мм.

Горизонтальные прутки арматуры примите диаметром 16 мм, вертикальные перемычки можно сделать диаметром 14 мм или 16 мм. Расстояние между вертикальными перемычками примите 300 мм. Арматуру между собой связывают мягкой проволокой.

Сделайте высоту опалубки, а значит и фундамента на 30 — 40 см от поверхности земли — для обустройства отмостки и цоколя.

3. Бетонирование фундамента — процесс трудоемкий и тяжелый. Приглашайте на помощь родственников и друзей. Замешивать бетон можно вручную или с помощью бетономешалки. Засыпают гравий, песок, цемент и перемешивают, затем заливают воду. Использовать бетон надо в течение часа.

Через 2 — 3 часа после завершения работ фундамент надо засыпать стружкой, полить водой и закрыть полиэтиленовой пленкой. Летом первые 3 суток поливать водой через 4 часа, затем раз в сутки — 7 дней делать ежедневно. В течение 28 суток построенный фундамент для бани наберет 80 % прочности.

После того, как бетон схватится, опалубку убирают, а сам фундамент со всех сторон обмазывают гидроизоляцией. Потом пазухи заполняют грунтом и трамбуют. Фундамент бани защищают от атмосферной влаги обустройством по всему периметру отмосткой. Она делается с уклоном от стены фундамента шириной 600 мм из бетона, гравия, песка.

Более правильно будет, если на фундамент положить 2 слоя рубероида и выложить 2 ряда кладки на цементном растворе из керамического красного сплошного кирпича (дырчатый и силикатный нельзя). Смотрите картинку ниже и обратите внимание на продухи — они обязательно нужны. Фундамент готов.

Строительство стен

Стены бани можно построить из различных материалов: дерева, кирпича или газобетонных блоков. Если вы владеете навыками строительства с мастерком — стройте стены из кирпича и блоков, но внутренняя отделка должна быть из дерева.

Бани с деревянными стенами считаются лучшими банями. Бревенчатые или брусчатые стены держат тепло и аромат дерева. Внутри такой бани тепло и сухо. Находясь в бревенчатой бане, мы чувствуем себя ближе к природе. В этой статье строим стены из дерева.

Срок эксплуатации деревянных стен зависит от правильной заготовки и усушки древесины. Заготовка леса должна производиться зимой с декабря по март, когда дерево и его соки «спят». Срубленное дерево и очищенное от сучьев должно вылежаться 1 месяц и только потом его чистят и превращают в бревно или брус.

За 2 недели до тепла лес надо очистить от коры. При этом, на концах бревен оставляют пояски коры шириной 10-15 см, чтобы торцы не растрескивались. Диаметр бревен лучше толщиной 180 — 200 мм. Сруб должен быть высотой 220 — 240 см с учетом будущей усадки. В итоге на одну сторону сруба понадобится 14 — 16 бревен.

Очищенные бревна уложите в штабеля с расстоянием между бревнами 5 см, с расстоянием между рядами 10 см, с расстоянием от земли 20 см. Сверху закройте весь штабель шифером или рубероидом от дождя. Между шифером и бревнами должно быть расстояние 5 см, значит кладем еще и бруски толщиной 50 мм. Штабель должен обдуваться ветром со всех сторон, а бревна — сохнуть.

Рубленные стены бани собирают также, как стены домов. Рубку стен производят путем последовательной укладки венцов. Венец — четыре бревна, соединенные в углах, образующие прямоугольник. С нижней стороны их отесывают на один кант.

На бревнах последующих венцов выбирают пазы, лучше полукруглые. Нижний венец — оклад, делают из более толстых бревен сосны, дуба или лиственницы и строго по уровню. Нижний венец нужно обработать антисептиком, высушить и покрыть слоем гидроизоляционной мастики.

Между фундаментом и нижним венцом надо положить 2 слоя рубероида. С двух сторон бани между окладом и фундаментом образуется зазор, его закладывают кирпичом с цементным раствором, предварительно покрыв бревна двумя слоями рубероида.

Венцы скрепляют между собой деревянными шипами. Шипы размещаются через 1 — 1.5 м по длине в шахматном порядке по высоте стены. От углов стен шипы ставят на расстоянии 200 — 250 мм.

Угловые врубки (узлы) при строительстве стен выполняют двумя способами:

1. Рубка в «обло» (в чашу) — прочная и долговечная. Сруб получается более устойчивый, а выступающие части бревен хорошо защищают угол сруба от дождя. Если чаша вниз, то стены служат дольше.
2. Более сложна рубка углов «в лапу». Здесь нужен плотник профессионал. Это соединение требует аккуратности и точности подгонки, иначе углы сруба получатся холодными и никакое утепление не поможет.

Построить стены бани из готового бруса своими руками проще. При средней температуре зимы в регионе — 30 град. используют брус 150 х 150 мм, при — 40 град. брус 180 х 180 мм. Для внутренних стен бани подойдет брус соответственно 100 х 150 мм и 100 х 180 мм. Рубить углы стен из бруса самому вполне по силам.

В процессе возведения стен между бревнами или брусьями укладывают слой утеплителя: сухой мох, паклю или пеньку. Конопатят как с наружной, так и с внутренней стороны. После конопатки высота сруба увеличивается на 10 — 15 см. Через год — полтора после усадки конопатку повторяют.

Завершают сборку деревянных стен верхним венцом — мауэрлатом. Его функция — опора для потолка и крыши. Он должен быть сделан качественно из стройных и крепких брусьев или бревен.

Крыша

Крышу бани можно сделать односкатной или двухскатной с чердаком. Монтаж двухскатной крыши не слишком сложен и доступен неспециалисту своими руками. Нужна подготовка и обеспечение безопасности во время работ на высоте.

Более распространена двухскатная крыша с коньком вверху и по торцам с обеих сторон — фронтонами. Крыша строится из последовательного ряда равнобедренных треугольников. Верхняя точка треугольника называется коньком, нижняя часть — затяжкой, а горизонтальная перемычка, соединяющая стороны треугольника (стропильные ноги) — ригелем. Вся эта конструкция носит название ферма.

Иногда конструкцию фермы делают по-другому и ставят под конек вертикальную стойку с подстропильными ногами (подкосами). Крепятся стропильные ноги к мауэрлату тоже по-разному. На картинке выше они упираются в балку чердачного перекрытия (затяжка).

На картинке слева стропильные ноги фермы опираются и крепятся непосредственно к мауэрлату. Крепежные металлические элементы можно приобрести в магазине, выбор большой и сейчас это не проблема.

Чтобы крыша бани имела свес (карниз), необходимый для отвода дождя, стропильные ноги выпускают за линию стен.

При установке ферм балки чердачного перекрытия или потолочные балки должны быть вами продуманы и уже смонтированы. По ним делают временный настил и ходят при монтаже ферм. Иногда при установке стропильных ног на мауэрлат в нем делают вырезы и крепят их с помощью железных скоб. Обычно сечение стропил делают 50 х 150 мм. Первоначальную установку всех ферм на крыше начинают с крепления
их на фронтонах. Между ними натягивают шнур или коньковую доску. Фермы на фронтонах устанавливают перпендикулярно стене и строго по уровню. После этого равномерно монтируют другие фермы с шагом 600 — 800 — 1000 мм. Между собой фермы соединяют временными ветровыми связями и подпорками. Карниз досками снизу можно не зашивать. А если зашили — сделайте вентиляционные решетки. Крыша должна «дышать».

Перед установкой стропильных ног (стропил) определяются с углом наклона. Чем ненадежнее материал и больше выпадает атмосферных осадков, тем круче уклон. От уклона стропил зависит высота конька, чем круче крыша, тем выше конек. Высоту конька можно рассчитать, если половину ширины бани умножить на коэффициент, зависящий от угла наклона стропил (скатов). Угол наклона измеряется в градусах. На Урале он принят от 30 до 60 градусов.

Соответственно для угла в 30 град. — коэффициент уклона = 0.59; для 35 град. = 0.79; для 40 град. = 0.86; для 45 град. = 1.0; для 50 град. = 1.22; для 55 град. = 1.45; для 60 град. = 1.78

Сосчитать угол наклона можно на бумаге, а можно и на земле. Разложите на земле свою ферму в виде треугольника и начинайте определяться с углами между скатами и затяжкой. Определите высоту вертикальной балки (стойки), если вы будете ее делать. Высота конька перед вами, угол уклона перед вами. Практики рекомендуют сделать шаблон конька из досок, чтобы зафиксировать выбранный угол у конька.

Следующий этап — обрешетка. Обрешетка может быть сплошной или вразрядку, это зависит от вида кровельного материала. Вразрядку (разряженная) обрешетка подходит для стальной кровли, иногда для шифера. Однако, в любом случае у конька и по карнизным свесам надо делать сплошную обрешетку. Обрешетку на крыше бани делают из брусков 50 х 50 мм или 60 х 60 мм. Расстояние между брусками 200 — 250 мм. Стыки брусков на стропилах делают вразбежку.

Обрешетку для рулонных материалов делают в виде сплошного настила из обрезных досок хвойных пород толщиной 25 мм и шириной 100 — 140 мм. Стыкуют доски на стропилах в шахматном порядке.

При укладке обрешетки помните о дымовой трубе и сразу установите закладные детали для ее крепления. Вплотную к трубе обрешетку не делают. Когда обрешетка готова — все деревянные конструкции крыши покрывают антисептическим раствором и огнезащитным составом (антипиреном).

Кровельных покрытий сейчас очень много: рубероид шифер, оцинкованная листовая сталь, профилированные оцинкованные листы (крашенные и без покраски), ондулин, черепица.

Конек крыши прикрывают колпаком из листовой стали толщиной = 0.7 мм, со сторонами = 300 мм.

Окончательные фото бани, построенной своими руками

Вам, читателям статьи, предлагаются для просмотра простые разные бани, с возможностью постройки своими руками.

Нюансы, при самостоятельном строительстве бани от фундамента до крыши

Когда вы будете строить баню своими руками под ключ, вам нужно знать некоторые тонкости, которые встречаются в литературе редко, а тот кто знает, он молчит об этом.

• Лучше срубить сруб для бани рядом с местом установки, насухо (без пакли) и через 6 — 9 месяцев собрать с утеплителем на фундамент.
• Если бревна 1 год сохли в штабеле — их можно рубить сразу на фундамент и конопатить.
• Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру. Бревна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.
• Нельзя конопатить по одной стене бани — это перекосит конструкцию. Конопатить сруб надо снизу вверх последовательно по всему периметру сруба. После того, как сруб бани вторично проконопачен, через 1 — 1.5 года, изнутри и снаружи — можно приступать к обшивке вагонкой.
• При обустройстве опалубки и заливке фундамента установите на каждое помещение и на каждой стене короба из досок, обитых рубероидом или железом, для будущих продухов — это важно.
• Сделайте опалубку, самостоятельную, никак не связанную с опалубкой для стен, под печь-каменку, а может быть у вас будет еще одна печь, значит и фундамента будет два. Также создайте каркас с обвязкой арматурных стержней и залейте бетоном. Решите надобность установки в бетон закладных деталей — это важно.
• Определитесь со сливом стоков в моечной и выход их за пределы бани (в следующих статьях будет рассмотрен этот вопрос). Сделайте короб для отверстия и прохождения канализационной трубы в стене фундамента.

Надеюсь эта статья помогла вам определиться во своими возможностями в строительстве собственной бани своими руками, а сам процесс построения ее под ключ вдохновил вас. Ожидайте следующих статей. Удачи!

В парилке русской бани, в отличие от сауны, влажность чуть выше. Меньшим шоком для организма является и температурный режим: в таком помещении можно находиться большее количество времени и основательно «пропарить косточки». Поэтому большинство россиян выбирают русскую баньку.
При найме строительной бригады стоимость строительства увеличится вдвойне, поэтому при наличии хотя бы элементарных навыков лучше начать строительство бани своими руками. В первую очередь необходимо определиться с планом строения. Можно составить собственный или воспользоваться готовыми чертежами и выбрать конструкцию, наиболее подходящую по размерам.

Проекты бань

Регистрация строения

Чтобы избежать конфликта с соседями по участку и контролирующими организациями, следует строго соблюдать правила водоотведения. Баня считается санитарным сооружением и должна размещаться на расстоянии не менее 2,5 м от края соседнего участка. В случае, если отдельного стока для воды нет, это расстояние увеличивается до 3,5 м.

Регламентируется и расстояние между зданиями, в том числе и соседскими. В расчет принимается и материалы, из которых возводится строение. Так, если между кирпичными строениями можно оставить расстояние от 6 м, то между деревянными – не менее 15 м. Если здание возводится на даче, то расстояние до лесного массива также регламентируется – от 15 м.

Регламентируемое расстояние между постройками

Расчет количества материалов

Понадобится и щебень, песок, цемент, арматура для возведения фундамента; пиломатериалы для настила полов и потолочных перекрытий, двери и окна, утеплитель, кровельные материалы, кирпич или металл для печки и пр. Так как большинство оптовых фирм предоставляют существенные скидки, желательно приобрести все материалы в одном месте. В смету также необходимо заложить и стоимость подведения электричества.

Деревянный профилированного брус дороже цельного бревна. Чуть сэкономить можно, если использовать не брус, а оцилиндрованное бревно. Простроить здание из таких материалов гораздо проще: дерево не придется «доводить до ума» самому. При желании можно приобрести и уже готовый сруб , разобрать, перевести на собственную территорию и собрать согласно нумерации бревен.

Чтобы сохранить тепло в здании, желательно использовать толстостенный брус толщиной от 150 мм. Работа с необработанными бревнами значительно сложней и требует определенных навыков. Кроме того, брус дает и меньшую усадку.

Оцилиндрованное бревно, обычный и профилированный брус

Возведение бани из рубленного, оцилиндрованного бревна и бруса

Чтобы узнать требуемое количество кубических метров , необходимо перемножить длину каждой стены на высоту и толщину здания, а затем вычислить сумму объема всех стен; толщину материала можно узнать у поставщика;

При закупке брусьев или бревна штуками расчет будет другим: длину всех стен по периметру необходимо будет разделить на длину материала (к примеру, 6 м); затем высоту бани (оптимальная 2,1 м) разделить на толщину стен (от 0,2 м), полученное число умножить на количество стен (4) и число брусьев, которое понадобится для возведения одного венца (т.е. одного ряда, обвязки сруба).

Усадка здания

При строительстве бани из цельного бревна усадки (а значит, и отделки здания) придется ждать значительно дольше – до 2 лет. Кстати, именно поэтому не стоит соглашаться на возведение бани «под ключ» в течение пары месяцев, которое предлагают некоторые фирмы. Дело в том, что при недостаточной усадке здания в облицовке могут появиться трещины. Поэтому перед началом отделки здание должно выстоять положенное время.

Возведение фундамента

Ленточный и свайной фундаменты для бани

Закладка первого венца

Направление укладки реек

2. Сруб желательно собирать на земле, так как подгонку венца на фундаменте делать не слишком удобно. Первый венец должен быть выполнен из самого толстого бревна без сучков и синевы и желательно из дерева, наиболее устойчивого к гниению: лиственницы или дуба.

3. Все брусья этого венца тщательно промазывается битумом. Чтобы пропитка как можно глубже впиталась в дерево, ее можно смешать с отработкой. Торцы бревна не обрабатывают, чтобы влага смогла испаряться.

4. Уклада закладного венца выверяется уровнем с особой точностью. При установке нижних звеньев, ближе всех контактирующих с землей, сразу предусматривается возможность их замены. Для этого бревна просто стыкуются в углах торцами, без замка.

Угловые соединения срубов

«в чашу» (иногда этот метод называют «в обло»): на поверхности бревна топором вырубается чаша так, чтобы соседние бревна входили в нее наполовину; концы бревен при этом выходят за границы сруба;

«в лапу» : такая рубка более трудоемка и не терпит ошибок; на углах из бревен выбирается замок (с одной стороны бревна готовится шип, с другой – паз); основная сложность заключается в соблюдении точных размеров стыка.

При рубке «в чашу» выступающие по углам здания части способны надежно укрыть стык от дождя и снега. Плюс эта рубка гораздо легче. Здание при этом выглядит «под старину», однако его наружную облицовку будет выполнить невозможно.

Угловые соединения срубов

Сборка сруба

Фундамент с разными уровнями

2. При сборке здания из непрофилированного бруса для предотвращения бревен от кручения их насаживают на нагели – прочные стержни из металла или дерева.

Нагели

3. Во время усадки строения двери и окна может заклинить. Чтобы избежать их деформации, используют окосячку – коробки, которые устанавливаются в дверные и оконные проемы, со специальными пазами. При усадке и подвижке строения окна или двери будут двигаться по таким пазам вместе с ним. Она может быть двух типов: П-образная и Т-образнаяю

4. Над каждым проемом следует обязательно оставить шов 3-4 см для компенсации подвижки. После усадки строения его закрывают обналичкой.

Важно! Под окосячку обязательно должен укладываться уплотнитель (ткань изо льна или джут). Монтажная пена будет препятствовать усадке бревен, поэтому ее использование нежелательно. Пазы и гребни после установки должны быть проконопачены.

Окосячка для окон и пазы в оконных проемах для нее

5. Верхний венец (мауэрлат) будет являться опором для кровли. Так же, как и в случае с окладным венцом, для него подбираются самые прочные бревна без дефектов.

Видео: Cтроительство бани своими руками поэтапно
Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6