Сделать самому печь в баню. Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов

Баня является настоящим источником здоровья. Это было известно еще испокон веков. Самые популярные парилки - в русской бане, а также финской сауне.

Общие сведения

Для сауны характерен следующий температурный режим - +60-120 градусов, а также сухой пар и влажность, которая не превышает 25%. В русской бане парятся при нагреве до 50-80 градусов. При этом уровень влажности может достигать 100%. В большинстве случаев владельцы загородных дач и коттеджей принимают решение о строительстве собственной бани, а особое внимание уделяют, естественно, кирпичной печи.

Особенности обустройства

Кладка кирпичной печи в бане является очень важным процессом. Большую роль в этом деле играют используемые материалы, а также их физические свойства. Не менее важна и сама схема кирпичной печи для бани. Для сооружения используют разные материалы. В данном случае кирпич считается идеальным. Это обусловлено тем, что такой материал способен равномерно и медленно прогреваться. Благодаря этому в парилке поддерживается оптимальная температура воздуха. Также стоит отметить, что при этом перегрева помещения нет.

Необходимые требования

Вполне подойдет простая кирпичная печь для бани. Однако сооружение должно отвечать ряду определенных требований. Чертеж кирпичной печи выполняется с учетом общей площади помещения. Конструкция должна быть сложена по всем правилам. Такая печь должна вести себя одинаково и при -20, и +20 градусах. Таким образом, в течение лета первоочередно должна прогреваться кирпичная печь. Только потом наступает очередь самого помещения. Если плохо нагретые камни вступят во взаимодействие с протопленным помещением, то будет образовываться тяжелый сырой пар. Он, в свою очередь, не отличается каким-либо оздоровительным эффектом, а только вредит.

Как исправить ситуацию?

Надо отметить, что не каждому по карману кирпичная печь для русской бани. В некоторых случаях уже имеются металлические сооружения. Их прогрев происходит неравномерно. Чтобы исправить ситуацию, конструкцию обкладывают кирпичом. Что, несомненно, достаточно экономичный вариант. Однако это не самая лучшая кирпичная печь для бани. Тем не менее, сооружения подобного рода достаточно популярны. Далее разберем, как делается такая простая кирпичная печь для бани.

Некоторые нюансы сооружения

Кладка должна быть выполнена в полкирпича. Рекомендуемое расстояние от металлической конструкции - 15 см.
Необходимо обустроить сооружение так, чтобы была возможность подлива воды, а также регулирования прогрева помещений парной. Для этого в кирпичной кладке должны быть сделаны проемы.
Двери для прогрева обязательно располагаются сверху и снизу (попарно). Нижние проемы обеспечивают втягивание воздуха, а верхние - его обратное поступление в парилку.

Конечно же, данный вариант не является идеальным. Однако им целесообразно воспользоваться, если другого выхода нет.

Кирпичная печь для бани своими руками: схема

Сооружение состоит из следующих элементов:

Топка.
Каменка.
Зольники с дымоходом.

Бывают насадные (размещаются непосредственно на печи) и коренные (автономные, примыкающие к общей конструкции) трубы.

Основные параметры

Труба обязательно должна возвышаться над поверхностью крыши. Минимальная высота - 0,5 м. Кирпичная печь для бани своими руками может быть построена с трубой. Выдра в обязательном порядке должна быть сделана там, где конструкция выходит через кровлю. Ее главной задачей является защита образованной щели от атмосферных осадков. Расширение трубы, диаметр которой равен целому кирпичу или его половине, делается там, где она проходит непосредственно через потолок. Это гарантирует защиту деревянных элементов потолка от возгорания. Сооружение трубы в пределах чердака, а также над кровлей делается с помощью цементного раствора. В первом случае, помимо всего прочего, конструкцию нужно затереть и забелить. Благодаря таким манипуляциям можно определить, насколько плотно сложена кирпичная печь для бани своими руками. Об этом будет свидетельствовать копоть на побелке.

Кирпичная печь для бани "каменка"

Это сравнительно несложное сооружение. Дымоходом в подобных отопительных конструкциях служат асбестоцементные или металлические трубы. У данных строительных материалов есть свои недостатки. В случае сильного охлаждения на асбестоцементе или металле может появиться конденсат. При этом он стекает в печь. Возникновение такой ситуации очень нежелательно. Для того чтобы этого избежать, трубу необходимо спрятать в теплоизолирующий несгораемый футляр. В данном случае также допустима обкладка конструкции кирпичом.

Главные достоинства

Кирпичная печь для бани "каменка" имеет множество преимуществ:

Внутренние стенки трубы являются гладкими. Кроме того, они непроницаемы для дыма. У самой трубы круглое сечение.
Может быть использован дешевый кирпич, качество которого является сравнительно низким.
Сооружение проводится относительно легко. Дело в том, что асбестоцементная труба представляет собой своеобразную направляющую.

Особенности сооружения

Кирпичная печь для бани, своими руками собранная по такому принципу, обладает способностью отлично аккумулировать тепло. Непосредственно над топкой располагается камера. В нее складывают камни. Для того чтобы получить пар, могут быть использованы не только булыжники. Также широко применяются чугунные чушки. Они располагаются на щелистом своде топки. Дымовые газы преодолевают довольно длинный путь. Сначала они проходят через щели свода, а затем сквозь булыжники и чушки. После этого газы оказываются в отдельных боковых дымовых каналах. Только затем они выходят наружу через трубу. Специальное окно служит для того, чтобы можно было подливать воду на камни. Через него же образованный пар поступает в парилку.

Расчеты

Закладка печи подразумевает соблюдение следующих пропорций: 80% камней и 20% чушек (60 кг на 1 м 3). Большим семьям лучше всего подойдет проект с баком для воды. Он размещается сбоку. У конструкций периодического действия расчет требуемой массы камней другой - на 1 м 3 до 40 кг. В итоге их количество даже на маленькую площадь получается очень большим. Для печей постоянного действия столько не требуется. Для них в среднем выходит 80-200 кг. Это обусловлено тем, что в данном случае дополнительное использование дров обеспечивает постоянное поддержание тепла.

Особенности строительного процесса

Далее рассмотрим подробнее, как собирается кирпичная печь для бани своими руками. Конструкция ее включает в себя отрезок металлической трубы. Он будет использован в качестве свода. Рекомендуемые параметры: диаметр - до 400 мм, длина - до 600 мм. Согласно схеме, водогрейный бак располагается сбоку. Стальные опорные листья должны быть приварены к своду. С их помощью выполняется закладка трубы в саму конструкцию. Своду необходима герметичность. Для этого торцы тубы должны быть дополнительно обварены при помощи специального листа. При этом кладка примыкает к металлу. Также должна быть обустроена небольшая преграда для выхода горячего воздуха в дымовую трубу. Для этого к своду нужно приварить металлический лист. Данная конструкция также называется "экраном". Водогрейный бак, который соответствует этой схеме, имеет такие параметры: емкость - до 45 л. Он должен быть вмурован в боковую стену. Материалом, из которого изготовлен такой бак, является листовая сталь. Ее толщина может достигать 10 мм. Она должна быть таковой в том месте, где бак примыкает непосредственно к топке. С внутренней стороны боковой стенки конструкции необходимо установить отрезок дымовой трубы. Он должен быть оснащен заслонкой. Дымовая труба закрепляется к кирпичной кладке посредством проволочных хомутов. При этом ее нижний конец должен упираться в металлический бак.

Основа сооружения

Верхняя часть кирпичной печи закладывается камнями. Всего их может потребоваться до 200 кг. Сверху каменка закрывается крышкой. Она изготавливается из оцинкованной жести. Крышка снимается исключительно для выхода пара. Сбоку располагается отверстие, которое предназначено для подачи воды на камни. Рекомендуемые параметры: 200х250 мм. Данная конструкция подходит для режима постоянного действия. Также она может использоваться периодически. Печи, подтапливаемые в ходе банных процедур, должны быть загружены камнями (до 150 кг).

Материалы

Потребуются следующие строительные материалы:

Лист стали.
Колосниковая решетка.
Жесть оцинкованная.
Водопроводная труба.
Двери топки.
Асбестоцементная труба.
Двери поддувала.
Металлическая труба.
Арматурный пруток.
Глина.
Песок.
Обыкновенный кирпич.

Важная информация

Для кладки кирпичной печи должен быть обустроен хороший фундамент. Это обусловлено тем, что вес данной конструкции огромен. Он может достигать 1250 кг. Фундамент обустраивается еще до укладки пола. Что касается расположения будущей конструкции, то оно должно быть не ближе 50 см к стенам помещения. Требуемый размер фундамента больше самой печи приблизительно на 5 см. Его край обязательно располагается ниже уровня пола.

Дополнительные сведения

Необходимо соблюдать определенную последовательность, когда сооружается кирпичная печь для бани своими руками. Порядовка при этом необходима. Она делается для того, чтобы потом не запутаться в процессе сборки. Каждый уровень имеет свои определенные параметры. Только таким образом будет возведена эффективная и надежная конструкция. От высоты помещения зависит количество рядов. Отсчет нужно начинать с самого нижнего. Он является сплошным. Данному ряду должно быть уделено особое внимание. Диагональ фундамента вымеряется очень тщательно. Также следует уделить внимание крайним кирпичам. Они должны быть качественными и иметь ровные края. В зависимости от конструкции печи высчитывается необходимое количество сплошных рядов. В некоторых случаях достаточно только одного, а в других - двух и больше. Кладка тела печи выверяется отвесом по первому ряду. Рекомендуется выбирать одинаковые кирпичи. Мешать обычный красный с огнеупорным не нужно. В зависимости от скорости нагрева их степень расширения разнится. Если комбинация получится неудачной, то в конструкции могут появиться щели.

Кирпичные печи считаются традиционными. Топливом для них могут служить дрова, а также уголь. Для каменок лучше всего подходит береза. Такие дрова не "стреляют" и не искрят. При этом они дают достаточное количество жара. В случае если используются дрова из хвойных пород, во время топки они дымят и коптят. Однако этого можно избежать. В печь нужно добавить немного картофельных очисток или осиновых шишек. Делается это уже в конце топки.

Чем заполнить камеру?

В данном случае следует помнить о том, что существуют специальные банные камни. Они проходят специальную обработку. Также необходимо соблюдать меры предосторожности для того, чтобы не отравиться угарным газом. Требуется отделять засыпку от дымохода и топочной камеры. Лучше всего выбирать тяжелые, плотные и целые камни. Кроме того, стоит отдавать предпочтение натуральным вариантам. В данном случае исключением является только песчаник. Этот камень способен засорить паровые каналы. К тому же он очень быстро становится непригодным. Рекомендуемый диаметр камней - не меньше 10 см. После того как будет проведена первая топка, их необходимо проверить. Они не должны расширяться от воздействия температуры или потрескаться. Лучше всего, если выбранные камни будут иметь круглую форму и гладкую поверхность. Отдавать предпочтение острым вариантам не рекомендуется. Когда на них попадет вода, они могут начать "стрелять". Рекомендуется выбирать голыши, валуны или гранит.

Перед тем как уложить камни в печь, их нужно тщательно промыть. Таким образом грязь, которая скопилась на их поверхности, не окажется в парилке. Нижний слой должен состоять из более крупных камней. Соответственно, наверху остаются мелкие. Самые крепкие камни должны быть выложены с боков. В некоторых случаях требуется увеличить скорость нагрева. Для этого чугунные чушки должны быть уложены вертикально. Рекомендуемый диаметр камней, укладываемых в нижний ряд - не меньше 15 см. Они обязательно располагаются непосредственно на решетке. В случае с теплонакопительной печью кладка должна по минимуму перекрывать отверстия последней. Все элементы, которые потрескались в течение одного года использования, должны быть заменены на новые.

Габариты кирпичной печи для бани будут зависеть прежде всего от размеров помещения. Принять во внимание нужно и количество посетителей, которые будут находиться в бане. Следует знать, что некоторые печки используются не только для нагревания парилки, но и для приготовления пищи или отопления помещения.

Составление проекта печи для бани

Практически невозможно найти готовый проект печи для бани, который полностью устраивает хозяина. Поэтому нужно будет вносить некоторые изменения в порядовку. Понадобится тщательно продумать каждый из рядов кирпичей, в конце порядовка печи для бани должна быть показана специалисту.

Если вносились даже малейшие изменения, то все равно рекомендуется проконсультироваться. Печка в бане должна быть безопасной, потому нужно получить совет от опытного специалиста.

Корректировать проект надо с учетом некоторых особенностей кладки печи для бани:

Топливник в каменке в большинстве случаев делается большого размера. Чтобы обеспечить приемлемый процесс горения, понадобится устроить правильный приток воздуха. Поэтому поддувало и соответствующая дверь должны также быть приличных размеров.
Для получения сильного притока воздуха в камеру топливника колосники должны укладываться вдоль канала поддувала. Отыскать колосник необходимых размеров очень сложно, потому может понадобиться выполнить монтаж нескольких решеток небольших размеров поперек поддувала.
Если каменка располагается над топкой, высота топливника должна быть больше 55 см. Конструкция должна состоять из 8-9 рядов кирпича, чтобы камни могли нагреваться до температуры приблизительно 800°C. Если уменьшить высоту топливника, то это может способствовать не ускорению нагрева конструкции, а понижению температуры камней и появления между ними сажи.
Если конструкции из дерева не защищаются огнестойкими материалами, то расстояние до печки должно быть больше 30 см.
Перед укладкой кирпичей на смесь из глины и песка их рекомендуется выложить насухо. Начинать нужно с какого-либо из углов. Кирпичи должны быть таких размеров, чтобы ширина швов была менее 5 мм. Только после этого кирпичи можно будет выкладывать на кладочную смесь.
В процессе укладки каждого из рядов его нужно проверять на горизонтальность и вертикальность. Сделать это можно с помощью уровня. Точность соблюдения углов проверяется смонтированными отвесами. Важно вносить коррективы даже в случае минимальных отклонений.
В процессе установки дверей их нужно будет надежно закрепить. Все двери в местах, где они прилегают к кирпичам, нужно обмотать шнуром из асбестоцемента или полоской из асбеста. Закрепляются на месте они с помощью проволоки или полосок стали, которые скрепляются в швах. Чтобы выполнить надежное скрепление, под проволоку в кирпичах нужно проделать специальные углубления.
Следует обратить внимание на место прохождения трубы от печки через потолочную конструкцию или стенку. В данном месте труба должна быть изолирована базальтовой ватой или другими материалами, которые способны переносить высокие температуры.
Для приготовления кладочной смеси следует использовать исключительно качественную глину. Песок должен быть мелкозернистым, его надо просеять через сито.

Схема фундамента под печь в бане: 1 – подошва из щебня, 2 – подземная часть каменной кладки, 3 – верхний срез, 4 – слой гидроизоляции, 5 – печная кладка.

Проект печки для сауны, в которой бачок для нагрева воды присоединен к каменке и обогревается благодаря отдаче тепла от дымоходной конструкции. Данная конструкция имеет маленькие размеры, изготовить ее очень просто.

Емкость для каменки размерами 53х51х50 см изготавливается из стали толщиной 8-10 мм. Бачок для воды можно изготовить из трубы диаметром 40 см. В качестве опорной конструкции для каменки будет использоваться каркас, который сваривается из металлических уголков. Для бачка с водой нужно будет изготовить опору для скольжения.

В каменке есть крышка, через которую можно будет закладывать камни и подавать воду. Чтобы камни могли нагреваться до более высоких температур, крышку понадобится закрыть. Если надо будет понизить температуру камней, крышку следует открыть. После установки на обрешетку печка должна быть обложена кирпичом, который устанавливается на ребро.

Другой проект печи для бани с закрытой каменкой и бачком для воды, который располагается в боковой части конструкции.

Вернуться к оглавлению

Порядовка печи для бани из кирпича

Печка постоянного действия может обогревать парилку средних размеров. В закрытую конструкцию загружать камни можно только после того, как кирпичная печь полностью высохнет.

Основное преимущество данной конструкции — возможность организовать вентиляцию или просушку пространства под полом. Для этого понадобится использовать обыкновенный гофрированный шланг.

Чтобы сделать кирпичную печь, понадобится подготовить следующие элементы:

огнеупорный кирпич (700 шт);
шамотный кирпич (40 шт);
песок (приблизительно 30 ведер);
глина (примерно 15 ведер);
2 дверцы для печки;
2 двери поддувала;
2 двери для прочистки;
2 решетки;
2 заслонки;
уголок из металла 30х30 мм;
варочная панель;
емкость для камней;
порядовка печи для бани.

Вернуться к оглавлению

Последовательность действий по кладке печи для бани

Шкафчик для камней может быть изготовлен из нержавеющей стали — только этот материал способен выдержать температуру 800°C.

Чтобы придать печи колос жесткости, на боковые основания надо будет дополнительно наварить ребра жесткости.

Кладка печи начинается с нулевого ряда. В данном случае формируется вентиляционный канал. Важно строго соблюдать схему размещения кирпичей. В процессе кладки проверяется горизонтальность и вертикальность всех рядов, также надо отслеживать правильность углов.

Заслонку надо будет установить в третьем ряду. Здесь же начинается сооружение зольников нескольких топок. После этого на них нужно установить двери. В следующем ряду заслонка должна быть перекрыта поперечно размещенным каналом для прочистки сажи. После этого понадобится установить на него дверь.

Двери поддувала закрываются в пятом ряду. В нем же монтируются перемычки для перехода к сооружению топки. Толщина стали для перемычек составляет 3 мм. В следующем ряду надо будет разделить шахты, для этого монтируется несколько решеток колосника. Шахта должна быть выложена шамотным кирпичом с применением кладочной смеси. Под решетки в кирпичах надо будет выпилить углубление так, чтобы осталась щель на температурное расширение (8-10 мм со всех сторон). После формируются независимые каналы дымохода, для этого укладываются полоски стали.

В следующем ряду кирпич устанавливается на ложок. После этого монтируются дверцы топок, каналы дымохода не меняются. В данном случае понадобится установить и дверцы топок. Следующий ряд схож с предыдущим. На этом этапе обкладываются дверцы, после чего перекрываются полосками металла, на которые будут опираться кирпичи.

Потом двери закрываются кирпичами в верхней части, для этого их нужно подпилить. Над одной шахтой нужно будет уложить платформу плиты, над другой шахтой шамотный кирпич укладывается исключительно по коротким сторонам топки. После монтажа емкости для камней на данном месте будут располагаться каналы дымохода.

Далее устанавливается короб из металла, после чего закладывается какой-либо из каналов дымоходной конструкции. Следующие два ряда идентичны, после этого монтируется дверь для чистки сажи. После надо будет добавить несколько перемычек из металла над главной шахтой.

Затем шахта дымохода должна быть разделена на несколько каналов, над плитой закрепляются перемычки из металла, которые будут использоваться в качестве основания для кирпичей других рядов. Следующие несколько рядов ничем не отличаются. После этого устанавливается дверца дымохода. Затем нужно смонтировать перемычки с обратной стороны печки, которые будут служить основанием перекрытия.

В следующем ряду устанавливаются каналы дымохода. После этого сужаются топливные шахты. На данном этапе шахта, в которой устанавливается емкость для камней, будет полностью перекрыта. Далее нужно будет перекрыть еще одну шахту. В 27-м ряду выкладывается дымоход.

Печь - центральный элемент бани - многие стараются изготовить самостоятельно. Такое решение вполне оправдано: подобрать заводской вариант под индивидуальные характеристики объекта нелегко. Рассмотрим критерии, которым должна отвечать банная печь, а также способы её изготовления из кирпича и стального проката своими руками.

Особенности конструкции печи для бани

На первый взгляд, банная печь отличается от отопительной только наличием засыпки из камней - каменки, и обязательным присутствием водогрейного бака. Но есть и неочевидные отличия.

Общий вид банной печи

Первостепенной задачей банной печи является прогрев стен помещения и уже потом - воздуха в нём. Быстрого прогрева стен добиваются путём применения таких материалов, которые 2/3 производимого тепла сообщают окружающему пространству в виде инфракрасного (теплового) излучения и только 1/3 - за счёт непосредственного контакта воздуха с поверхностью (конвекционный обогрев). Отопительную печь конструируют как раз по обратному принципу: здесь 2/3 всего тепла передаётся воздуху.

Чтобы сместить максимум тепловыделения в сторону ИК-излучения, нужен материал с большой теплоёмкостью, но малой теплопроводностью. Такими свойствами и обладает каменная засыпка.

Каменная засыпка

У кирпича, а тем более у металла, соотношение этих параметров является недостаточным. Надо учитывать, что для бани подходят не все камни. Об этом мы поговорим ниже.

К банной печи предъявляются более высокие требования по герметичности корпуса. Дело в том, что в нагретом воздухе вредоносное действие угарного газа усиливается, поэтому очень важно полностью исключить его попадание в помещение парной.

Если хочется иметь возможность подтапливать печь во время принятия банных процедур, загрузочный люк топки вместе с поддувалом необходимо вывести в соседнее помещение. Если же этого не сделать, то во время топки в парной упадёт концентрация кислорода и люди начнут страдать от удушья.

Материал печи в первую очередь зависит от объёма бани. Рассмотрим несколько вариантов:

Просторной постройке с несколькими помещениями требуется кирпичная печь, которая способна отдавать тепло в течение длительного времени.
В парной скромных размеров с объёмом от 30 до 35 м 3 можно установить печь с литым чугунным корпусом.
Для бани с самыми компактными размерами подойдёт и стальная печь.

Немаловажное значение имеет и материал, из которого выполнены стены бани. Сруб из берёзы или липы называют лёгким, из дуба - тяжёлым. Эти термины не стоит понимать буквально: слово «тяжёлый» в данном случае обозначает не вес, а наличие дубильных веществ в древесине. Людям с ослабленным здоровьем, а также женщинам и детям париться в таких банях не рекомендуется.

Таблица: мощность и вес камней для липовой, берёзовой и дубовой бани

По способу нагрева каменной засыпки банные печи делятся на две разновидности.

Печи с проточной каменкой

В таких печах каменка не отделяется от топки непроницаемым барьером, поэтому дымовые газы перед поступлением в дымоход просачиваются через неё.

Благодаря такому решению, камни прогреваются предельно быстро, но придётся мириться и с некоторыми недостатками:

Усложняется конструкция печи.
С некоторой периодичностью камни приходится очищать от сажи.
Наддавать (лить на камни воду или квас) можно только после полного прогорания топлива.
Можно использовать только топливо, дающее малое количество нагара (пеллеты, осина и т. п.).

С глухой каменкой

В этом варианте камни отгораживаются от топки и газохода плитой. В плане достоинств и недостатков ситуация меняется на противоположную: греется каменка долго, но зато не нуждается в чистке и может использоваться для производства пара в любой момент.

Вариант печки с глухой каменкой

Чтобы камни в глухой каменке могли достаточно нагреться, должны быть выполнены два условия:

печь должна быть металлической (теплопроводности кирпичной перегородки будет недостаточно);
иметь мощность не более 25 кВт (баня должна состоять из одного помещения объёмом до 45 куб. м).

При увеличении мощности печи растут её размеры, и площадь контакта каменки с перегородкой, в соответствии с законом квадрата-куба, не «поспевает» за её объёмом.

Следует учитывать и то, что высота потолка в парной с глухой каменкой не должна превышать 2,2 м, иначе вместо лёгкого пара может получиться тяжёлый.

Из всех перечисленных вариантов доступной для самостоятельного изготовления на любительском уровне является только стальная печь. Кирпичную также можно построить в домашних условиях, но ввиду тяжёлого режима эксплуатации сделать это может только опытный печник. Чугунные банные печи изготавливают только в заводских условиях.

Металлическая печь

В обиходе предложенный здесь вариант банного обогревателя называют «быстрой печью». Название это вполне заслуженное: пользоваться парилкой можно будет уже через 1,5–2 часа после начала растопки. Данное достоинство обусловлено применением каменки проточного типа.

Печь рассчитана на баню с объёмом парной до 25 куб. м - вариант для периодического использования семьёй численностью в 3–4 человека. Для эксплуатации в более крупной постройке требуется футеровка шамотным кирпичом.

Необходимые материалы и инструменты

Понадобится стальной прокат. Сталь будем применять самую доступную - конструкционную (её ещё в обиходе называют «чёрной»), с низким содержанием углерода (подойдёт любая марка до Сталь 20). Высокоуглеродистые марки вроде Сталь 35 или Сталь 45 от высокотемпературного воздействия закаляются и охрупчиваются.

Вот какой именно прокат следует раздобыть:

Отрезок трубы диаметром 520–700 мм и длиной 1600 мм. Конечно, корпус печи можно сделать и сварным, но будучи выполненным из цельного куска трубы, он окажется более прочным и долговечным. Толщина стенки заготовки должна составлять 7–10 мм.
Труба с толщиной стенки 5 мм и диаметром 100–120 мм - заготовка для дымохода.
Отрез листа формата 2,2х1 м толщиной от 10 мм.
Прут диаметром около 10 мм.

Также понадобится ряд изделий:

Колосниковая решётка заводского изготовления. Наиболее долговечными являются изделия, изготавливаемые из чугуна методом литья. Но за неимением покупного варианта можно сварить такую решётку из стального прута.
Петли для дверок - всего 8 шт.
Щеколды для дверок - всего 3 шт.
Вентиль или шаровой кран.

Используемые в работе инструменты:

болгарка с отрезными и зачистными кругами;
аппарат для электросварки;
ножницы по металлу.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Заготовку для корпуса (труба длиной 1600 мм) следует разрезать на две части - с длиной 900 и 700 мм.
В нижней части заготовки длиной 900 мм необходимо аккуратно вырезать прямоугольное отверстие размером 200х50 мм, которое будет выполнять функцию подувала. Оно должно располагаться в 70–100 мм от торца. Важно не повредить вырезанную часть стенки - впоследствии из неё будет сделана дверца.
Несколько выше аналогичным образом необходимо выполнить проём для загрузки топлива.
Вырезанные прямоугольные фрагменты превращаем в дверцы. Для этого к ним достаточно приварить щеколды и половинки петель.
Приварив к корпусу ответные части петель и крючки для фиксации щеколд, можно устанавливать дверцы на место.
Теперь нужно изготовить плоское кольцо, на которое будет укладываться колосниковая решётка. Его следует вырезать из стального листа толщиной 10 мм. Ширина кольца выбирается с учётом габаритов колосниковой решётки, а его диаметр должен быть равным внутреннему диаметру корпуса.

Совет. Раскрой заготовок, особенно имеющих округлые контуры, лучше всего заказать в специализированной мастерской или на металлобазе, где приобретается прокат. Если взяться за это дело самому, то много сэкономить не удастся, так как придётся покупать несколько кругов для болгарки. Немало придётся потратить времени и на то, чтобы «довести до ума» округлые края, ведь после вырезания болгаркой они всегда получаются угловатыми.

В левой части корпуса, на уровне каменки, необходимо сделать проём, через который можно будет лить на камни воду или квас. Проём нужно оснастить дверцей по той же схеме, что и поддувало с топкой.

Далее из прута следует сварить решётку, на которую будут укладываться камни. Шаг между прутьями подбирается в соответствии с размерами камней - они не должны проваливаться. Приварив решётку на своё место, на неё укладывают камни.

Из листа необходимо вырезать круглую крышку для печи, к которой с некоторым смещением от центра приваривается дымовая труба. В крышке, разумеется, сначала необходимо вырезать отверстие для удаления дыма. Крышка наваривается поверх каменки так, чтобы дымовая труба оказалась ближе к тыльной стороне печи.

Ещё один круг того же диаметра необходимо приварить внизу в качестве днища.

Примечание. Можно оставить печь без днища, а в процессе топки подставлять под неё широкую и неглубокую ёмкость - тогда будет проще удалять золу.

Сверху к печи привариваем бак для воды, роль которого будет играть оставшийся у нас отрезок трубы длиной 700 мм. Оказавшаяся внутри него дымовая труба будет выполнять функцию нагревателя.

В нижней части в стенку бака нужно вварить штуцер с резьбой, на которую впоследствии будет навинчен кран или вентиль.

Завершающий этап - изготовление и монтаж крышки для бака с водой. Делается она в несколько этапов:

из листа следует вырезать круг диаметром, соответствующим диаметру корпуса печи;
круг необходимо разрезать по хорде на две части, меньшая из которых будет играть роль откидной крышки люка;
в большой заготовке вырезают отверстие под дымоход, после чего её приваривают к верхней части бака для воды;
малую заготовку, то есть люк, закрепляют на крышке бака при помощи петель.

На этом изготовление стальной печи для бани можно считать законченным. Заметим, что предложенная здесь конструкция - далеко не единственно возможный вариант. На рисунке показаны ещё несколько печей, выполненных из стального проката.

Кирпичный вариант

Теперь рассмотрим технологию создания банной печи из кирпича.

С целью скорейшего прогрева она также будет иметь проточную каменку.

Ещё раз обратим внимание читателя на то, что строительство этого сооружения лучше доверить мастеру с достаточным опытом в печном деле - это связано с особо сложными условиями эксплуатации и повышенными требованиями к безопасности.

Материалы

Значительные тепловые нагрузки и необходимость сделать стенки печи абсолютно герметичными обуславливают высочайшие требования к качеству материалов.

Внутренние стенки сооружения, которым придётся контактировать с огнём и раскалёнными продуктами горения, следует выкладывать из шамотного кирпича. На порядовке он будет обозначен жёлтым цветом. Разбивать кирпичи на части или распиливать их болгаркой нельзя - все блоки в ½ или ¾ кирпича следует приобретать в готовом виде (должны иметь только гладкие грани).

Используемый глиняно-песчаный раствор должен иметь среднюю жирность. Глину и песок обычно смешивают в пропорции 1:1. Песок следует применять без органических примесей - горный или овражный. Его можно распознать по серебристому цвету и угловатости гранул. В растворе, замешанном на речном песке с округлыми гранулами, быстро появятся микротрещины, вследствие чего в парную начнёт поступать ядовитый угарный газ. Песок нужно просеять через сито с размером ячейки 0,15–0,25 мм, промыть и прокалить.

Определить жирность глины можно по трём состояниям

Раствор замешивают до консистенции сметаны, после чего его нужно проверить на жирность. Следует окунуть в смесь гладко оструганную деревянную палку (обычно используют ручку от швабры или другого инвентаря) и посмотреть, как она будет стекать. В норме должен оставаться слой толщиной в 1,5–2 мм. Если остаётся более тонкий слой, да ещё и с просветами, необходимо добавить в раствор небольшое количество глины. Если, наоборот, толстый и с комковатостями - добавляют песок.

Совет. Если имеющаяся в наличии глина оказалась слишком жирной, разбавьте её молотым глиняным же кирпичом.

Для облицовки следует использовать лицевой кирпич с гладкими гранями и скруглёнными рёбрами.

Кладка

Работы по возведению печи выполняют последовательно.

Устройство фундамента

В грунте на песчаной подсыпке необходимо залить железобетонный фундамент, края которого должны выступать за очертания печи не менее, чем на 50 мм с каждой стороны. Подсыпка из песка нужна обязательно - без неё печь будет неустойчивой. Глубина заложения подошвы фундамента зависит от наличия отопления в помещении: если оно есть (или баня топится каждый день), достаточно заглубиться на 400–600 мм; при отсутствии отопления в сочетании с редким использованием бани необходимо погружать фундамент на глубину промерзания грунта.

Фундамент с гидроизоляцией

Наличие каких-либо связей между фундаментами печи и постройки недопустимо: усадка у обоих сооружений будет разной, и при наличии механической связи будет иметь место перекос.

В верхней части фундамента можно оставить полость - это подпечье, в котором обычно хранят инвентарь. Перекрытием для него могут служить железобетонные балки, стальной лист либо кирпичный свод, уложенный поверх деревянных балок или стального проката.

Промежуточный ряд

Поверх ж/б фундамента настилается гидроизолирующее покрытие, состоящее из двух слоёв рубероида. Вместо него можно уложить стальной лист, а поверх него - базальтовый картон толщиной 4–6 мм.

Далее выкладывают промежуточный кирпичный ряд. С его помощью компенсируют неровности фундамента, так что в конечном счёте поверхность ряда становится идеально ровной и строго горизонтальной. Кроме того, в плане эта часть печи должна представлять собой идеальный прямоугольник. Это проверяется замером длины диагоналей - они должны быть равными. Раствор при кладке первого ряда не применяют.

Сверху на кирпичи укладывают ещё один слой рубероида.

Чтобы исключить воспламенение деревянной стены бани, между ней и печью возводится кирпичная стенка высотой в 5 рядов. Применяется кирпич среднего качества и обычный строительный цементно-песчаный раствор.

Тело печи

В дальнейшем кирпичи укладывают ряд за рядом согласно порядовке.

Пример порядовки печи Кузнецова

Толщина швов в шамотной кладке должна составлять 3 мм, между облицовочным и шамотным кирпичами - от 6 до 10 мм. Такие же широкие швы нужно оставлять между кирпичом (любым) и металлическими изделиями. Нанести раствор тонким слоем при помощи кельмы достаточно сложно, поэтому обычно это делают руками. Кирпичи необходимо укладывать точно - сразу на полагающееся им место. Поправлять или подстукивать блок нельзя - если он лёг криво, нужно переложить по новой, заново нанеся раствор.

Дверцы удобнее всего фиксировать при помощи оцинкованной проволоки диаметром 2 или 3 мм. При установке дверцы поддувала (на 1-м ряду) проволоку перед скручиванием нужно сложить вдвое. Для топочной дверцы понадобится более мощный жгут - здесь используют три сложенных вдвое куска проволоки (тонкий быстро прогорит).

Установка дверок

Совет. Чтобы толстую проволоку легче было согнуть, её нужно слегка прожечь.

Проволочные скрутки необходимо уложить в специально вырезанные в кирпичах борозды.

Рамку каждой дверцы следует обматывать асбестовым шнуром в два слоя. Он играет роль уплотнителя и одновременно температурного шва - позволяет чугуну свободно увеличиваться в объёме при нагреве.

По высоте дверца обычно не вписывается между кирпичными рядами, поэтому перекрывающие её кирпичи приходится подрезать. При этом важно не забыть: должна быть учтена толщина асбестового шнура, которым будет обмотана рама дверцы.

Примечание. Поскольку дверца поддувала, открывающая доступ в зольную камеру, нагревается не слишком сильно, её допускается сажать на раствор.

Размеры колосниковой решётки должны быть меньше внутренних размеров топки хотя бы на 10 мм - тогда между ней и кирпичом останется зазор в 5 мм. При несоблюдении этого правила решётка при нагреве деформирует кладку.

Примечание. Иногда из-за отклонений в размерах кирпичей полочку, на которой должна лежать колосниковая решётка, не удаётся сделать строго горизонтальной - грань того или иного кирпича оказывается ниже плоскости всего ряда. Чаще всего подобное происходит с кирпичами, установленными на ложок. Перепад высоты необходимо компенсировать при помощи пластин, вырезанных из кирпича.

В 5-м и 7-м рядах опять же из-за отклонений в размерах кирпичей между двумя из них, расположенными у задней стенки, может образоваться слишком широкий шов. Допускать этого нельзя, поскольку тогда глиняно-песчаный раствор здесь быстро выкрошится. В этом случае следует сместить оба кирпича в сторону поддувала на 3 см, уменьшив при этом шов между ними до минимального размера, а вместо 3-го кирпича уложить два бруска. Их ширина подбирается таким образом, чтобы шов между ними почти отсутствовал. Левый брусок смещается на 1,5 см по направлению к передней стенке.

Бак для воды по месту примыкания к кирпичам следует дважды обмотать асбестовым шнуром. С одной стороны, это исключит прогорание его стенок в случае растопки печи без воды, с другой - уменьшит скорость нагрева воды, без чего она закипела бы ещё до полного прогрева парной.

Плита устанавливается поверх 9-го ряда таким образом, чтобы она лежала на кирпичах с зазором в 2–2,5 см.

Решётку каменки можно сварить из стальных швеллеров. Идеальный вариант - рельсы, которые уже использовались по назначению (их поверхность упрочнена благодаря наклёпу).

Камни следует укладывать после того, как печь будет высушена и прогрета разгонной топкой.

Сушка печи длится как минимум 2 недели. Оптимальная температура - 20–30 градусов, так что печь лучше строить летом. Когда она высохнет, необходимо 5-кратно произвести разгонную топку с перерывами в 12 часов. Используемое при этом топливо должно быть высококачественным - лучше всего подходят осиновые поленья или пеллеты. Начинают с небольшой порции - до 5 кг. С каждой последующей «разгонкой» массу топлива плавно увеличивают, доводя к последней топке до максимума.

Дымоход

В дымовой трубе банной печи различают два участка. Первый участок - эта та часть трубы, которая присоединяется непосредственно к печи и находится внутри парной. Для этого элемента характерны следующие особенности:

Он не оснащается утеплителем, так как нужен инфракрасный и конвекционный отбор тепла в парную.
Необходимо предусмотреть возможность быстрой и лёгкой его замены, так как этот участок из-за высокой тепловой нагрузки сравнительно быстро прогорает.

Второй участок, берущий начало под потолком и выходящий на улицу, служит гораздо дольше, поэтому его можно крепить более основательно. Он должен быть оснащён теплоизолирующей оболочкой. Её устанавливают в силу нескольких причин:

деревянные элементы перекрытия и кровли, соприкасающиеся с дымоходом, нужно защищать от перегрева (может спровоцировать возгорание);
предотвращая остывание дымовых газов, мы обеспечиваем хорошую тягу;
по той же причине количество образующегося конденсата становится минимальным или даже нулевым.

Между обеими этими частями устанавливается переходник. В комплектах сэндвич-дымоходов заводского изготовления эта деталь называется «стартовым сэндвичем». Если она не будет установлена, утеплитель из второй части дымохода будет постепенно высыпаться.

В качестве утеплителя допускается применять только негорючие материалы, устойчивые к воздействию высоких температур. Пенопласты к таковым не относятся.

Лучше всего воспользоваться базальтовой ватой в виде мягкого мата с плотностью 30–50 кг/м 3 . Этот теплоизолятор теряет рабочие качества при попадании внутрь влаги и в условиях бани, отличающихся повышенной влажностью, этот недостаток обязательно следует учитывать. Вата оборачивается защитным кожухом, изготовленным из оцинкованной стали. Кожух фиксируется хомутами из стальной полосы, а его сведённые вместе края скрепляются саморезами.

В местах прохода через перекрытие и кровлю устраивается противопожарная разделка: между дымоходом и деревянными элементами закладывается дополнительный теплоизолирующий слой.

Эксплуатация кирпичной банной печи

Температура в парной достигнет требуемого значения примерно через 3–4 часа после начала растопки. Если между банными процедурами печь успевает сильно остыть (время простоя - более 3 дней), её запуск необходимо начинать с разгонной протопки (топлива закладывают на 1/3 от максимальной загрузки), которая подсушит и прогреет кладку. Если этого не делать, в стенках сооружения могут появиться микротрещины, которые в бане особенно опасны - как было сказано, в условиях жары и высокой влажности негативное действие угарного газа сказывается гораздо сильнее.

При простое свыше месяца разгонную топку следует повторить троекратно, плавно увеличивая объем порций топлива от ¼ до максимума.

Эксплуатироваться такая печь может и в русской бане, и в сауне. В случае с сауной интенсивность топки несколько увеличивают, а каменку ничем не поливают.

Чем топить

Банная печь может быть только дровяной. Именно древесина позволяет прогреть парную по правильной схеме, то есть сначала стены, затем воздух. Уголь горит несколько иначе: сначала быстро прогорают входящие в его состав лёгкие фракции, затем наступает фаза длительного горения углерода с пониженной теплоотдачей. Такой режим горения идеален для отопительной печи, но в парной он вызовет образование тяжёлого пара.

Дрова следует хранить под навесом

Желаемого эффекта дают не только настоящие поленья, но и пеллеты, спрессованные из опилок или соломы. Размер гранул варьируется в широких пределах: диаметр может составлять от 30 до 70 мм. В продаже можно найти и пеллеты, ориентированные на применение именно в банях, но это топливо пока является довольно дорогим.

Камни для каменки

Как было сказано выше, для каменки подходящими являются камни с большой теплоёмкостью и одновременно низкой теплопроводностью.

Применение пород метаморфического типа - сланца, мрамора, доломита или известняка - противопоказано: для них характерно не только неправильное отношение теплоёмкости к теплопроводности, но и наличие органических примесей, которые при нагреве выделяются в виде вредных для здоровья газов. Лучше всего подходят для каменки породы вулканического происхождения с большой плотностью: талькохлорит, габбро, диабаз и, конечно же, базальт. Для них характерны следующие признаки:

большой вес;
тёмный цвет;
излом является гладким или мелкозернистым.

Важно правильно подобрать форму камней. Чтобы доля конвекционного обогрева понизилась до 1/3, площадь их поверхности на единицу объёма должна быть минимальной. Этому требованию удовлетворяет форма шара с как можно более гладкой поверхностью. Соответственно, и камни нужно искать как можно более округлые. Самые крупные могут иметь диаметр от 100 до 150 мм (примерно с кулак или немного больше), самые мелкие - от 20 мм.

Способ укладки камней зависит от типа каменки. Если она является проточной, как в описанных выше печах, то размер фракции в слоях должен уменьшаться в направлении снизу вверх, то есть внизу - самые крупные камни, вверху - самые мелкие. При укладке глухой каменки применяют противоположный принцип: здесь важно обеспечить как можно более быструю передачу тепла от нагретой плиты камням, поэтому самые мелкие из них (они лежат более плотным слоем) кладут вниз.

Видео: правильная укладка камней в банную печь

Банная печь в значительной степени отличается от обычных отопительно-варочных. И хотя пользуются ей реже, к процессу строительства следует подходить с гораздо большим вниманием.

Многие уже обзавелись дачами, а многие еще думают. При таком приобретении всегда возникает вопрос установки бани и строительства банной печи. Это серьезная задача, к которой надо подойти комплексно. В начале следует решить, в каком режиме будет работать баня, потом задуматься о том, что вы ожидаете от бани (сухой пар, влажный) и после этого определиться с тем, как построить печь в бане своими руками. В этой статье мы предложим решение всех этих вопросов.

Прежде чем приступить к строительству своими руками, давайте разберемся с режимами работы банного помещения. Это поможет нам с тем, как построить в бане печь и какие материалы использовать при этом.

По режиму работы различаются два вида бань:

Бани непрерывного действия. При такой работе происходит нагрев камней, которые помещаются в металлическом ящике. Они аккумулируют тепло непосредственно в себе. В такой конструкции есть возможность начинать париться при прогреве камней и исключена возможность попадания угарного газа в помещение парилки. Такие бани обладают высокой безопасностью. Протапливание печи можно проводить неоднократно, и даже во время проведения банных процедур. Такая конструкция характеризуется большим потреблением топочного материала, т.к. печь не достаточно теплоемкая. Зато невозможность попадания копоти и отработанных газов в помещение парилки может компенсировать многие издержки.

Агрегаты периодического действия, в которых происходит прямой нагрев камней в каменке. На таком принципе происходит работа в общественных банях. Здесь протапливание длится в течение всей ночи, происходит прогрев чугунных плит, которые отдают свое тепло на протяжении всего дня. Требуется сначала прогревать камни долгое время.

Прогрев камней осуществляется открытым пламенем, температура иногда достигает 1000°C. Здесь низкие температуры нагрева не применяются, в этом случае возможно покрытие нагревательных элементов слоем сажи, которая поднимается в воздух совместно с паром, когда камни обливаются водой.

Требования к банной печи

Перед постройкой печи своими руками следует определить ряд требований, которым должна соответствовать конструкция:

Создание требуемой температуры и поддержание нужной влажности в парилке и мойке.
Экономичность.
Нужный обогрев воды.
Теплоемкость конструкции. После приема банных процедур должна быть возможность для просушки помещения (это продлит срок службы бани), возможность уборки всего помещения.
Конструкция должна иметь достаточную емкость для подогрева воды.
Предусмотрен резервный источник питания (чтобы не пострадать во время отключения света).
Тепло на человека должно поступать со всех сторон.
Безопасность использования, не должно быть гари и копоти.

Печь для бани из кирпича

Сейчас будет рассказано, как построить печь из кирпича для бани . Выполнение работы своими руками, следует начать с подготовки подробного чертежа. Это позволит правильно просчитать количество материалов для постройки. Конструкция, построенная своими руками, должна отвечать всем нормам пожарной безопасности и необходимым требованиям:

Прогрев воздуха в парильном отделении должен быть свыше 50 градусов.
Хорошее выделение пара при поливе каменки водой.
Отсутствие попадания отработанных газов в помещение.
Экономичность.

Теперь нам следует выбрать материалы для изготовления. При подборе следует учесть коэффициент расширения от нагрева, прочность, устойчивость к коррозии. Исходя из этих требований следует выбрать нужный материал.

Глиняный раствор

Теперь нам следует выбрать материалы для изготовления печи своими руками. Кладка производится не на чистую глину, а на ее смесь с песком. Если вы в работе печи будете применять уголь, потребуется добавить еще и 25% шамотного порошка . Это намного повысит огнестойкость раствора.

Внимание: не следует забывать, что при наборе влаги глина увеличивает свой объем. При просыхании происходит уменьшение. Не следует проводить кладку в условиях высокой влажности и при температуре ниже нуля. При кладке в таких условиях глина вспучивается и сделает кладку непригодной.

Глиняный раствор не используется:

при изготовлении оголовков дымоходных труб;
при монтаже каналов вентиляционных;
не применяется при установке фундамента печи;
при монтаже коренных дымовых труб.

Глина прекрасно обеспечивает гидроизоляцию. Особо применимо ее такое свойство: после полного набора воды и последующего высыхания она не пропускает влагу. От качества приготовления глиняного раствора зависит и прочность конструкции. Как правило, применяется соотношение песка к глине 2:1 .

Перед началом приготовления раствора своими руками следует просеять сухие смеси через сито, ячейка применяется 1,5 мм . Этим вы уберете крупные камни и ненужный мусор. Можно использовать горный и речной песок.
Засыпаем компоненты в ящик для приготовления раствора. Перемешиваем при помощи лопаты. Добавляем воду. После этого оставляем на 8-10 часов. Глина за это время прокиснет, приобретет нужную эластичность. Лучше начинать делать раствор за сутки до начала ведения кладки.
После прокисания глины мешаем лопатой, если требуется, добавляем воду и доводим смесь до однородной массы. При приготовлении раствора своими руками желательно применить дрель с насадкой для замеса — это облегчит ваш труд и сделает замес более качественным.
Руками проверяем смесь на присутствие больших комков. Их не должно быть.

Выбор кирпича

Далее будет рассказано, как построить в баню печь и выбрать качественный кирпич. В данное время на рынке розничной торговли имеется множество видов этого товара. Можно подобрать нужную форму материала, выбрать цвет. Но здесь следует учесть такой нюанс. Кирпич при изготовлении подлежит обжогу, и по этому параметру существует три вида изделия:

Кирпич красного цвета. Это хорошо обожженный материал. Имеет ровные края и гладкие стенки. Если по его поверхности слегка постучать, будет раздаваться металлический звук.
Кирпич розового цвета. Говорит о том, что этот материал не качественно обожжен. При постукивании будет издавать глухой звук. Такого материала не стоит укладывать на важные участи конструкции.
Материал темно-коричневого цвета. Говорит о пережоге материала. Его следует применять при установке фундамента.

Схема изготовления печи

Давайте сначала представим, как построить в бане печь схематически.

Выбираем расположение печи. Тут следует помнить и о правилах пожарной безопасности: печь не должна находиться от деревянных материалов ближе чем за 30 см.

Внимание: есть возможность уменьшить расстояние. Следует наклеить асбестоцементные листы на деревянную конструкцию. Это будет сделано правильно. Будут выполнены нормы пожарной безопасности, и уменьшится расстояние.

Для ведения работ своими руками применяйте только качественный кирпич . Недопустимо использование пустотелого и силикатного материала. Эта продукция не предназначена для такого рода работ и имеет низкую теплоемкость. Возможно применение старого кирпича после качественной очистки.

Кладку своими руками следует выполнять с использованием глинопесчаного раствора .
Сначала стоит рассортировать материал по толщине. Применять в кладке каждого ряда кирпич с одной толщиной. Это обеспечит одинаковую толщину кладки в порядовке.
Вначале следует выкладывать каждый ряд на сухую и проверять правильность укладки. Обязательно выкладывать и первый ряд дымохода на сухую, с помощью отвеса сверить соосность углов конструкции (это крайне важно при изготовлении дымохода). Обязательно проверьте перпендикуляр, это поможет при ведении дальнейшего монтажа соотношения изготовления топки и дымохода.
Перед укладкой кирпич требуется смачивать. Далее наносится раствор на место монтажа при помощи кельмы. Делаете усадку изделия при помощи кельмы и прижимаете рукой, нельзя допустить образования пустот в середине шва. Лишний раствор требуется убирать сразу.
Каждый ряд кладки проверяется строительным уровнем. Изготовление углов контролируется при помощи отвеса. Не пренебрегайте замерами. Лучше сделать правильно сразу, чем переделывать потом.
Внутренние стенки должны быть гладкими, не используйте колотый кирпич и не оставляйте раствора после проведения укладки материала.
Внутренние поверхности не следует затирать глиной, она высыхает и начинает отслаиваться от поверхности и этим засоряет канал дымохода;
Каждый новый ряд укладки кирпича начинается только после полного изготовления предыдущего.
Монтаж дополнительных элементов (дверки, задвижки) выполняется во время ведения основной кладки.
Монтаж дверец в порядовку выполняется при помощи отожженной проволоки, имеющей диаметр 3 мм. По периметру делается уплотнение, которое выполняется при помощи асбестоцементного шнура. Этим действием вы учтете коэффициент расширения металлической поверхности.
После изготовления печи ее следует просушить порядка трех дней при открытой двери в помещении.

Кладка печи

После приготовления раствора и нужного инструмента можно приступать к выполнению кладки своими руками.

Изготовление фундамента

Наша работа начинается с изготовления фундамента . Он даст надежное основание для конструкции, обеспечит правильность начала кладки. К этой работе следует отнестись достаточно серьезно.

При помощи шнура отмечаем место установки печи. Разметку фундамента выполняйте на 20 см больше габаритов основного изделия.
При помощи лопаты выкапываем яму с глубиной 50-70 см . После этого наполняем бетоном марки 100 или приготавливаем раствор и заливаем своими силами. Сначала яму засыпаем боем кирпича или щебнем. Можно использовать камни, которые находятся на участке. Делаем замес жидкого раствора, используя песок и цемент в соотношении 2:1 . Перемешиваем и добавляем воду, доводим раствор до жидкого состояния. Трамбуем щебень и заливаем приготовленной жидкой смесью.

Даем просохнуть в течение около 3-х дней и выравниваем фундамент . Проверяем уровнем строительным. Плоскость должна быть полностью параллельна оси земли.

Выполняем кладку

Для начала нам следует накрыть подготовленный фундамент рубероидом — это будет гидроизоляция. Потом следует сделать ряд кладки по всему периметру, обязательно проверьте строительным уровнем площадь сделанной конструкции.

Дверцу поддувала по плоскости установки обматываем асбестовым шнуром и делаем крепление после первого ряда кладки. Некоторые советуют выполнять крепеж дверцы при помощи металлической шинки, но это не совсем правильно. Если вы монтируете стальное изделие, тогда это возможно. При установке изделия, выполненного из чугуна, следует использовать только проволоку с диаметром три мм.
Если проволока мешает кладке, следует сделать зарезы в кирпиче, для этого следует применить болгарку с отрезным кругом. Проволоку скручиваем для усиления крепления.
Делаем четыре полных ряда по периметру конструкции. Здесь примерно должна будет перекрываться первая дверца.
Следует проводить замеры каждого выложенного ряда. Если рамка дверцы будет мешать укладке кирпича, требуется сделать зарезы при помощи болгарки, при этом зазор между рамкой и краем кирпича должен быть не менее 10-ти мм.
Берем колосник и прикладываем на сделанный ряд. По контуру, при помощи маркера, отмечаем край укладки. Делаем обнижение в кирпиче на толщину колосника. Зарез делаем на 10 мм больше размера колосника. Следите за краем колосника, не допустите его соприкосновения с поверхностью камня.

Делаем установку бака для воды. Места соприкосновения с кирпичом обматываем асбестовым шнуром. Сразу выполняем установку топочной дверцы (рамку тоже обрабатываем асбестовым шнуром).
Как и при монтаже первой дверцы, для крепления топки применяем проволоку. Крепеж выполняется по четырем углам. Концы проволоки монтируются в шов кладки.
Выполняем кладку до 9-го ряда. Каждый ряд проверяем строительным уровнем. При помощи отвеса контролируем углы кладки и не допускаем их завалов.
После окончания девятого ряда у нас получится перекрытой дверца топки и бак для воды. Кладем на кирпич стальную плиту и обрисовываем контур маркером.
Выполняем болгаркой зарез в кирпиче на глубину толщины плиты, но на 10 мм больше ее контура.

Внимание: не следует делать 19-го ряда, в то время, когда лежит плита. Во время проведения укладки кирпича раствор будет выделяться из шва и может попасть на плиту. Этого не стоит допускать.

Делаем установку каменки. Лучше ее приобрести в готовом виде и герметично провести крепление.

Печь готова. Можно по периметру сделать металлический каркас из уголка. Он только укрепит конструкцию и увеличит срок службы.

Монтаж дымохода

Дымоход — это неотъемлемая часть конструкции . От его работы зависит прогрев помещения и работа всей системы обогрева. Следует контролировать качество всех соединений и предотвратить попадание отработанных газов в помещение.

Однооборотная система характеризуется тем, что отработанный газ при выходе совершает один полный оборот и одно опускание, перед тем как покинуть систему дымохода. Каналы могут располагаться в параллельном исполнении. При такой конструкции будет совершаться равномерный обогрев печи. Такая система проста и удобна, но подойдет только для печей небольших размеров. У печи больших габаритов с использованием данной системы будет проводиться обогрев только верхней ее части.

Многооборотная система увеличивает сопротивление отходящих газов и прогревает всю конструкцию печи. Расположение каналов может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном положении.

Обогрев стенок происходит неравномерно, что может привести к растрескиванию кладки. Иногда могут применять и бесканальную систему. В ней предусмотрена одна камера, но нет каналов. В конструкции такого типа невелико сопротивление газов, но она обладает одним существенным недостатком: происходит очень сильный прогрев верхней части изделия. О видах дымоходов было рассказано, многие применяют дымоход из нержавеющей стали. Его только надо правильно и герметично собрать, это может сделать каждый. Придерживайтесь правил монтажа, и ваше изделие будет служить вам долгие годы.

На вопрос, чем отличается металлическая печь от каменной, многие отвечают с улыбкой и без малейших колебаний – материалом изготовления. За такой ответ можно поставить тройку по пятибалльной системе оценки знаний. Чтобы получить более высокий балл, ознакомьтесь с главными и принципиальными отличиями, эти знания вам очень пригодятся во время изготовления своими руками металлической печки для бани.

Каменная печь сложена из тяжелых кирпичей, следовательно, имеет большую массу. А все тела с большой массой характеризуются значительной инерцией – они долго нагреваются и долго отдают тепло. Для бани это неплохо, но только при одном условии – устройство топки должно обеспечивать максимальную температуру горения дров, в противном случае придется длительное время протапливать помещения.

Металлическая печь наоборот, имеет малую массу, быстро нагревается и столь же быстро остывает. Эти особенности выдвигают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Только таким образом можно длительное время поддерживать печь в горячем состоянии.

Еще одно важное требование к топке связано с особенностями стали. При нагреве всего до +150°С начинает происходить распад мартенсита, он рекристаллизует и полигонизует, изменяются физические свойства металла.

Посмотрите на таблицу, при такой температуре металлическая печь не изменяет цвет, нам кажется, что все нормально, а это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до +250°, сталь теряет устойчивость к динамическим нагрузкам.

Темно-коричневый цвет печи указывает, что металл нагрелся до температуры +550°С, а при этих показателях начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит. Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы обращали внимание, что листовое железо после сильного нагрева и остывания не возвращается к первоначальным размерам? Оно может вспучиться, потерять линейность и т. д. Внешний вид печки становится «очень оригинальным» и далеким от первоначального.

Но довольно часто металлическая печь нагревается еще больше и становится ярко-красной. Такой цвет появляется при температуре нагрева +900°С. А это уже высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно увеличиваются явления остаточной деформации. Печь может перекосить, сварные швы могут не выдержать появившихся статических усилий. Как предупредить такие негативные явления? Полностью избавиться от них не удастся, но есть способы минимизации. Они помогут увеличить время эксплуатации металлической печки и улучшить комфортность банных процедур за счет увеличения времени поддержания благоприятной температуры в помещении.

Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

Предварительная подготовка металла

После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.

Особенности конструкции топки металлической печи

Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.

Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.

Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.

Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.

В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.

Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.

Краткое описание и размеры металлической печки

Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

Инструкция по изготовлению металлической печи

Шаг 1. Заготовьте материалы. Для изготовления нужна листовая сталь, толщина чем больше, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.

Металлические листы 2 мм

Шаг 2. Сделайте эскиз печи с указанием всех размеров и частей. Подсчитайте количество деталей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с потребностью листового железа.

Схема — пример банной печи

Шаг 3. Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны равняться 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно круглошлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ней не стоит, слишком тяжелые травмы в итоге можно получить. Заусеницы после обрезания заготовок следует убрать. Перед началом сваривания еще раз проверьте количество и размеры всех деталей.

Сваривание печи

Работы выполняйте на ровной площадке, освободите рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления каменки для печки.

Шаг 1. Поставьте на ребро две боковины под прямым углом, начинайте делать прихватки.

Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл – шов получится неравномерным и непрочным. Прихватывайте по несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно контролируйте положение боковин. Сварной шов после остывания ведет листы в сторону, выравнивайте их положение. Проверьте угольником углы. Таким же образом прихватите две оставшиеся боковины каменки.

Шаг 2. Поставьте две подготовленные заготовки вместе, при необходимости откорректируйте углы и прихватите противоположные грани каменки. У вас получился короб каменки, осталось сделать дно и крышку.

Четыре соединенных листа-заготовки, образующих короб

Шаг 3. Прихватите дно и крышку. Во время вырезания вручную заготовок добиться идеальных размеров невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, перед прихватыванием дна и крышки устанавливайте их таким способом, чтобы разбежность размеров были со всех сторон приблизительно одинаковыми. Щели в несколько миллиметров без проблем заварятся. Чтобы крышка не упала в короб, кладите одну строну на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не нарушала нужное положение детали. С каждой стороны каменки сделайте по несколько прихваток, как и всегда, обращайте внимание на положение элементов и при необходимости исправляйте отклонения.

Для дна внутренней каменки лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится главный «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и дым начнет поступать в парную. Когда короб каменки полностью прихвачен, наложите полноценные швы.

Шаг 4 . Проделайте дверку в каменке. Положите короб горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

В нашем варианте каменка состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя должна иметь размеры по периметру больше внутренней примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренняя каменка устанавливается во внешнюю на трубах, диаметр труб произвольный.

Шаг 5 . Проделайте в нижней части внешней каменки отверстия под трубы, на них будет стоять внутренняя каменка. Если у вас нет труб, можете использовать металлические прутки или арматуру. Следите, чтобы отверстия были горизонтальными и на одной высоте с двух сторон боковин внешней каменки.

Таким же способом прихватите внешнюю каменку, топку печи и бак для воды. В топке вырежьте отверстия под дрова. Рекомендуем делать отверстия с таким расчетом, чтобы отрезанные части листа можно было использовать в качестве дверок. Для этого в топке делайте на 1 см отверстия больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.

Видео — Изготовление печи из металла для бани (часть 1)

Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию

Шаг 1. Заготовьте четыре пластины для сваривания двух каменок. Размеры пластин по длине должны отвечать размерам отверстия внешней каменки.

Шаг 2. В верхней части внешней каменки вырежьте отверстия под дымоходную трубу. Размеры отверстия должны отвечать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

Шаг 3. По периметру отверстия в печке под каменку приварите металлические полосы высотой примерно 2 сантиметра, размеры проема должны отвечать размерам внешней каменки.

Изнутри топки приварите уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна выходить в отверстие под каменку и образовывать квадрат. Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размеров каменки. На эти полки в отверстии печи будет упираться конструкция. Для увеличения герметизации мета установки каменки используйте листовой асбест, вырежьте из него полоски шириной два сантиметра и положите между дном каменки и упорами из уголка. Разъемное соединение облегчит установку печки в парной. Конструкции печи изготовлены из толстой стали, имеют большие размеры и вес, приварить каменку к печи нецелесообразно. Намного удобнее сделать ее сборно/разборной, это облегчит транспортировку и установку.

Шаг 4. На петлях приварите дверку топки. Двойным швом проварите все предварительно сделанные конструкции. Шов лучше класть снаружи и изнутри.

Шаг 5. Вставьте внутреннюю каменку на место, она должна стоять на трубах и иметь вертикальное положение. С помощью заготовленных пластин соедините отверстия внутренней и внешней каменки. Если крепление внутренней каменки вызывает сомнения – закрепите ее сверху отрезками металла, угольниками или арматурой. Эти крепления будут скрытыми, можете использовать любые отходы металла.

Отверстие закрыто дверцей. По периметру дверцы асбестовый шнур, крышка крепится болтами

Шаг 6. Приварите верхнюю крышку внешней каменки. Прорежьте в ней отверстие под трубу дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости поправьте пропуски.

Каменка почти готова. Отсталость только сделать технологическое отверстие для очистки сажи, падающей из трубы и продумать установку печи. Сажа будет накапливаться на крышке внутренней каменки. Сбоку внешней стенки каменки сделайте отверстие, закрывайте его крышкой на болтах, для герметизации используйте асбестовый шнур. Аккуратно отшлифуйте болгаркой все углы, снимите заусеницы.

Устанавливать печь мы предлагаем на металлические ножки. Высота ножек не менее 40 сантиметров, внизу обязательно следует класть асбест, сверху металлический лист. Это правила пожарной безопасности.

Видео — Печка для бани (этапы сборки двойной каменки и установки ее на сваренную топочную камеру)

Видео — Печка для бани (заключительная часть)

Мы уже упоминали, что каждый мастер по ходу изготовления печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных характеристик парной. Изменения касаются не только размеров печи, но и ее конструкции. Даем несколько подсказок для возможного использования.

Ножки лучше делать в виде продольных салазок – значительно уменьшается давление на половое покрытия, нагрузки распределяются равномерно на несколько половых досок. Это очень важно, сама печь довольно тяжелая, а еще нужно иметь в виду вес камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой имеющийся металл походящих размеров, а для салазок можно взять угольник 50×50 мм. Концы салазок не должны выступать за периметр печки, в противном случае можно травмировать ноги.

На дно и по бокам печки можно положить огнеупорные кирпичи – меньше греется металл и дольше держится тепло. Огнеупорные кирпичи бывают двух видов: проводящие тепло (тяжелые) и изолирующие тепло (легкие). Вторые используются для кладки плавильных печей, они сохраняют поверхности холодными, несмотря на огромную температуру внутри. Не ошибитесь, не берите такие материалы. Огнестойкий кирпич для печки бани должен хорошо проводит тепло, обращайте на это внимание. Если планируете класть кирпичи, то увеличьте размеры топки на размеры кирпича.

Дверки топки и каменки можно изготовить из пластин, получаемых после вырезания отверстий. Для этого делайте срезы максимально ровными, для уменьшения ширины прореза пользуйтесь тонкими дисками. Работать с ними труднее и дольше, но в итоге у вас все равно будет экономия времени – не придется его терять на изготовление отдельных дверок. Само собой разумеется, что экономится и металл.

Размеры дверок будут меньше размеров отверстий на ширину среза, дверки могут «проваливаться» внутрь топки или каменки. Чтобы исключить такие ситуации следует приварить с обратной стороны отверстий упоры для дверок. Можете использовать неширокие полоски металла. Желательно упоры приваривать по всему периметру отверстий, а не в нескольких точках, таким образом вы увеличите герметичность закрывания дверок.

Лучше делать из нержавейки, для сварки нержавейки нужно пользоваться специальными электродами. Настраивайте ток сварочного аппарата специально под нержавейку, помните, что ее варить сложнее, требуется определенный опыт.

Если в бане моются маленькие дети – обязательно сделайте вокруг печки защитное ограждение. Оно может быть переносным или стационарным, не имеет значения. Главное, чтобы ограждение гарантировало безопасность детей.

Если во время эксплуатации печи обнаружилось, что ее мощности не хватает для обогрева помещения – не расстраивайтесь. Показатели теплоотдачи печки можно значительно улучшить за счет увеличения эффективной площади. Приварите по бокам и сверху любые металлические пластины, они будут выполнять роль радиаторов-теплообменников. Есть еще один способ увеличения теплоотдачи. Для этого понадобятся изогнутые дугой трубы диаметром примерно 50 сантиметров. Приварите их к боковинам печки, один конец трубы должен располагаться под печкой, а второй над ней. В результате разности температур в трубах появится тяга, холодный воздух втягивается с пола под печкой и выкидывается горячим над ней. Печь будет работать по принципу печки Булерьян.

На дверке топки рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха. Самый простой способ – изготовить поддувало из трубы. Понадобится кусок трубы длиной ≈10 сантиметров и отрезок листового металла такого же размера. Сделайте посредине двери отверстие под диаметр трубы. Из листового металла вырежьте круг с диаметром на несколько миллиметров меньше условного прохода трубы. В стенках трубы просверлите два отверстия, они должны лежать строго на одной лини и на оси трубы. Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, в противном случае заслонка не будет полностью перекрывать просвет, что ухудшит возможности регулировки количества подачи свежего воздуха.

В отверстия вставьте отрезок катанки соответствующего диаметра, верхний конец согните в виде ручки. К катанке приварите вырезанный из листовой стали кружочек, зафиксируйте изготовленную заслонку к отверстию в дверке топки.

Есть еще один способ изготовления регулируемых отверстий дверки. Просверлите в нижней части отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны лежать на одной линии. Снизу и сверху отверстий приварите металлическую пластину, расстояние между пластинами и дверкой должно равняться толщине задвижки. Пластины будут служить направляющими для задвижки. По мере надобности во время топки печи открывайте одно или несколько отверстий.

Это еще не все возможные усовершенствования металлической печки, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс приносит настоящее удовольствие, поверьте профессионалам.