Укладка половой доски: что надо знать для качественного ремонта. Нюансы технологии укладки половой доски Правильный монтаж половой доски

Уютный дом начинается с пола. От того, какой материал использовался при создании покрытия, а также от качества работ зависит общее восприятие помещения. Именно поэтому укладка половой доски, несмотря на кажущуюся простоту, относится к одному из основных видов отделочных работ.

Видео: Монтаж половой доски своими силами

Укладка на лаги — самый распространенный вариант создания пола в многоквартирных домах

Особенности укладки половой доски на лаги

Лаги – это деревянные бруски, имеющие прямоугольное сечение и стандартный размер с минимальной величиной сторон 50 и 70 мм. При этом обязательным условием является единство размеров для используемых лагов. Крепление половой доски проводится по следующей схеме:

• Монтаж лагов при помощи клеевой мастики или шурупов к бетонному основанию.

Важно! Между лагами должно выдерживаться одинаковое расстояние, которое зависит от породы древесины и толщины доски.

• Обработка брусков антисептиками.
• Монтаж звукоизоляционного слоя.
• Настил половой доски.

Использование фанеры в качестве основы

В качестве основания используется только водостойкая фанера толщиной от 18 мм. Укладка происходит по следующей технологии:

Шлифовка фанеры — обязательный элемент качественного монтажа половой доски

• Фанеру нарезают на полосы шириной около 50 см.
• Полосы монтируют на бетонную стяжку по диагонали к расположению половых досок при помощи шурупов. Допустимо использовать клеевые составы для фиксирования полос.

Важно! При использовании шурупов необходимо придерживаться стандартного расчета – 15 шт./м 2 .

• Проводят шлифовку фанеры.
• Обязательно очищают от пыли.
• Проводят монтаж половой доски.

Если же в доме ведется ремонт, то иногда нет нужды проводить столь масштабные ремонтные мероприятия. Укладка половой доски по уже имеющемуся деревянному полу тоже относится к одному из распространенных методов монтажа.

Укладка по старому полу

Первое, в чем стоит убедиться перед началом работ, сможет ли старый пол и дальше выдерживать большие нагрузки. Если сомнений нет, то можно переходить к самим ремонтным мероприятиям. Последовательность следующая:

1. Проведите грубую шлифовку старого напольного покрытия и удалите образовавшийся слой пыли.
2. Уложите гидроизоляцию.
3. Укладывайте новые половые доски перпендикулярно или диагонально относительно старых.

Если же нет желания экспериментировать с новым направлением укладки, то используйте в качестве основания под новый пол фанеру. Выбрав листы толщиной от 12 мм и проведя грубую шлифовку фанерной поверхности, можно монтировать половую доску в привычном направлении.

Важно! Если крепость старого пола все-таки вызывает сомнения, то рекомендуется провести полный демонтаж и начать работы от бетонной стяжки.

Любые работы строительного направления нежелательно проводить самому. Даже самые простые мероприятия требуют определенных знаний и профессиональной подготовки. Работа строительной бригады – это гарантия высокого качества и отличного результата.

Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно , если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит , исключены процессы гниения и разрушения.

Требования к полу

Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов.К таким критериям смело можно отнести:

• Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
• Надежность и прочность деревянного покрытия.
• Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
• Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
• Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
• Легкость проведения монтажных работ.

Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

Критерии выбора материала

Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

• Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт . Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.

От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на на личие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

• Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
• Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
• Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:

Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты , необходимо добавить к этому количеству 15%про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

Подготовка древесины

Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

Выбор конструкции пола

Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.

Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

• Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
• « Плавающая» конструкция — доски , уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
• Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.

Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

Система полов на балках перекрытия

• Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м .

• Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.

• При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.

Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

• После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.

• Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
• При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
• После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.

• Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку , закрепляя ее скобами к лагам и доскам.

• Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.

• Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх вс ей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.

Цены на различные виды бруса

Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

Часто для создания слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки .

В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или .

Настил пола на бетонное покрытие

Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены к двумя способами крепления:

• Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот , загоняя саморезы под углом в край шипа.

• Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.

• Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.

• Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай », позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
• Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев.За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.

• Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
• Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
• Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

Узнайте, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.

Видео: настил половиц с применение струбцин

Цены на напольные покрытия

Напольные покрытия

Обработка поверхности пола после окончательного настила

После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать . Этот процесс пр оводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.

Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.

Обработка маслом

Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми , не настолько скользкими, как при покрытии , а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее .

Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

Масло наносится в два или три приема . Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки , которая будет создавать неравномерность покрытия.

Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев . Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев . Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.

Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

• Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
• На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
• После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
• После этого приступают к нанесению финишных слоев . Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует т щательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах , которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид д ревесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае , в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как к раска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

Очень подробно изложена в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты , вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.

Видео: как готовится и настилается деревянный пол

Использование в отделке натурального и экологичного материала - это, пожалуй, самый популярный современный тренд в данной области. Это касается и напольных покрытий.

К примеру, деревянная половая доска, благодаря новому уровню качества обработки, сейчас представляет собой материал, который пользуется активным спросом. Хотя у ламината и линолеума тоже есть свои преимущества, им трудно сравниться с покрытием из теплой, приятной на ощупь древесины: такой пол способен создать в помещении действительно неповторимую атмосферу уюта.

Как укладывать доску пола? Какие существуют способы ее монтажа? По каким критериям они выбираются? Ниже будут приведены ответы на эти и другие вопросы.

На что может производиться укладка доски пола?

В зависимости от особенностей помещения и вашего выбора, укладка доски пола может быть произведена :

• на бетонное основание;
• на деревянные лаги;
• на клей.

Такую работу вполне можно сделать своими руками - достаточно владеть хотя бы минимальными навыками в отделке.

Важный момент - вне зависимости от того, каким способом будет осуществляться укладка половой доски, необходимо сначала распаковать ее в помещении, где планируется ее монтаж, и выдерживать там 7-10 дней. Это нужно для «акклиматизации» материала. Еще один нюанс - укладка доски пола должна проводиться при температуре не менее 17°С и не выше 25°С. Несоблюдение этого правила может привести к потере эстетических свойств материала и его деформациям.

Укладка половой доски на лаги

Как правило, укладка половых досок на лаги производится в домах старой постройки, отличительной особенностью которых являются деревянные перекрытия между этажами. Если речь идет о помещении на первом этаже, то потребуется предварительный монтаж гидроизоляционной основы, в качестве которой чаще всего используется рубероид. Его укладывают с нахлестом на стены. После укладки стыки запаиваются.

По окончанию гидроизоляционных работ монтируются лаги - брусья из дерева, пропитанные антисептическим составом. Толщина лаг обычно составляет 50-70 мм. При стандартной толщине шпунта 35 мм лаги устанавливаются с шагом 60-75 см. В процессе монтажа основания необходимо позаботиться и о звукоизоляции. Для этого может быть использован керамзит, минвата или иные звукопоглощающие материалы.

Как правильно укладывать доски пола на лаги? Материал укладывается пазом к мастеру, «шипом» вперед . Первая доска фиксируется на саморезы там, где на нее будет заходить плинтус. Если длина досок невелика, то их стыковка производится на лагах.

Важный момент - если вы хотите качественно уложить пол из шпунтованной доски на лаги, расстояние между ними должно быть одинаковым. Также при монтаже дощатого покрытия нужно учесть, что после окончания работ высота пола увеличится на 15 см. Это может быть критично для помещений с низким потолком.

Укладка половой доски на клей

Этот метод чаще всего используется при монтаже пола в помещениях с низкими потолками. Технология укладки доски пола на клей похожа на монтаж паркета, с той разницей, что для фиксации досок кроме клея применяются саморезы. Для досок большой длины необходимы клеевые составы на основе синтетических смол или эпоксидно-полиуретановый клей. Для монтажа коротких досок может быть применен любой клей достаточной прочности , в том числе:

• дисперсионный;
• эпоксидный;
• полиуретановый.

Важный момент - качественно уложить пол из шпунтованной доски на клей можно только в том случае, если поверхность досок и основания будет идеально ровной.

Укладка по бетонному основанию

Первым этапом работ является монтаж гидроизоляции (грунтовочная мастика или слой полиуретана) на бетонный пол. При этом мастика наносится при помощи валика. Полиуретановая пленка укладывается на пол с нахлестом.

Важный момент - укладка пола половой доской на бетонное основание целесообразна только в том случае, если вы уверены в его прочности и отсутствии перепадов. Если такой уверенности нет, то нужно заново сделать бетонную стяжку.

Перед тем, как уложить пол половой доской необходимо произвести монтаж лаг. Их крепят к бетонному полу шурупами, после чего на них перпендикулярно укладываются доски. Если такой вариант крепежа невозможен из-за электропроводов и иных коммуникаций, которые находятся внутри бетонного основания, то для фиксации лаг применяют битумную мастику. Слой мастики в данном случае выступает и в качестве влагозащитного слоя.

После установки лаг в пространство между ними укладывается утеплитель, который не только предотвращает потери тепла, но и обеспечивает защиту от шума. Последний этап работ, перед тем как укладывать половую доску - монтаж поверх лаг гидроизоляционной пленки.

Пол из лиственницы от компании Ангара Плюс: выдержит всё

В ассортименте компании Ангара Плюс представлен такой материал, как . Если для вас важна долговечность, эстетика и прочность покрытия пола, лиственница будет отличным выбором. Безупречное качество обработки доски, красивый рисунок древесины и отсутствие дефектов сделали эту позицию настоящим хитом нашего ассортимента.

Несмотря на разнообразие материалов для настила полов, дощатое покрытие, наверное, никогда не потеряет своих поклонников. И выбор, и укладка половой доски требует определенных знаний, которые необходимо получить, решив самостоятельно произвести монтажные работы. Поэтому в разделах этой статьи будут рассмотрены разные варианты обустройства пола, а также то, на что нужно обратить внимание при выборе материала.

Общие сведения, достоинства и недостатки

Массивная древесина является долговечным, прочным экологически чистым материалом. Дерево обладает уникальными свойствами выделять в окружающую среду фитонциды, способными подавлять развитие различных бактерий. В отличие от напольных покрытий, имитирующих дощатое покрытие, древесина не электризуется и не притягивает пылевые массы. Деревянное покрытие устойчиво к механическим и химическим воздействиям, а также за ним просто ухаживать. Такой пол обладает низкой теплопроводностью и хорошо поглощает шум.

Половые шпунтованные доски чаще всего изготавливаются из таких пород, как лиственница, дуб и сосна, реже из более дорогой и экзотической древесины. Элитной считается доска, произведенная из бука, дуба и ясеня – эти материалы обладают насыщенными оттенками, красивым фактурным рисунком, а также отличными эксплуатационными характеристиками.

Остановив свой выбор на одной из дорогих пород древесины, следует помнить, что из-за высокой плотности такие доски сложны в обработке. Однако если произвести монтаж подобного материала правильно, то напольное покрытие прослужит длительное время без ремонта.

Половицы чаще всего изготавливаются в следующих размерных параметрах:

• ширина изделий - от 70 до 135 мм;
• толщина доски - 40, 35, 32, 30, 28 и 25 мм;
• длина - 2500, 3000, 4500 и 6000 мм.

Подводя итоги о характеристиках половой доски, следует выделить эксплуатационные особенности этого материала, как его положительные, так и отрицательные стороны.

1. Экологическую чистоту материала.
2. Способность улучшать микроклимат в помещениях.
3. Возможность выдерживать высокие нагрузки.
4. Длительность эксплуатации - во многом зависит от породы древесины.
5. Способность утеплить пол, получить барьер от распространения шума.
6. Природная красота фактурных рисунков и оттенков древесины делает любой интерьер более уютным и элегантным.

1. Появление зазоров между досками вследствие резких и частых изменений температур или уровня влажности воздуха в помещении.
2. Биологическое разложение материала, особенно при недостаточной обработке. Свойственно не всем породам.
3. Горючесть материала.
4. Необходимость периодического обновления декоративного покрытия - слоя краски или лака.

Если же выбран качественный материал, а его укладка выполнена согласно требованиям технологии, то прослужит очень немало.

Выбор доски для настила пола

Очень важно правильно выбрать доску, так как от ее качества зависит и скорость монтажа, и долговечность пола. Поэтому сразу следует определить требования, которые надо предъявлять к приобретаемому материалу.

Толщина доски выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут установлены лаги, если предполагается выбрать эту конструкцию пола. Скажем, если лаги монтируются с шагом мм, то следует выбирать доску не менее 28÷30 мм толщиной. Для настила непосредственно на жесткое основание может быть выбрана любая разумная толщина доски.

Кроме того, выбирая ширину доски, нужно учитывать запланированную отделку помещения. Дело в том, что слишком узкая или же, наоборот, широкая доска может нарушить задумку по оформлению интерьера. Кроме этого, учитываются и другие, не менее важные параметры.

Область применения доски

Важную роль при выборе материала играет то, в каком из помещений он будет уложен:

• Для монтажа в жилых комнатах могут быть применены любые породы древесины. Здесь следует ориентироваться на свои финансовые возможности.
• Для настила пола в банных помещениях рекомендуется использовать липовые, осиновые или друге лиственные породы древесины, так как хвойные породы при нагреве могут выделять смолу.

• Для дощатых настилов, которые не будут защищены стенами от влаги, ультрафиолета и перепадов температур, например, открытые беседки, террасы и т.п., оптимальным вариантом будет прочная и плотная лиственница.

Тип пола

По типу полы можно разделить на черновые и чистовые (финишный настил) покрытия:

• Для чернового пола часто применяется доска невысокого качества, имеющая дефекты, так как он все равно служит лишь для монтажа утеплителя и будет закрыт основным настилом.
• Для лицевого, финишного дощатого покрытия отбираются доски с минимально возможным количеством изъянов. Отбраковку рекомендуется производить сразу при приобретении материала.

Влажность доски

Одним из самых важных показателей при выборе древесины, в частности - половой доски, является ее влажность. Именно с этого следует начинать выбор материала при его покупке.

У ответственного продавца обязательно должен быть специальный прибор - влагомер. На его дисплее показывается, насколько велика остаточная влажность древесины. Только правильно просушенная доска прослужит длительное время, без деформаций и растрескивания.

Максимальная влажность, которая допускается именно для половой доски, считается 12%, а оптимальным уровнем является 8÷10 %. Превышение максимальной нормы значительно усложнит монтажные работы, а затем и эксплуатацию пола. Обычно не удается избежать деформаций, скрипа, появления щелей.

Сортность доски

Половая доска подразделяется на несколько сортов по своему качеству и внешнему виду. Кстати, на эту классификацию не влияет технология обработки или же порода древесины.

Итак, основными сортами половой доски являются «А», «В» и «С». Однако, кроме них, существует еще и сорт «Экстра». Следует также знать, что некоторые производители могут маркировать свою продукцию, как «Эконом», «Классик» и «Элит».

• «С» - это самый низкий сорт материала, в котором могут быть сучки (не выпавшие) и трещины в различном количестве. Трещины могут достигать 3 мм в ширину и 300 мм в длину. На таких досках допускаются смоляные «карманы», поражения насекомыми или голубые разводы. Однако, твердость древесины не должна быть снижена. Подходит только для чернового пола.
• «В» - этот материал также не отличается высоким качеством. На досках допускается наличие трещин, по два-три сучка на погонном метре изделия, а также другие изъяны, но они должны составлять не более 10% от общей поверхности. Однако, на доске сорта «В» не должно быть поражения от воздействия насекомых или гнили. Подходит для настила в подсобных помещениях или на чердаке.

• «А» - сорт, который подходит для обустройства чистового пола. Для этого сорта материала допустимо наличие двух-трех маленьких сучков на погонный метр, незначительных трещин и других небольших дефектов, не влияющих на прочность и целостность доски. Изделия подходят для укладки чистового пола в жилых и нежилых помещениях.

• «Экстра» - это самый качественный и дорогостоящий материал, он должен иметь идеальную ровную и гладкую поверхность. На таких досках не допускается наличия сучков, трещин, гнили и повреждения насекомыми. Возможны маленькие трещины на торцах доски, но их размер не должен превышать в длину 30 мм, а ширину 0,5 мм.

Для настила полов в целях экономии без особой потери качества покрытия чаще всего используют доски «переходного» сорта АВ , в досках которого одна пласть может отвечать требования для В , вторая – для А. Такой материал обычно на лесоторговых базах на А и В не отсортировывается, а продается со значительной скидкой (относительно сорта А ). Предложения бывают весьма выгодными!

доска шпунтованная 30 мм сорт ав

Способы монтажа половиц

Существует несколько способов укладки дощатого покрытия.

Для начала перечислим по технологии укладки половиц:

• на клей;
• с креплением на лаги;
• без закрепления - «плавающее» покрытие.

Теперь – об основаниях, на которые могут быть уложено дощатое покрытие:

• на стяжку;
• на старое дощатое покрытие;
• на лаги, установленные на стяжку или старый деревянный пол;
• на фанеру.

Иллюстрация	Краткое описание технологии
	Монтаж половиц на старое дощатое покрытие. Перед укладкой новой доски старые полы необходимо отремонтировать, иначе они будут продолжать скрипеть и прогибаться, а вместе с ними - и новое покрытие. Ремонт заключается в укреплении старого настила, устранении скрипа и замены поврежденных досок или даже лаг. Если новые доски будут крепиться непосредственно на старые, то их придется отциклевать, чтобы поверхность была идеально ровной. Новый дощатый пол настилается перпендикулярно направлению старых досок. Отремонтированное старое покрытие может быть также использовано в качестве чернового пола, сверху которого перпендикулярно доскам закрепляются лаги, а на них монтируется новая доска. Этот вариант возможен, если в комнате высокий потолок, так как полы поднимутся на 60÷80 мм.
	Монтаж половиц на фанеру, которой можно выровнять старый деревянный пол или стяжку. На фанеру новое покрытие может быть зафиксировано с помощью саморезов или даже так называемым «плавающим» способом, когда доски скрепляются только между собой, не фиксируясь к основанию. Фанера же должна быть хорошо закреплена к полу на клей или саморезы, шляпки которых должны быть углублены в древесину.
	Укладка на клей. Этот процесс аналогичен монтажу паркета или паркетной доски. Естественно, основание под этот способ кладки, а также сама доска должны быть идеально ровными. Для фиксации к основанию используется специальный паркетный клей. Основанием может служить настил из фанеры или же бетонный пол, выровненный самонивелирующимся наливным составом.
	Если основание идеально выровнено стяжкой, то на него можно смонтировать «плавающее» дощатое покрытие, когда шпунтованные доски скрепляются только между собой, по аналогу ламината. Под такое покрытие на основание нужно обязательно нанести или настелить гидроизоляционный материал. Скрепление доски может производиться между собой с помощью саморезов или гвоздей, вбиваемых на их стыках под углом в 45%. Шляпки крепежных элементов углубляются в древесину, а затем закрываются шпаклевкой.
	Крепление доски на лаги, между которыми можно разместить любой утеплительный материал. Лаги одновременно могут служить своеобразными маяками при выравнивании например, засыпанного наполнителя «сухой стяжки» или иного сыпучего утеплителя. Доски крепятся к лагам саморезами или гвоздями, вбиваемыми под углом в 45%. В крайние доски крепежные элементы вкручиваются или вбиваются под прямым углом. Такой вариант можно назвать самым популярным. Именно эту технологию будем рассматривать подробно в таблице, расположенной ниже,

Монтаж дощатого пола по лагам

Это самый распространенный способ монтажа дощатого покрытия, так как достаточно прост в выполнении, и в то же время дает возможность утепления основания. Причем в качестве утеплителя может быть использованы практически любые термоизоляционные материалы.

Скажем, если полы монтируются по грунту (на первом этаже), и в толщине термоизоляции особо жестких ограничений нет, то лучше всего утеплять их керамзитом мелкой или средней фракции. Этот материал не только долговечен, но и его обходят стороной различные грызуны, которые с удовольствием селятся как в минеральной вате, так и в пенополистироле. Но это в контексте сегодняшней статьи – частности.

Итак, работы по обустройству деревянного пола по лагам, установленным на бетонное основание, выполняются в таком порядке.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Перед проведением монтажных работ очищенная поверхность основания проверяется на ровность. При этом определяются перепады и необходимость выравнивания плоскости пола с помощью лаг.
	Далее, идет этап гидроизоляции основания. В качестве влагонепроницаемого покрытия в данном случае используется плотный полиэтилен. Полотна укладывается внахлёст не менее, чем в 150 мм. Линии нахлеста проклеиваются влагостойким скотчем. Пленка поднимается на стены, примерно на 150 мм, так, чтобы она поднималась выше лаг и дощатого настила на 50 мм.
	Следующим шагом на стенах производится разметка размещения лаг. Оптимальное расстояние между лагами 500 мм, если для настила выбрана толстая доска в 25÷30 мм, то это расстояние может быть увеличено до максимального параметра 700 мм. При этом, следует учитывать, что от стен, вдоль которых будут монтироваться лаги, они должны быть вынесены примерно на 100 мм.
	Далее на основание укладывается первая лага - это брус сечением 65×40 мм. Она должна прийтись на самый высокий участок пола. На стене по уровню измеряется и отмечается окончательная высота пола, с учетом его выравнивания и толщины доски. В данном случае, высота пола от бетонного пола должна составить 120 мм.
	На стене мастер сделал три отметки - зазор между брусом и стеной (значок в виде стрелки, упирающийся в вертикальную черту, чем-то напоминающий букву «К»), высота, на которую будет поднят брус лаги и окончательная высота дощатого настила от бетонного покрытия.
	Чтобы выровнять и поднять лаги на нужную высоту, под брус подкладываются регулировочные клинья. В данном случае выбраны пластиковые клинья, которые при попарном встречном сведении позволяют очень точно выставить высоту подкладки. Клинья укладываются по всей длине бруса, с шагом около 200÷300 мм.. Занимаясь поднятием бруса на нужную высоту, нужно следить, чтобы гидроизоляционная пленка осталась поднятой на стене на высоту будущего покрытия
	После выставления бруса на подкладки-клинья нужно обязательно проверить горизонтальность установки с помощью строительного уровня. После того как брус будет выставлен, необходимо определить точную высоту его установки и перенести этот параметр на противоположную сторону стены. Этот процесс можно провести с помощью водяного или лазерного уровня.
	После того как на противоположной стене будет сделана разметка, вдоль этой стены выставляется вторая лага и поднимается с помощью подкладок-клиньев на нужную высоту.
	Следующим шагом саморезами фиксируется взаимное положение лаг и подложенных клиньев.
	На уложенные вдоль противоположных стен лаги устанавливается уровень. Если не хватает длины, то уровень ставится на правило, или даже вообще в 2-3 местах натягиваются шнуры, которые зададут плоскость.
	Устанавливаются остальные лаги между уже смонтированными. Так же – с помощью подкладок-клиньев верхний край бруса поднимается до уложенного уровня или натянутого шнура.
	Когда лаги будут выставлены идеально ровно, они также крепятся к поверхности пола через клинья. Обрешётка для настила пола готова.
	Следующим шагом производится укладка вы бранного утеплителя. В данном примере применяется минеральная вата. Здесь не показано, но все же между утеплителем и дощатым настилом нелишним станет слой гидроизоляции. Во-первых, на пол может быть случайно пролита вода. А во-вторых, следует обезопасить себя от проникновения в помещения мельчайшей пыли от обломков волокон минваты.
	Укладывается первая доска дощатого покрытия с отступом от стены 10 мм. Очень важно очень хорошо выровнять стартовую доску, так как от этого будет зависеть качество всего настила
	От обеих стен до края доски необходимо отступить 10 мм. Этот зазор – для компенсации «подвижек» покрытия при изменении температуры или влажности, чтобы не случилось деформации.
	Когда доска будет выровнена, ее следует зафиксировать, сначала к среднему лагу. Саморез вкручиваются в пристенный край доски.
	Затем, положение доски еще раз контролируется После чего она фиксируется к соседнему среднему лагу, а затем и к остальным.
	По внешнему краю зафиксированная доска закрепляется к лагам саморезами, которые вкручиваются под углом в 45 градусов через паз. Шляпки саморезов должны быть углублены в древесину так, чтобы они не мешали установке замкового шипа следующей доски.
	Далее, в паз первой доски устанавливается вторая доска, которая должна быть плотно прижата к первой доске, то есть между ними не должно остаться зазора. Для того чтобы добиться этого, следует подбить вторую доску к первой, а чтобы не повредить паз второй доски молотком, подбивку нужно производить через деревянный брус или другой отрезок доски.
	Подбивка второй доски производится по всей ее длине. Когда зазор будет ликвидирован, вторая доска также с внешней стороны фиксируется саморезами к каждому из лагов.
	Таким образом монтируется все дощатое покрытие до противоположной стены. По ходу закрытия доской утеплителя, между лагами укладывается следующий ряд утеплительных блоков.
	Если в конце покрытия целая доска не вмещается, то ее следует сделать уже. Срез с нее производится с той стороны, которая будет повернута к стене. Чтобы точно определить нужную ширину, потребуется две доски. Одна из них укладывается на последнюю доску покрытия, выравнивается по ней, а сверху нее устанавливается еще одна доска, которая должна упереться в стену. Затем по ней, на нижней доске прочерчивается линия, по этой разметке и будет производиться рез.
	Рез края должен быть сделан под небольшим углом, так, как показано на иллюстрации. Поэтому следует сразу же наметить направление реза. Этим самым формируется вентиляционный зазор, необходимый для долговечной эксплуатации покрытия.
	Обрезка доски может быть произведена с помощью лобзика, или же, если есть возможность, циркулярной пилы. Оба эти инструмента допускают рез под нужным углом.
	Готовая доска должна свободно встать в зазор между стеной и предпоследней доской.
	Чтобы притянуть последнюю доску к остальному покрытию используется специальный инструмент - добойник. Он устанавливается в зазор между последней доской и стеной одной своей стороной, выполненной в виде уголка, а по второй стороной инструмента производятся удары молотком. Подбивка осуществляется аккуратно, начиная с начала доски, затем с шагом примерно в 500 мм.
	После того как доска будет подбита, ее следует зафиксировать по краю к лагам с помощью вертикальных саморезов.
	Далее, можно провести примерку плинтуса - он должен полностью перекрывать зазор между стеной и покрытием. Крепление плинтуса производится только после того, как полы будут доведены до идеального состояния.
	Если дощатое покрытие все-таки имеет зазоры на стыках, или же трещины непосредственно в самих досках, то полы следует зашпатлевать. Шпатлевку можно сделать самостоятельно из очень мелких опилок и лака по дереву. Консистенция массы должна напоминать кашу средней густоты. Нанесение шпаклевки производится с помощью широкого резинового шпателя, которым, она, буквально втирается в зазоры.
	Если для настила использовалась качественная доска, то ее достаточно будет хорошо отшлифовать с помощью ручной шлифовальной машинки. Однако в некоторых случаях приходится привлекать циклевальную машину, которая произведет не только циклевку дощатого покрытия, но и ее шлифовку.
	После шлифовки полы нужно хорошо пропылесосить, чтобы на них не осталось даже мелкой пыли. Далее идет нанесение лака или же краски. Декоративное покрытие наносится в три, а то и четыре слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего. Чем качественнее будет нанесен лак или краска, тем выше будет устойчивость покрытия к истиранию.
	Завершающим этапом идет обрамление покрытия плинтусом. Он может быть закреплен только к стене, то есть не должен ограничивать термическое расширение покрытия. Сначала в плинтусе просверливается отверстие, так, чтобы шляпка самореза была утоплена в древесину на 2÷2,5 мм. Оставшееся пространство над шляпкой заполняется шпаклевкой, которая после высыхания шлифуется. Ну а затем - плинтус покрывается лаком (краской) с помощью мягкой кисти.

* * * * * * *

Надеемся, что наша статья будет полезна и в плане выбора материала для дощатого пола, и в качестве инструкции для самостоятельного монтажа покрытия.

И еще – предлагается видео, в котором мастера не только делятся секретами технологии, но и предупреждают о возможных распространенных ошибках.

Видео: Монтаж дощатого пола – нюансы и возможные ошибки

Перед тем, как стелить полы из досок в качестве финишного покрытия, необходимо правильно выбрать материал, подготовить основание и заложить в пирог несколько изоляционных слоев. Деревянный пол может укладываться на перекрытия по балкам или пустотные, полнотелые монолитные плиты.

В обязательном порядке используется гидро- и пароизоляция, акустические материалы и утеплитель применяются по мере необходимости. Водяной теплый пол под шпунтованной доской не эффективен.

От качества материала зависит комфортность проживания, бюджет ремонта и эксплуатации, ресурс напольного покрытия.

При изготовлении шпунта производители обязаны соблюдать требования ГОСТ 8242:

Важно! Толщина шпунта влияет на его жесткость и прочность, поэтому для бруска БП-27 и доски ДП-35 шаг балок/лаг составляет 0,6 м, а для шпунта ДП-21 снижается до 30 см.

Качество пиломатериала

Изготавливается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры в соответствии с ГОСТ 8242:

• целостность – доска шириной 6 – 14 см обычно цельная, более широкие изделия клееные по технологии мебельного щита;
• чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
• влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%;

Широкая доска удобнее в работе, обычно изготавливается склеиванием, поэтому менее подвержена короблению. Хвойные породы сосна/ель считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к ценным породам, по умолчанию пропитанным природным антисептиком. Цельный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного. Это объясняется структурой древесины.

Запрещенными породами для половой доски являются:

• липа, тополь для всего ассортимента;
• БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи пригодны исключительно для жилых помещений;
• ДП-35 из ольхи и осины не делают.

Важно! С тыльной стороны шпунт имеет несколько узких или один широкий пропил, необходимый для циркуляции воздуха и компенсации внутренних напряжений древесины.

Подготовка основания

Шпунт укладывается либо на лаги/балки, реже на черный пол в зависимости от конкретных решаемых задач и дополнительных условий, которые нужно учесть:

• сплошной настил чернового пола дороже подсистемы из бруска или доски на ребро в качестве лаг, уложенных через 30 – 60 см;
• чердачное и цокольное перекрытие необходимо утеплить, изолировать от влажных паров;
• внутрь межэтажных перекрытий часто закладываются акустические материалы с отражающими и поглощающими свойствами.

Если шпунтованная доска планируется в качестве финишного покрытия по плитам перекрытия, лаги монтируются на стяжку. Либо поперек балок на перекрытиях этого типа, только если шаг балок не соответствует проектному размеру (больше 60 см).

Гидроизоляция

Независимо от этажа, в перекрытия возможно проникновение влаги, поэтому, изготавливая деревянный пол своими руками по балкам или железобетонным плитам, необходимо учесть нюансы конструкции:

• гидроизоляция создается из плотных мембран, наплавляемых рулонных материалов или полиэтиленовых пленок (2 слоя по 150 микрон минимум);
• наносится непрерывным слоем;
• заходит на стены на 15 см;
• стыки герметизируются.

Если деревянный пол изготавливается по лагам на плитном перекрытии, гидроизоляция укладывается на выравнивающий слой (стяжка или керамзитный песок). После монтажа плиты перекрытия имеют значительные неровности, без выравнивающего слоя пленку можно порвать подошвами при хождении.

Гидроизоляция деревянного пола по плитам перекрытия.

Балки перекрытия не обеспечивают сплошной жесткий горизонтальный слой. Поэтому к ним крепится подшивка:

• обрезная доска снизу, являющаяся потолком нижнего этажа
• куски обрезной доски поверх черепного бруска, закрепленного вдоль балок в нижнем уровне

Пароизоляция деревянного пола по балкам.

Важно! Пароизоляция в этом случае укладывается поверх дощатого настила подшивки и поверх балок, то есть, не в одном уровне, а ступенями.

Теплоизоляция

Поскольку под деревянными финишными напольными покрытиями не используются контуры водяного теплого пола, межэтажные перекрытия по балкам не утепляются. Однако теплоизоляция необходима внутри перекрытий, контактирующих с не отапливаемыми уровнями – чердак, подполье. На неэксплуатируемом и не отапливаемом чердаке шпунтованная доска не используется, поскольку помещение нежилое. Однако для хождения здесь может настилаться обрезная доска или щиты из этого материала. При этом следует учесть нюансы:

• слой гидроизоляции не в состоянии полностью предотвратить проникновение внутрь конструкции перекрытия влаги;
• древесина (балки и лаги) эту влагу впитывает, а испарить обратно не может, если вокруг нее уложен паронепроницаемый пенополистирол;
• начинается гниение, размножение плесени, грибка, болезнетворных микроорганизмов.

Поэтому внутрь деревянного перекрытия или между лагами из бруска по железобетонной плите необходимо стлать минвату или Эковату. Эти утеплители обладают гигроскопичностью, так же впитывают влагу, и не мешают ее испарению из прилежащих деревянных конструкций.

Звукоизоляция

В обычном минераловатном утеплителе волокна базальта или стекловолокна ориентированы горизонтально. В специальных звукоизоляционных минватах они имеют вертикальную ориентацию. Поэтому один слой тепло- или звукоизоляции не решает всех задач.

В стяжках по плитам перекрытия используется комплексная звукоизоляция:

• слой упругого материала – частичное поглощение воздушного и структурного шума;
• слой бетона толщиной 5 – 6 см минимум – стяжка обладает большой массой, отражает часть проникшей сквозь предыдущих слой волны.

Звукоизоляция пола.

При изготовлении своими силами дощатого настила массивная бетонная стяжка по умолчанию отсутствует, эффективность звукоизолирующей конструкции резко снижается, намного повысить уровень шумоизоляции не получится.

Пароизоляция

После того, как дерево и утеплитель впитали проникшую в них влагу, эти материалы начинают ее испарять. Задача в данном случае сводится к тому, чтобы беспрепятственно вывести влагу от балок и утеплителя, но не пустить избыточную влагу из помещения назад. Для этого используются специальные мембраны, которые пропускают пар только в одном направлении.

• она свободно пропускает сквозь себя влагу;
• на наружной поверхности мембраны влага конденсируется;
• отводится естественной вентиляцией в специально предусмотренном воздушном слое внутри деревянного пола.

Пароизоляция дощатого настила.

За циркуляцию под шпунтованной доской отвечают пропилы на ее тыльной поверхности. Для того, чтобы воздух мог поступать внутрь конструкции и свободно выходить наружу, в дощатом настиле изготавливаются вентиляционные лючки, декорируемые решетками. Их размещают по диагонали комнаты около плинтуса в наименее видимых местах.

Назначение лаг

В разных конструкциях пола лагами решаются одинаковые задачи:

• плиты перекрытия – под финишное покрытие необходимо спрятать утеплитель, звукоизоляцию и обеспечить вентилируемое пространство, поэтому шпунт прибивают или прикручивают саморезами к лагам;
• деревянное перекрытие – лаги нужны при большом расстоянии между балками, чтобы исключить прогиб шпунтованной доски;
• обеспечение горизонтального уровня – используются прокладки, полимерные клинья или шпильки выравнивающегося пола;
• обеспечение пространственного короба – внутрь которого можно заложить изоляционные материалы.

Лаги изготавливаются или из доски 50 х 150 мм или из бруска подходящего сечения. Для обеспечения вертикальной устойчивости между ними могут монтироваться укосины, распорки.

Технология деревянного пола

Перед укладкой деревянного пола в комнатах, следует учесть нюансы:

• даже после специальной обработки древесину не рекомендуется эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью;
• по аналогии со срубом, напольное покрытие неизбежно даст усадку, поэтому крепят не все доски подряд, а лишь в первом, каждом четвертом и последнем ряду;
• через 6 – 12 месяцев покрытие перебирают, щели между половицами ликвидируются повторным стягиванием, изогнутые и покоробленные доски заменяют новыми.

Пиломатериал в деревянном доме проще всего обработать антипиреном и антисептиком перед укладкой, а затем лишь пропитывать места реза при его крое. Для удобства застройщиков производители выпускают цветную огнебиозащиту, чтобы поверхность была обработана защитным составом равномерно.

Схема укладки

Ряды шпунтованной доски располагаются поперек балок или лаг. В конструкциях деревянных перекрытий выбор ориентации половиц относительно оконных и дверных проемов отсутствует. На железобетонных плитах лаги можно сориентировать в любом направлении.

• в сложных проектах комнаты имеют оригинальную конфигурацию;
• при строительстве допускаются ошибки, из-за которых противоположные стены не параллельны друг другу;
• при наличии возможности выбора ориентации половиц лучше расположить их торцом к не параллельным стенам.

Совет! Диагональную раскладку шпунтованной доски не рекомендуется использовать. Иначе при сплачивании через 6 – 12 месяцев для ликвидации щелей от усадки пиломатериала половицы в каждом ряду придется подрезать возле стен.

Монтаж шпунтованной доски

Чтобы постелить деревянный пол из профилированного шпунта, необходимо выполнить последовательность действий:

Для сплачивания используются струбцины, домкраты или клинья. Зазоры между половицами не допускаются. Доски стандартной ширины 6,4 – 14 см крепятся с одной стороны, с более широкой пластью – с двух сторон по ширине половицы. Крепление осуществляется насквозь с утапливанием головки гвоздя/самореза или под 45 градусов внутрь паза. В последнем случае резко снижается ремонтопригодность напольного покрытия.

Поскольку настеленный шпунт неизбежно придется дополнительно сплачивать после полугодичного – годичного усыхания, при первичной укладке лучше крепить его вертикально, а при окончательном монтаже через указанный срок – в замок под 45 градусов. В 85% случаев шпунт окрашивается, реже вскрывается двумя слоями лака.

Подробнее о нюансах настила шпунтованной доски .

Таким образом, в частном доме постелить дощатый настил из шпунта можно, как по балкам, так и по плитам перекрытия. Все работы доступны для самостоятельного выполнения, не потребуется профессионального оборудования и инструмента.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.