Пол в жилом доме варианты. Утепление деревянного пола первого этажа над подвалом своими руками

В данной статье мы рассмотрим основные виды перекрытий и материалы из которых эти перекрытия сооружают. Итак, что же такое перекрытия? Перекрытия - это конструкция, которая разделяет смежные помещения по высоте, то есть образует этажи и отделяет их от чердачных и подвальных помещений.

Основные требования предъявляемые к перекрытиям

Перекрытия должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку как от собственного веса, так и полезную (мебель, оборудование, находящиеся в помещении люди и т.п.). Величина полезной нагрузки на 1 м2 перекрытия устанавливается в зависимости от назначения помещения и характера его оборудования. Для чердачных перекрытий полезная нагрузка должна быть не больше 105 кг/м2, а для цокольного и междуэтажного перекрытия 210 кг/м2.
Перекрытие должно быть жестким, то есть под действием нагрузок не давать прогибов (допустимая величина от 1/200 для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных).
При монтаже перекрытия должна предусматриваться достаточная степень его звукоизоляции, величина которой устанавливается нормами или специальными рекомендациями по проектированию зданий того или иного назначения. Для этого необходимо тщательнее закрывать щели в местах стыковки материала, во избежании перехода звука из соседних помещений, расположенных выше или ниже.
Перекрытия, разделяющие помещения с разницей температур от 10 гдадусов (например, отделяющее холодный подвал от первого этажа или чердак от первого этажа), должны удовлетворять требованиям теплозащиты, то есть необходимо увеличивать слой теплоизоляции.
Ни одна конструкция перекрытий, особенно деревянных, не может противостоять длительному воздействию огня, но у каждого материала существует свое значение предела огнестойкости. Предел огнестойкости железобетонных перекрытий — 60 мин; деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью — 45 мин; деревянных перекрытий, защищенных штукатуркой, около 15 мин; деревянных перекрытий, не защищенных несгораемыми материалами, еще меньше.

Виды перекрытий дома

междуэтажные (разделяющие жилые этажи, включая и мансардный),
подвальные (отделяющие подвал от жилого этажа),
цокольные (отделяющие жилой этаж от холодного подполья),
чердачные (отделяющие жилой этаж от неотапливаемого чердака).

По своему конструктивному решению несущую часть перекрытий можно разделить на:

балочные, стоящие из несущей части (балок) и заполнения;
безбалочные, выполняемые из однородных элементов (плит-настилов или панелей-настилов).

Виды перекрытий для дома

Балочные перекрытия

В балочных перекрытиях несущую основу составляют балки, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, на которые укладывают элементы заполнения, выполняющие ограждающие функции. Балки могут быть деревянными, железобетонными или металлическими.

Перекрытия из деревянных балок

В частном домостроении наиболее популярны деревянные балочные перекрытия, применяемые обычно в деревянных и каркасных домах.

Для деревянных балок есть ограничение по ширине пролета (комнаты). Их можно использовать для:

междуэтажных перекрытий - при ширине пролета 5 метров;
для чердачных перекрытий (при неэксплуатируемом чердачном помещении) при ширине пролета до 6 метров. Металлические балки можно использовать при любой ширине пролетов.

Деревянное перекрытие выполняется из деревянных балок хвойных и лиственных пород. На верхней стороне балок выполнен настил, одновременно являющийся полом. Конструкция балочного перекрытия состоит из самих балок, наката, пола и утеплителя.

При прямоугольном плане дома целесообразно перекрывать пролет по направлению вдоль короткой стены.

Схема укладки плит перекрытий вдоль короткой стены

Чтобы балки под весом перекрытия не прогибались, их необходимо класть на определенном расстоянии (см. таблицу). Сечение балки определяют исходя из приходящейся на нее нагрузки.

Например: Вам требуется соорудить перекрытие размером 3,0*4,0 м. Деревянные балки (сечением 6х20) укладываем по стене равной 3,0 метра. Если перекрытие междуэтажное - балки укладывают на расстоянии 1,25 м друг от друга, если чердачное - 1,85 м. То есть, чем больше ширина пролета будущего перекрытия, тем рассотояние между балками будет меньше, так как на большую площадь перекрытия, приходится больше нагрузок.

На расстояние между балками влияет и толщина досок пола. Если они толщиной 28 и менее мм, расстояние между балками не должно превышать 50 см.

Преимущества деревянного перекрытия:

Основное преимущество это то что деревянное перекрытие быстро и просто монтируется в любом (даже сложном) месте, без использования каких-то специальных средств, то есть можно обойтись без крана и другой техники. Деревянное перекрытие получается лёгкое и сравнительно недорогое.

Недостатки деревянного перекрытия:

Основным недостатком перекрытий из дерева является повышенную огнеопасность, иногда возможность загнивания и заражение жуком-короедом.

Технология монтажа деревянных перекрытий:

Установка балок: Прежде чем установить балку ее необходимо обработать антисептическим раствором. Если балки опираются на каменную или бетонную стену, то ее концы необходимо обернуть двумя слоями рубероида. Балку заводят в подготовленное при возведении стены гнездо. При заведении в гнездо балка не должна доходить до задней стенки на 2— 3 см. Конец балки делают скошенным.

Схема установки балки

(1 — балка, 2 — рубероид, 3 — утеплитель, 4 — раствор).

Оставшееся в гнезде свободное пространство заполняют утеплителем, можно заполнить его монтажной пеной.

Установка наката: На боковые грани балок прибивают бруски (сечение 4х4 или 5х5),которые называются черепными.

Схема наката деревянных щитов

(1 — деревянная балка, 2 — черепной брусок, 3 — щит наката, 4 — пароизоляция, 5 — утеплитель, 6 — отделка чистого пола, 7 — отделка потолка).

На эти бруски крепится накат из деревянных щитов. Накат делают из щитов из продольных досок или щитов из поперечных досок. Пластины наката должны быть плотно прижаты друг к другу. Их крепят к черепному бруску саморезами. Накат служит подготовкой для крепления «чистого» потолка.

Прокладка изоляции: Неотъемлемая часть деревянного балочного перекрытия - это изоляция, которая в межэтажном перекрытии выполняет, в первую очередь роль звукоизоляции, а в чердачном перекрытии еще и функцию теплоизоляцию. Прежде всего необходимо определится какой материал использовать. Материалом утеплителя может служить минеральная вата, пенопласт, шлак, перлит, керамзит, а также сухой песок, опилки, стружка, солома, древесная листва. Минеральная вата - материал легкий, удобный в работе, в отличии от пенопласта "дышит", обладает достаточной тепло и звуко изоляцией, вообщем в большинстве случаев вата подходит как для утепления межэтажных, так и чердачных перекрытий. Керамзит(фракция 5-10 мм) - материал тяжелее минеральной ваты, что утяжеляет конструкцию (вес 1 м2 керамзита - от 270-360 кг).

После закрепления наката поверх него кладут слой теплоизоляции. Сначала между балками укладывают слой толя, пергамина или пароизоляционной пленки, загибая его примерно на 5 см на балки и переходим к теплоизоляции. Толщина любого утеплителя, для межэтажного перекрытия должна быть минимум 100 мм, а для чердачного перекрытия, то есть между холодным и отапливаемым помещением - 200-250 мм.

Стоимость и расход материалов: Расход лесоматериалов для традиционных деревянных перекрытий составляет примерно 0,1 м3 на 1 м2 перекрытия при глубине 400 см. Средняя стоимость куб.метра деревянного балочного бруса составляет от 145 долларов (или 14 дол./пог.м). А стоимость досок обойдется вам примерно в 200 долларов за куб.метр. Затраты на 1 кв.метр перекрытия по деревянным балкам от 70 долларов и выше.

Перекрытия по металлическим балкам

По сравнению с деревянными достаточно надежны и более долговечны, а также имеют меньшую толщину (экономят пространство), но подобные перекрытия возводят редко. Для заполнения проемов между балками можно использовать легкобетонные вставки, облегченные железобетонные плиты, деревянные щиты или деревянный накат. Масса 1 м2 такого перекрытия часто превышает 400 кг.

Преимущества:

Металлической балкой можно перекрыть большие пролеты (4-6 метров и более).

Металическая балка негорюча и устойчива к биологическим воздействиям (гнили и т.д.).

Но перекрытия по металлическим балкам не лишены недостатков:

в местах повышенной влажности на металле образуется коррозия.

Кроме того, такие перекрытия имеют пониженные тепло- и звукоизоляционные качества. Чтобы смягчить этот недостаток, концы металлических балок обертывают войлоком. В таких перекрытиях несущим элементом является прокатный профиль: двутавр, швеллер, уголки.

Прокатный профиль

Между балками укладывают сборные железобетонные пустотелые плиты толщиной 9 см. По железобетонным плитам нанесен слой шлака и железобетонной стяжки толщиной 8-10 см. Расход стали высокий - 25-30 кг/м2 в зависимости от марки стали, из которой изготовлены балки.

Схема конструкции сборной железобетонной плиты перекрытия по металлическим балкам

1 - "чистый" пол; 2 - дощатый настил; 3 - балка; 4 - сборная ж/б плита; 5 - гидроизоляция; 6 - сетка штукатурная; 7 - штукатурка.

Стоимость материала: Цена стального профиля составляет от 7 до 18 дол./пог.м. Стоимость облегченной железобетонные плиты - от 110 долларов за штуку. На 1 кв.метр перекрытия по металлическим балкам вы потратите от 100 долларов и выше.

Перекрытия из железобетонных балок

Устраивают на пролетах от 3 м и до 7,5 метров. Осложняется работа тем,что необходимо использовать подъемную технику. Вес таких балок составляет 175 — 400 кг.

Преимущества:

С помощью железобетонных балок можно перекрывать большие пролеты, чем с использованием деревянных.

Недостатки:

Для монтажа перекрытия по железобетонным балкам необходимо использовать грузоподьемное оборудование.

Монтаж: Железобетонные балки укладываются на расстоянии 600-1000 мм. Заполнение межбалочного пространства устраивают в виде легкобетонных плит или пустотелых легкобетонных блоков (при дощатых полах или паркетных используют плиты, а при полах из линолеума или паркету по бетонному основанию - пустотелые блоки).

Схема конструкции плиты перекрытия из легкобетонной плиты по железобетонным балкам

(1 - железобетонная балка, 2 - лекгобетонная плита, 3 -цементная стяжка и подложка, 4 - паркет, ламинат)

Схема конструкции плиты перекрытия из пустотелых блоков по железобетонным балкам

(1 - железобетонная балка, 2 - пустотелые блоки, 3 - цементная стяжка, 4 - линолеум)

Швы между балками и плитами заполняют цементным раствором и затирают. Чердачные перекрытия обязательно утепляют, междуэтажные звукоизолируют, цокольные перекрытия также утепляют.

Плиты перекрытия из пустотелых блоков по железобетонным балкам

Стоимость: За один погонный метр балки придется выложить от 25 долларов. Цена за один легкобетонный блок от 1,5 доллара. В итоге на 1 кв.метр перекрытия по железобетонным балкам потратите от 65 долларов.

Безбалочные перекрытия

Представляют собой уложенные вплотную друг к другу однородные элементы (плиты или панели) или сплошную монолитную плиту, которые служат одновременно и несущими, и ограждающими конструкциями. В зависимости от технологии выполнения безбалочные перекрытия могут быть сборными, монолитными или сборно-монолитными.

Сборные железобетонные перекрытия

Наиболее популярные, особенно в кирпичных домах. Для установки железобетонных перекрытий применяют две разновидности панелей сплошные (их производят в основном из легких бетонов) и многопустотные. Последние имеют круглые отверстия своеобразные «ребра жесткости». Панели подбирают в зависимости от ширины перекрываемого пролета и несущей способности.

Преимущества:

Железобетонные плиты имеют высокую прочность и рассчитаны на полезную нагрузку свыше 200 кг/м2.

В отличие от дерева бетон не боится сырости и не требует никакого ухода.

Недостатки:

При монтаже перекрытия из железобетонных плит требуется грузоподьемная техника.

Приобрести готовые плиты нужного размера не всегда возможно, так как на заводе их изготавливают стандартных размеров.

Схема безбалочного перекрытия для дома

Монтаж: Плиты перекрытия укладываются на слой цементного раствора марки 100. Опирание плит на стены(стена толщиной более 250 мм) должно быть не менее 100 мм. Швы между плитами необходимо очистить от мусора и тщательно заполнить цементным раствором.

Приблизительная стоимость материала: Стоимость одной плиты перекрытия от 110 долларов. На 1 кв.метр перекрытия из железобетонных плит вы потратите не меньше 35-40 долларов.

Монолитные железобетонные перекрытия

Могут быть различной формы. Монолитные железобетонные перекрытия представляют собой сплошную монолитную плиту толщиной 8—12 см из бетона марки 200, опирающуюся на несущие стены. Вес квадратного метра монолитного перекрытия толщиной 200 мм составляет 480-500 кг.

Фото армирования монолитного железобетонного перекрытия

Монтаж монолитных перекрытий проводится в четыре этапа:

М онтаж стальных несущих балок на подготовленные места;
Устройство подвесной деревянной опалубки из необрезной доски (подвешивается к стальным балкам);

Устройство подвесной деревянной опалубки из необрезной доски

У кладка арматуры (диаметром 6-12 мм);
Бетонирование плиты перекрытия бетоном марки М200.

Достоинства монолита:

Отсутствие дорогостоящих погрузочно-разгрузочных работ и более высокое качество бетонной поверхности, не требующей заделки швов, а также возможность реализации сложных архитектурно-планировочных решений.

К недостаткам монолитных перекрытий можно отнести необходимость установки деревянной опалубки практически по всей площади будущего перекрытия. Однако, это не значит, что опалубку нужно выставлять всю сразу. Перекрытие можно выполнять отдельными пролетами, перенося опалубку по мере схватывания бетона.

Монтаж: Прежде чем приступить к монтажу перекрытия, необходимо соорудить опалубку (ее покупают в готовом виде или берется берут в аренду),которая состоит из телескопических стоек, треног, унивилок, балок, настила и фанеры. Опалубка из деревянных и алюминевых балок позволяет производить опалубливание перекрытий любой конфигурации - прямоугольной, консольной и даже круглой. На верхнюю деревянную часть балки накладываются листы фанеры, образующие опалубку для заливки бетона. Далее устанавливают и крепят арматурный каркас. Концы стальных прутьев длиной 60-80 см загибаются и перевязываются проволокой с арматурой. Затем по всей площади перекрытия производят бетонирование на высоту 10-30 см. Полное сцепление бетона происходит через 28 дней.

Опалубка для монолитной плиты перекрытия из дереаянного настила и фанеры

Установка арматурного каркаса в опалубку для устройства монолитной железобетонной плиты

Приблизительная стоимость материала: Стоимость опалубки перекрытий, с деревянными и алюминиевыми балками, от 40 долларов. Примерный расход арматуры на перекрытие составляет 75-100 кг./м3 бетона. Стоимость 1 тонны арматуры равна 650 долларов. Стоимость 1 куб.метра готового бетона - от 130 долларов. В итоге цена за 1 кв.метр монолитного перекрытия вам обойдется от 45 долларов и выше (без стоимости опалубки).

Сборно-монолитное перекрытие

Более современное решение по устройству перекрытий. Суть в том, что пространство между балками перекрытия заполняется пустотелыми блоками, после чего вся конструкция заливается сверху слоем бетона.

Сборно-монолитное перекрытие для дома

Достоинства:

Монтаж без применения подъемных механизмов, улучшение теплоизолирующих свойств, возможность устройства перекрытия сложной формы, сокращение сроков строительства.

Недостатки:

К недостаткам следует отнести, что сборно-монолитная конструкция имеет трудоемкий (ручной) процесс укладки, что при строительстве дома в 2-3 этажа не целесообразно.

Монтаж: При монтаже балки сборно-монолитного перекрытия укладываются на стены с шагом 600 мм. Вес погонного метра балки не превышает 19 кг. Это позволяет в большинстве случаев производить монтаж балок без использования крана. На балки вручную укладываются пустотные блоки. Вес керамзитобетонного блока - 14 кг, полистиролбетонного - 5,5 кг. В результате, собственный вес одного квадратного метра исходных конструкций перекрытия составляет 140 кг для керамзитобетонных блоков и 80 кг для полистиролбетонных.

Подготовленная таким образом конструкция перекрытия, выполняет функцию несъемной опалубки, на которую укладывается слой монолитного бетона класса В15 (М200).

Перед заливкой бетона необходимо конструкцию армировать арматурной сеткой с ячейками размером 100х100 мм из проволоки диаметром 5-6 мм.

Вес одного квадратного метра готового перекрытия составляет 370-390 кг для керамзитобетонных блоков и 290-300 кг для полистиролбетонных.

Керамзитобетонный блок для сборно-монолитного перекрытия

Приблизительная стоимость: Стоимость конструкций сборно-монолитного перекрытия (балки и блоки) вам обойдется в 40-50 дол./м2. Стоимость конструкций готового перекрытия (балки+блоки+сетка+бетон) - 70-75 дол./м2.

Тепло- и звукоизоляция перекрытий:

Теплозащита перекрытия должна быть такой, чтобы температура на поверхности пола была близка к температуре внутреннего воздуха и не опускалась ниже ее более чем на 2°С. Во избежании сырости между отапливаемыми и не отапливаемыми помещениями для защиты слоя утеплителя от увлажнения слой из пергамина следует располагать над теплоизоляцией.

Схема укладки тепло- и звукоизоляционных материалов в перекрытие

(1 - деревянный брус, 2 -черепной брусок, 3 - накат, 4 -слой утеплителя, 5 - пароизоляционная пленка или пергамин, 6 - доски)

Помимо хорошей теплозащиты перекрытия должны обеспечивать и достаточную звукоизоляцию помещений. В соответствии с действующими нормами (данные по РФ) индекс изоляции Rw должен быть равен или больше 49 дБ.

Для многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм индекс изоляции равен Rw = 52 дБ.

Для деревянных перекрытий (слой утеплителя 280 мм + один слой гипсокартона 12 мм) индекс звукоизоляции равен 47 дБ.

Теперь немного об утеплителях. Хорошо проявили себя в качестве теплоизоляции готовые плиты из минеральной ваты. Помимо известной изоляции готовыми плитами из минваты, существуют альтернативные варианты, выполняемые на месте.Например: Можно на выстеленный рубероидом или покрытый раствором глины с добавкой песка накат (раствор обязательно должен хорошо просохнуть) засыпать шлак или обычные древесные опилки. Они, кстати, в 4 раза легче шлака и при этом обеспечивают в 3 раза лучшую теплоизоляцию при одинаковой толщине слоя. Так, при зимней температуре в -20°С засыпка из шлака должна быть в 16 см толщины, стружек - 7, а из опилок - только 5 см.

Плиты из опилкобетона для этой же цели можно изготовить самостоятельно. Для этого можно взять 1 объемную часть опилок, 1,5 части известкового раствора или 4 части глиняного, 0,3 части цемента и от 2 до 2,5 части воды. Высушиваются готовые плиты в тени, укладываются по рубероидной прокладке, швы заделываются глинистым или известковым раствором. Квадратный метр такой плиты весит около 5-6 кг при толщине в 10 см.

Какое же перекрытие выбрать для вашего дома. Все зависит от типа дома, а также от технологии монтажа и цены данного перекрытия. В качестве завершения к данной статье приведу таблицу, в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Внимание: В данной статье цены представлены на период 2008 года. Будьте внимательны!

Устройство пола в частном доме делает дом пригодным для жизни, а от качества проведенных работ зависит комфортность проживания. По факту пол представляет собой верхний слой перекрытия, которое разделяет дом на зоны – подвал, жилое помещение, чердак. Если дом имеет несколько этажей, то сущность перекрытия не меняется.

Виды полов

Для деревянного дома придумывать какое-либо другое решение кроме привычного – настил пола по балкам перекрытия, не имеет смысла, поскольку оно делает сразу два дела – поднимает покрытие пола на необходимую высоту, образуя подвальное помещение, и изолирует пол от воздействия грунтовых или паводковых вод. Балки перекрытия встраиваются в сруб деревянного дома сразу после цокольного этажа из бетонных блоков, кирпича, или на высоте 3-4 венца от поверхности земли, если сруб дома возводится полностью деревянным.

Концы балок могут быть, как спрятаны в массив сруба, так и проходить через него насквозь. Последний вариант считается более надежным, потому что возможная скопившаяся влага будет удаляться через торец балки. Концы балки, закрепленные в срубе, обычно обрабатываются антисептическими материалами для предотвращения загнивания. Если длина балки перекрытия более трех метров, то возможно устройство дополнительного подкрепления в виде поставленных на торец брусьев, сложенных из кирпича столбиков или цельных деревянных кряжей. Деревянные подкрепления, с того конца, который будет упираться в землю, обязательно обрабатывается антисептическими материалами. Кирпичные столбики возводятся на прочном основании, желательно небольших бетонных плитах, готовых или залитых самостоятельно, под которые подкладываются несколько слоев рубероида для гидроизоляции.

Для балки перекрытия пола лучше всего использовать материал с обрезанной кромкой – брус или полубрус (бревно с двух сторон имеющее плоские грани). Сечение бруса должно быть точно таким же, как сечение капитальной стены. После устройства надежного основания можно приступать к устройству покрытия пола. Вообще хорошая строительная практика предполагает, что горизонтальный уровень, образуемый балками перекрытия, делается сразу, после того, как балки будут врублены в стены сруба. Поэтому в готовом срубе требуется минимальные работы по проверке и окончательной подгонке. Если балки перекрытия врублены на высоте менее 50 сантиметров от земли, то в обязательном порядке проводится антисептирование всех капитальных стен в подполье и балок перекрытия. Это продлит жизнь деревянного дома. Само покрытие пола по деревянным балкам может быть как однослойным, так и с устройством черного пола плюс финишное покрытие. Полы двухслойные заведомо теплее однослойных.

Для устройства черного пола нет необходимости применять не только шпунтованный пиломатериал, но даже и обрезной. В идеале доски пола должны быть выдержаны в разреженном штабеле, перед тем как быть уложенными, не менее полугода. Это предотвратит возможное коробление досок пола. Если же необходимо уложить сырые доски, то они не пришиваются сразу гвоздями к балкам, а прижимаются к ним досками, прибитыми в трех-четырех местах. Доски укладываются от краев к середине, и посередине оставляется щель шириной 5-6 сантиметров, в которую забивают клинья. По мере высыхания досок клинья слабеют, их постепенно подбивают. Такой процесс продолжается месяца три. После этого доски пола можно намертво прибить к балкам. Толщина досок чернового пола должна быть не менее 40 миллиметров.

Чистовой пол укладывается поперек досок черного пола. Лучше всего если это будет хорошо просушенная шпунтовая доска. Не лишним будет, особенно на кухне, проложить между черным полом и чистовым листы рубероида. Шпунтовая доска сама по себе красива и эстетична, при хорошей покраске она может служить десятилетиями. Так же она - практически идеальное основание для всех остальных видов покрытия – линолеума, ковролина, паркета, ламината. Если она уложена непросушенной, то с ней делают то же самое, что с досками чернового пола. Хорошая шпунтовая доска может служить и основанием однослойного пола в небольших дачных домиках, где не предполагается зимнее проживание.

Устройство пола по балкам на опорных столбах

Пол по балкам на опорных столбах имеет смысл делать в домах, построенных полностью из кирпича, газобетонных блоков или природного камня. Это объясняется тем, что деревянные балки, заложенные в стены из этих материалов, очень быстро загнивают, даже при условии их тщательного антисептирования. Для устройства опор балок перекрытия пола в подвальном помещении размечаются места сооружения опорных столбов. Частота их установки зависит от сечения балок перекрытия. Обычно расстояние между опорными столбами делают 1 метр, это облегчает разметку и достаточно для того, чтобы уложенная балка не прогибалась.

В размеченных местах выкапываются небольшие углубления, глубже 50 сантиметров копать нет смысла. На дно этих углублений, имеющих научное название «шурф», укладывается слой мелкого гравия и тщательно утрамбовывается, после этого по нему укладывается слой гидроизоляционного материала. Чаще всего можно ограничиться заливкой некоторого количества горячего гудрона. Опорные столбы выкладываются исключительно из красного кирпича или дикого камня. Самой лучшей их формой будет усеченная пирамида с широким основанием. Использовать для этих целей силикатный кирпич или газобетонные блоки просто опасно. Можно использовать небольшие бетонные плиты, которые применяются для выкладывания тротуарных дорожек, или обломки бетонных свай со строительства.

Балки, вмонтированные в сруб

Опорные столбы возводятся без тщательного определения верхнего уровня, потому что это практически невозможно, но хотя бы примерное совпадение уровней надо соблюсти. В этом хорошую помощь окажет лазерный уровень. Все выравнивание уровня пола ведется после того, как все столбики будут возведены. Балки перекрытия, по которым будет стелиться пол, сначала укладываются на два крайних ряда столбов, и с помощью строительного уровня проверяется горизонтальность, сначала вдоль балки, потом между балками. Балки выравниваются исключительно подкладыванием на столбы деревянных подушек.

Верхушки столбов должны быть прикрыты несколькими слоями рубероида, чтобы не вызывать гниения в дереве при соприкосновении его с камнем, а подкладываемые подушки тщательно антсептированы или промазаны битумными мастиками. После того, как будут выровнены крайние опорные балки, кладут среднюю и подгоняют ее под определенный уровень пола. Далее балки кладут в каждой половине и выравнивают между крайней и средней балками. Все опорные балки не должны соприкасаться с каменными стенами, расстояние между концом опорной балки и стеной должно быть не менее 2 сантиметров. Их концы должны быть тщательно обработаны антисептиком, промазаны битумом, в крайнем случае, обожжены на костре до легкого обугливания верхнего слоя. Если невозможно применить цельные балки по причине большой площади помещения или отсутствия хорошего пиломатериала, стыки балок обязательно должны находиться на одном опорном столбе.

Поскольку устройство опорных столбов высотой более 50 сантиметров представляет известную трудность, а, кроме того, снижает их устойчивость. Все деревянные детали конструкции со стороны подвала надо обработать антисептиками, а в стенах устроить небольшие окна для проветривания. После устройства системы опорных балок на них можно стелить покрытие пола так, как это делается при устройстве пола по деревянным балкам перекрытия. Однако стоит учесть что пол, возведенный таким образом, находится низко от земли, поэтому лучше всего делать его двойным, с устройством чернового пола и верхнего, из сухих шпунтованных досок.

К недостаткам пола, возведенного таким образом, стоит отнести то, что он «живет» отдельно от всей конструкции дома, поэтому даже если в доме постоянно живут, топят печи и проветривают подполье, такой пол со временем может перекосить. В случае же если это неотапливаемое и нежилое помещение, в зимнее время перекос покрытия пола произойдет почти наверняка. Устройство пола в доме, да еще и собственными руками - достаточно сложная и ответственная задача. Однако, если вы уже нашли в себе душевные силы взяться за строительство своего дома (пускай это даже небольшая дача), то с настилом полов проблем у вас возникнуть не должно. Чаще всего в частных деревянных домах обустраивают полы из дерева (паркет или шпунтованная доска), однако бывают и исключения, о которых мы поговорим несколько ниже. Устройство полов в деревянном доме можно производить несколькими способами. Одним из таких способов является устройство пола на опорных столбах.

Пол на опорных столбах

Пол на опорных столбах монтируется только в том случае, если устройство полов в срубе не предусматривает закладки несущих балок в конструкцию стен. В таком случае смонтированный на столбах пол является «плавающим», т.е. не связанным с несущими стенами. Устройство полов в загородном доме на опорных столбах производится следующим образом:

Перед установкой опорных столбов производим выемку грунта из подпольного пространства. Глубина выемки должна быть не менее 50 см.
Образовавшуюся полость засыпаем речным песком, гравием или щебнем.

Совет! Засыпку проливаем водой и тщательно уплотняем трамбовочными машинами. Уровень засыпки после завершения уплотнения должен быть не менее чем на 20 см выше, чем уровень грунта вокруг дома.

Система балок для пола на опорных столбах

Затем приступаем к установке опорных столбов. Для опорных столбов предпочтительнее использование красного кирпича (а не силикатного). Сечение опорных столбов напрямую зависит от их проектной высоты: чем выше столб, тем большее сечение требуется, чтобы обеспечить достаточный уровень устойчивости. Кирпичные опорные столбы высотой до 250 мм укладывают «в полтора кирпича», при высоте 250 мм и более – «в два кирпича».

Возможна также установка бетонных опорных столбов. В этом случае габариты опорных столбов находятся в пределах от 400х400 до 500х500мм.

Система балок для пола на опорных столбах

Затем производим установку опорных столбов внутри дома. Шаг установки внутренних опорных столбов должен составлять 70-100 см в зависимости от того, какое конструктивное решение пола вы собираетесь применять.

Возможен вариант, при котором устройство полов в дачном доме не предусматривает установки внутренних опорных столбов. В этом случае для обеспечения достаточной прочности пола необходимо применять балки соответствующего сечения.

На торцы опорных столбов укладываем гидроизоляцию (чаще всего – 2-3 слоя рубероида).

Дощатый пол

Поверх гидроизоляции укладываем несущие балки, выполненные из цельных отрезков бревна или бруса. В том случае, когда применение цельных балок невозможно, располагаем балки таким образом, чтобы Выставляем балки по уровню с помощью клиньев и деревянных прокладок. После того, как все балки выставлены по уровню, фиксируем положение клиньев и прокладок с помощью гвоздей. После того, как балки зафиксированы, на них можно настилать черновой пол.

Устройство пола на даче вышеописанным способом нецелесообразно, если в холодное время года дом долгое время остается без отопления. В таких условиях грунт под домом промерзает, что со временем приводит к непредсказуемому смещению опорных столбов. Чтобы избежать этого, применяют максимальное поднятие уровня подсыпки, а также применение в верхнем слое подсыпки крупного гравия.

Одинарный пол из доски

Устройство полов на даче иногда требует, чтобы пол был максимально простым как в изготовлении, так и в эксплуатации. В этом случае в дачном домике обустраивают простейший одинарный дощатый пол. Если же вы планируете проживать в дачном доме и в холодное время года – лучше потратить время и сделать двойной пол или пол с утеплителем. Одинарный пол из досок делается следующим образом:

Доски одинарного пола настилаются на опорные балки или на уложенные поверх балок лаг. Если конструкция дома предусматривает заделку балок в стены, то укладка лаг является обязательной, так как в этом случае расстояние между балками будет слишком большим.

Если дощатый пол обустраивается на опорных столбах, то возможна укладка опорных балок сразу с учетом требований пола. При этом если расстояние между опорными столбами составляет 80 см, можно укладывать балки 100х100мм. Для столбов, расстояние между которыми составляет 1 метр и более применяются балки 120х120мм.

Если система балок удовлетворяет этим требованиям, пол из шпунтованной доски можно укладывать прямо поверх балок. Если же нет – необходимо обустроить сетку из деревянных лаг.

Лаги представляют собой деревянные брусья сечением 50х50 или 60х60мм. Расстояние между лагами, уложенными поверх опорных балок, определяется шириной досок, из которых планируется укладка пола.

Так, если для настила используется шпунтованная доска толщиной 28мм – лаги укладываем с шагом 50см, при толщине доски 38 мм расстояние между лагами можно увеличивать до 60см. После того, как лаги разложены на балочном основании, с помощью деревянных клиньев и прокладок всю система лаг выставляем по уровню, а затем надежно фиксируем с помощью гвоздей. Поверх лаг одинарного пола из шпунтованной (если пол планируется, как чистовой) или необрезной (для чернового пола) доски. После того, как пол настелен, можно приступать к укладке напольного покрытия. Оптимальным вариантом в данном случае будет устройство полов из линолеума, как недорогого и практичного материала. Если же дощатый пол планируем использовать в качестве чистового, то его следует отциклевать, а затем в один или несколько раз покрыть лаком. Вышеописанным способом чаще всего производится устройство чернового пола в деревянном доме при минимальных затратах времени и средств. Однако такая экономия отрицательно сказывается на теплоизоляционных характеристиках пола. Поэтому лучше все-таки обустроить двойной пол.

Двойной дощатый пол

Устройство пола в каркасном доме в два слоя производится в том случае, если вы планируете проживать в нем не только летом, но и в холодное время года. Двойной пол включает в себя черновой пол из горбыля или необрезанной доски и чистовой пол из доски шпунтованной. При обустройстве двойного пола на балки набиваем так называемые черепные бруски и на них укладываем настил чернового пола. Итак, как же обустраивается двойной пол?

Пол из плитки вполне можно уложить на деревянную основу

Черновой пол делаем из досок, толщина которых может быть от 15 до 45 мм. В целях экономии для обустройства чернового пола можно использовать доску пониженной сортности, горбыль, необрезную доску. Обратите внимание! Черновой пол настилается исключительно из досок хвойных пород! Доски чернового пола плотно подгоняем друг к другу. Лучше всего, если доски перед укладкой будут обработаны антисептиком. После укладки чернового пола покрываем его слоем утеплительного материала. Одним из проверенных временем вариантом утепления чернового пола является его покрытие слоем из смеси глины и древесных опилок. Смесь наносится слоем 30-50 мм.

В качестве насыпного утеплителя для двойного пола используется также керамзит. Слой керамзита при засыпке должен быть в пределах 5-10 см, однако при этом следует учитывать, что зазор между слоем теплоизоляции и чистовым полом должен составлять не менее 10-15мм. После укладки или засыпки теплоизоляционных материалов настилаем поверх чернового пола чистовой пол из шпунтованной доски. Если утепления пола недостаточно, возможно также устройство теплого пола в деревянном доме. При этом чаще всего выбор останавливают на электрических теплых полах, так как обустроить систему водяного пола в доме с деревянными перекрытиями – достаточно сложная задача Доски к лагам или черепным брускам крепим с помощью гвоздей. Гвозди забиваем на расстоянии 20 мм от кромки доски с каждой стороны, под углом 35-400.

Кроме пола из шпунтованной доски возможно также устройство паркетного пола. Естественно, в технологию укладки в данном случае придется внести соответствующие коррективы. А это циклевка пола. Если необходимо произвести заглубление шляпок. Для этого приставляем к шляпке гвоздя металлический добойник и ударом молотка заглубляем шляпку на 2-3мм. Для обеспечения вентиляции подпольного пространства в углах помещения делаем отверстия диаметром 50-60 мм. Отверстия закрываем декоративными решетками, приподнятыми над уровнем пола на 15-20 мм во избежание попадания жидкости в подпол. Для лучшей вентиляции подпольного пространства кроме отдушин в полу необходимо оставить (или проделать) вентиляционные отверстия в цоколе. Однако в разных помещениях укладка пола имеет свои нюансы:

Устройство пола в подвале подразумевает, прежде всего, качественную гидроизоляцию. Ведь именно пол подвала наиболее подвержен влиянию грунтовых вод. В подвалах частных домов обустраивают земляные или бетонные полы. Впрочем, если вы планируете использовать подвал не только, как склад или техническое помещение (например, генераторную), а как жилую комнату, то лучше, естественно, настелить здесь деревянный пол с хорошим слоем утеплителя, а то и подогревом.
Бетонные полы также являются одним из наиболее часто встречающихся типов напольного покрытия в гараже. Технология устройства наливных полов из бетона позволяет достаточно быстро и эффективно обустроить пол, устойчивый к механическим нагрузкам. Кроме того, подвергнутый обработке современными пропитками, бетон приобретает достаточно презентабельный внешний вид.
Также, если в вашем распоряжении есть мраморная или гранитная крошка, возможным является устройство мозаичных полов в гараже. По своим эксплуатационным характеристикам они мало уступают бетонным полам, а по внешнему виду намного их превосходят.
В коридоре или на кухне уместным будет наливной полиуретановый пол, а точнее, его декоративные разновидности. Также в этих помещениях можно облицевать пол плиткой – традиционной кафельной, керамогранитной или изготовленной из натурального камня.

Пол из плитки. Классическим вариантом отделки пола в ванной комнате является устройство полов из керамической плитки. Естественно, при укладке плитки в ванной необходимо учитывать особенности деревянного основания, и очень тщательно выполнять работы, связанные с гидроизоляцией.

Кроме плитки на пол в ванной комнате вашего дома можно уложить влагостойкий ламинат.

Устройство пола на балконе, особенно на открытом, подразумевает применение напольных покрытий, устойчивых к атмосферным воздействиям. В таких условиях хорошо показывают себя палубная доска с пропиткой, а также – плитка, в первую очередь клинкерная.

Как видите, технология устройства деревянных полов в частном доме, хоть и является достаточно сложной, все же доступна для освоения. Поэтому, вооружившись необходимым инструментом и приобретя нужный багаж знаний, смело беритесь за работу. И мы уверены, очень скоро вы пройдете по самостоятельно настеленному полу в вашем доме. Ради этого стоит потрудиться, не так ли?

В проектах загородных домов и коттеджей очень часто архитекторы проектируют монолитные полы по грунту. Эта конструкция пола является одной из самых практичных, надежных и экономичных среди всех возможных решений перекрытия нулевого уровня в загородном доме. Если в общих чертах описать что это за конструкция, то получается следующий слоеный пирог пола по грунту. В основание очищенный от естественного травянистого покрова плотный грунт, далее насыпной утрамбованный слой песка, гидроизоляционная пленка (мембрана), затем армированная металлической сеткой черновая стяжка, слой утеплителя, снова гидроизоляционная пленка, и наконец, финишная чистовая цементно-песчаная стяжка . Это общее описание всей конструкции пола по грунту. Но в зависимости от конструктивных и инженерных решений в доме могут иметь несколько вариантов, как по толщине пирога пола, так и по его составу.

Например, если в проекте дома есть теплые полы с жидким теплоносителем (вода или антифриз), то чаще всего по грунту и утрамбованной песчаной подсыпке устраивается черновая бетонная стяжка толщиной 80-100 мм, затем утеплитель в виде плит пенопласта или экструдированного пенополистирола толщиной 50-100 мм, потом цементно-песчаная стяжка толщиной 50-70 мм. Пирог пола по грунту без устройства системы "теплый пол" (ТП) практически ничем не отличается от конструкции с ТП, но имеет более тонкий слой чистовой стяжки 40-50 мм.
Пишут и говорят: На многих форумах по строительству идут оживленные дискуссии на тему так уж необходимо для устройства полов по грунту устраивать черновую стяжку, класть утеплитель. Аргументы носят примерно следующий характер утверждений. Мол, хорошо и качественно утрамбуйте песчаную подсыпку и, просадки не будет, поэтому устраивать черновую стяжку тем более бетонную лишняя трата денег. Такие же аргументы приводятся в вопросе необходимости укладки утеплителя под стяжку. Пишут, что земля является хорошим теплоаккумулятором и тепло от дома будет накапливаться в подпольном пространстве, а затем согревать его.
И первый и тем более второй аргументы весьма спорные. В самом деле для того чтобы плотно и качественно уплотнить песчаный или песчано-гравийный слой под стяжку необходимо применение механической вибротрамбовки. Но при этом никто не может гарантировать, что в результате периодической осадки пучинистых грунтов в основании, не произойдет неравномерной просадки уплотненного слоя песка или ПГС. В этом случае возникает опасность образования трещин в песчано-цементной стяжке уложенной без подстилающего бетонного слоя. По поводу аккумулирующих тепло свойств земли находящейся под полом, то в этом случае работают обыкновенные законы термодинамики. Результаты теплотехнических расчетов показывают, что при температуре наружного воздуха - 24 гр.С. грунт, под отапливаемым помещением, прогревается не более чем до +8 гр.С, а внутри жилых помещений дома рекомендуется держать комфортную температуру в +18-24 гр.С.
Поэтому, если мы не проложим теплоизоляционный барьер на границе соприкосновения подпольного пространства и отапливаемого помещения, часть тепла будет уходить на нагрев грунта, а это бесконечный процесс. С таким же успехом можно стараться прогреть небо над пятном застройки дома. Именно таким барьером и является слой теплоизоляции из пенополистирола, пенопласта, керамзита и т.д.

Еще одна тема дискуссий по монолитным полам на грунте - это необходимость армирования черновой бетонной или цементно-песчаной стяжки, которая в строительной терминологии определяется термином "подстилающий слой ". Чтобы не углубляться в эту тему глубоко мы процитируем выдержки из СП 29.13330.2011 Полы. (СНиП 2.03.13-88. Полы по грунту(п.9):
"..9.1. Нежесткие подстилающие слои (из асфальтобетона; каменных материалов подобранного состава, шлаковых материалов, из щебеночных и гравийных материалов, в том числе обработанных органическими вяжущими; грунтов и местных материалов, обработанных неорганическими или органическими вяжущими) могут применяться при условии обязательного их механического уплотнения.
9.2. Жесткий подстилающий слой (бетонный, армобетонный, железобетонный, сталефибробетонный (СФБ) и сталефиброжелезобетонный (СФЖБ)) должен выполняться из бетона класса не ниже В22,5.
Если по расчету напряжение растяжения в подстилающем слое из бетона класса В22,5 ниже расчетного, допускается применять бетон класса не ниже В7,5 с выполнением перед нанесением покрытия пола выравнивающей стяжки, не ниже В 12,5 - при нанесений всех видов покрытий, кроме полимерных мастичных наливных непосредственно по бетонному основанию, и не ниже В15 - при нанесений полимерных мастичных наливных непосредственно по бетонному основанию.
9.4. Толщина подстилающего слоя устанавливается расчетом на прочность от действующих нагрузок и должна быть не менее, мм:
- песчаного. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
- шлакового, гравийного и щебеночного. . . . . . . . . . . . . 80
- бетонного в жилых и общественных зданиях . . . . . . . . . . . 80
- бетонного в производственных помещениях. . . . . . . . . . . 100
9.5. При использовании бетонного подстилающего слоя в качестве покрытия или основания под покрытие без выравнивающей стяжки его толщина по сравнению с расчетной должна быть увеличена на 20 - 30 мм.
9.8. При применении жесткого подстилающего слоя для предотвращения деформации пола при возможной осадке здания должна быть предусмотрена его отсечка от колонн и стен через прокладки из рулонных гидроизоляционных материалов.
9.9. В жестких подстилающих слоях должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы, располагаемые во взаимно перпендикулярных направлениях. Размеры участков, ограниченных осями деформационных швов, должны устанавливаться в зависимости от температурно-влажностного режима эксплуатации полов, с учетом технологии производства строительных работ и принятых конструктивных решений.
Расстояние между деформационными швами не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего слоя, а глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя. Увеличение расстояния между деформационными швами следует обосновывать расчетом на температурные воздействия с учетом конструктивных особенностей подстилающего слоя.
Максимальное отношение длины участков, ограниченных осями деформационных швов, к их ширине не должно превышать 1,5.
После завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны шпаклевочной композицией на основе портландцемента марки не ниже М400.
9.12. Деформационные швы здания, должны быть повторены в бетонном подстилающем слое и выполняться на всю его толщину…"

Как видим, прямых указаний по армированию подстилающего слоя в СП нет. Но, в перечне жестких оснований, в качестве подстилающего слоя, мы видим как не армированные (бетон) так и армированные (армобетон, железобетон) материалы.
Решения по этому поводу принимают на основании расчетов конструктора проектных организаций и бюро. Но, как правило, в проектной документации загородных домов предусмотрено армирование черновой стяжки арматурой периодического профиля М8 с шагом 200 мм. и металлической сеткой толщиной 3-4 мм(в картах или рулонах) с ячейкой 100х100 мм. Необходимо обязательно поднять и зафиксировать арматуру и сетку от нижней части стяжки на 25-35 мм. для создания защитного бетонного слоя. Выполняется такая стяжка толщиной 80 мм. из бетонной смеси в которой применяется фракция щебня 5-10 мм. (мелкий) а песок только речной. Ниже представлен рисунок по типичному для большинства проектов домов расчетному пирогу монолитного пола по грунту:

И так делают: По практике строительных работ застройщики очень часто, в целях экономии, не армируют черновую стяжку (подстилающий слой) арматурой. Но это уже решение заказчика строительства довериться расчетом в проектной документации или последовать советом мастеров-строителей.
Следующий вопрос, который интересует частного застройщика при устройстве черновой стяжки - это когда и где применять гидроизоляцию в толще слоеного пирога пола по грунту.
Первый гидроизоляционный слой выстилают сразу по утрамбованному песчаному или ПГ слою. И ее задача не только отсечь капиллярную влажность, но и предотвратить утечку воды из черновой (подстилающей) бетонной стяжки. Таким образом, стараются, в том числе, сохранить прочность и марку заливаемого бетонного слоя. Второй слой гидроизоляции с теми же целями выкладывают под слой чистовой стяжки. В качестве гидроизоляционных материалов применяют как обычные полиэтиленовые пленки повышенной прочности, так и специальные мембраны. Первый вариант дешевле, второй дороже.
Отдельно стоит остановиться на вопросе толщины теплоизоляционного слоя в полах на грунте. В проектной документации как зарубежных, так и российских архитекторах рекомендуется устраивать теплоизоляционный слой из плит пенопласта или ЭППС (экструзия) толщиной 50-100 мм. В каждом проекте эти значения выведены на основание теплотехнических расчетов по ограждающим конструкциям.
Подытоживая вышесказанное можно сделать выводы и дать следующие рекомендации при устройстве монолитных полов по грунту :
1. Качественно и правильно производить трамбовку песчаного или ПГ слоя с помощью механической виброплиты.
2. Установить гидроизоляционные барьеры в виде полиэтиленовых пленок или специальных мембран.
3. Залить или устроить черновой (подстилающий) слой по чертежам конструктивного раздела (КР) проекта дома.
4. Настелить теплоизоляционный слой, толщина которого определена теплотехническим расчетом в проектной документации на дом (раздел КР).
5. В жесткой подстилающей стяжке (бетон, цементно-песчаная смесь и т.п.) обязательно предусмотреть
6. жесткий подстилающий слой (черновая стяжка) от стен, перегородок, колонн и технологических выпусков (канализация, водоснабжение) в помещениях здания, где устраиваются полы по грунту.

Мы не стали в этой части материала по устройству монолитного пола по грунту подробно рассматривать, как правильно устроить чистовую стяжку. К устройству чистовой стяжки стоит подойти особенно внимательно. На сегодняшний день основными способами укладки чистовой стяжки является традиционный метод заливки цементно-песчаного раствора (мокрая стяжка) и способ засыпки увлажненной цементно-песчаной смеси (полусухая стяжка). Но это уже темы отдельной статьи.

Полы по грунту #8212 общее представление

Схемы устройства пола по грунту

В домах без подвала полы по грунту #8212 это популярное решение для помещений первого этажа . как жилых, так и хозяйственных.Простая конструкция, применение современных материалов, размещение в полу греющего контура (теплый пол), делают такие полы комфортными и привлекательными по стоимости.

Три принципиальных схемы устройства полов по грунту

Рис.1. Монолитное перекрытие

по грунту (подвесной пол)

После твердения бетона вся нагрузка передается на стены. В этом варианте монолитная железобетонная плита пола исполняет роль плиты перекрытия и должна рассчитываться на нормативную нагрузку перекрытий, иметь соответствующую прочность и армирование.

Грунт фактически здесь используется только как временная опалубка при устройстве железобетонной плиты перекрытия. Такой пол часто называют #171 подвесной пол по грунту#187 .

Подвесной пол по грунту приходится делать, если велик риск усадки грунта под полом. Например, при строительстве дома на торфяниках или при высоте насыпного грунта более 600 мм. Чем толще слой засыпки, тем выше риск с течением времени значительной просадки насыпного грунта.

Второй вариант #8212 это пол по фундаменту #8212 плите, когда железобетонная монолитная плита, залитая на грунт по всей площади здания, служит опорой для стен и основанием для пола, Рис.2.

Устройство пола в частном доме

Пол является неотъемлемой частью любого помещения, будь то частный дом (квартира) или общественное здание.

Несомненно, одной из основных частей, определяющих весь интерьер помещения в целом и обеспечивающих комфортное проживание и долговечность постройки.

Эта часть помещения достаточно дорогостоящая (до 30% от общих затрат) и трудоемкая по устройству, она является верхним слоем перекрытия, разделяющего здание на зоны.

Для одноэтажного частного дома такое разделение выглядит следующим образом: подвал, жилая часть, чердак.

Основание является самой изнашиваемой частью, так как нагрузки на него наиболее постоянные.

Поэтому и ремонту оно поддается наиболее часто, хотя качественная укладка основания и использование качественных материалов обеспечивают возможность забыть о ремонтах надолго.

Материал для основания должен подбираться с учетом целей эксплуатации, микроклимата в помещении и подходить к его выбору нужно серьезно: например, нельзя стелить паркет в туалете или ванной, а ламинат лучше не применять для укладки пола на кухне или в прихожей.

Виды оснований для частного дома

В частном доме они могут быть двух видов:

Деревянными. Основанием являются лаги (брусья), уложенные с гидроизоляционной подстилкой (если речь идет об основании в подвале или жилом помещении в доме без подвала) или без нее (если речь идет о поле между жилыми комнатами, жилым помещением и подвалом или чердаком). Такие основания теплые и не требуют значительных трудозатрат для монтажа.
Бетонными. Основой для бетонных оснований служит подготовленное основание в виде песчаной подушки. По сравнению с деревянной основой, бетонные полы предполагают проведение мокрых работ в несколько приемов, что делает их производство и монтаж объемными и достаточно долгими.

Деревянные полы могут быть смонтированы в виде:

простого одинарного дощатого основания
двойного дощатого основания (более теплые).

Особенности монтажа дощатого деревянного пола

Одинарное дощатое основание монтируется с соблюдением следующих рекомендаций:

Доски укладываются на лаги, уложенные на брусья или на сами опорные балки (если балки заделаны в стены, то укладывание лагов на них является обязательным требованием).
Если основой для укладки служат опорные столбы, то балки укладываются первоначально с соблюдением установленных требований: при расстоянии между опорами в 80 см балки необходимо укладывать 1х1 м, при расстоянии в 1 и более метра – 1,2х1,2 м..
Если претензий к системе балок нет, то вы можете осуществлять укладку пола на сами балки. Если все-таки система балок вас не полностью устраивает, то лучше дополнительно уложить сетку из лаг, выставив уровнем и закрепив гвоздями.
Применяемые для укладки основания лаги могут иметь сечение 50х50 или 60х60 мм.

Смонтировать дощатое основание достаточно просто, прикрепив используемые вами доски при помощи длинных саморезов или гвоздей к лагам или опорным брусьям.

Если уложенное дощатое основание планируется как чистовое, то далее мы его циклюем и покрываем лаком (желательно в два слоя).

Если дощатая основа используется как черновая, то укладываем на нее выбранное вами покрытие (рекомендуется использовать линолеум).

Укладка одинарного дощатого основания не принесет в ваш дом тепла, а лишь уменьшит ваши затраты.

Поэтому лучше укладывать двойной дощатый пол, который включает черновое основание из необрезной доски и чистовой пол из шпунтованной доски.

Для укладки чернового основания используем предварительно обработанные антисептиком доски (толщина досок до 45 мм), которые плотно укладываем на черепные бруски, набитые на балки.

Далее покрываем черновое основание теплоизоляционным слоем не менее 30 мм (используйте древесные опилки и глину или керамзит) и укладываем чистовое основание (используйте для него исключительно доски из хвойных пород), прибивая гвоздями.

Если на чистовое основание планируете уложить дополнительное покрытие, то его нужно отциклевать, предварительно углубив шляпки гвоздей при помощи металлического добойника и молотка.

После этого можно укладывать любое покрытие.

С целью обеспечения вентиляции необходимо по углам помещения сделать отверстия (не более 60 мм в диаметре).

Предлагаем вам просмотреть полезное видео о том, как же устроены полы в частных домах.

Как уже говорилось ранее, деревянное основание в подвале или жилом помещении без подвала монтируется на лаги, уложенные на гидроизоляционной подушке.

Материалом для такой подушки может быть песчаник, гравий или простой грунт.

В данном случае лаги укладывают не на саму подушку, а на кирпичные столбики (высота не мене 2-х кирпичей), которые располагаются по площади всего пола так, чтобы между уложенными на них брусьями шаг был 40-70 см.

Если деревянное основание укладывается на перекрытия, например, между подвалом или чердаком и жилым помещением, то никакая гидроизоляция в данном случае не понадобится.

Лаги закрепляются сквозным способом при помощи анкеров или саморезов.

При укладке деревянного пола следует учитывать, что используемое дерево должно быть предварительно поддано пропитке для предотвращения воздействия на него различных грызунов, микроорганизмов и насекомых.

Перед укладкой бетонного основания необходимо на ранее утрамбованную песчаную подушку уложить слой гидроизоляции, а затем #8212 теплоизоляционный слой.

Многие себе задают вопрос: а чем же резать ламинат? Здесь показано чем и как можно его резать без особых усилий. Пробуйте!

Из этой статьи вы узнаете, как нужно укладывать пробковую подложку под ламинат. Удачи вам в ремонте!

Только при такой предварительной подготовке можно приступать к укладке бетонного основания.

Слой уложенного бетона должен быть не менее 5 см и по уровню должен соответствовать уровню фундамента дома в его самой высокой точке.

Основой для заливки бетонной стяжки еще может служить бетонная плита.

Если плита ровная, то вы можете смело сэкономить на гидроизоляции – её укладывать не надо, и, уложив лишь теплоизоляцию, покрываете её чистовой цементно-песчаной стяжкой.

Этого будет достаточно.

Чистовое напольное покрытие следует укладывать на стяжку лишь после ее высыхания и скрепления.

Кстати, если напольным покрытием является ламинат, то необходимо предварительно застелить бетон специальным подстилочным покрытием, а если паркет, то под него необходимо уложить фанеру.

Если же хотите положить плитку, то кроме плиточного клея вам больше ничего не нужно.

Как утеплить пол в частном доме?

Утепление полов в частном доме лучше начинать с подвала. Необходимо изолировать стены от холодной почвы снаружи с помощью наружной теплоизоляции. Ведь по статистике наибольшие потери тепла происходят из-за промерзания грунта на большую глубину.

Естественная красота деревянного дома

Цоколь утепляется снаружи с помощью экструдированного пенополистирола. Этот материал обладает низкой теплопроводностью и хорошей водонепроницаемостью. Лучше всего утеплять стены снаружи по всей высоте, вплоть до основания фундамента. Расчет толщины теплоизолятора ведется с учетом типа грунта, глубины промерзания почвы и характеристик участка. После установки подземная часть стен вновь засыпается землей. а цокольная часть стен подвала может быть украшена любым декоративным покрытием, таким образом теплоизолятор будет скрыт.

Что делать с полом над подвалом?

Перед выполнением работ нужно позаботиться о том, чтобы подпольное пространство было сухим. Для естественной вентиляции воздуха делается вентиляционное отверстие, ведущее в подвал. Грунт нужно тщательно утрамбовать и засыпать песком на 20 см.

Заполнение подпольного пространства утеплителем

Инструкция к действию:

Прибейте к лагам черепные бруски. На них нужно установить накат из досок. Их нужно положить без зазоров и щелей, вместо досок можно использовать OSB (влагостойкие плиты). На на кат кладем своего рода гидроизоляцию - вощеную бумагу или водонепроницаемую пленку. Над гидроизоляцией прокладываем теплоизоляцию. Лучше подойдет утеплитель на основе штапельного стекловолокна или базальта - они позволят полу дышать. Поверх утеплителя делаем черновой пол. Прибиваем деревянные бруски к балкам перекрытия. Альтернативный вариант - ДСП или плиты OSB. Между стеной и полом нужно оставить зазор для вентиляции (1 см), впоследствии он будет заделан плинтусом.

В случае. если не планируется разбирать пол, то можно утеплить со стороны подвала цокольное перекрытие.

пароизоляционную пленку

Деревянные бруски

деревянными рейками

Как утеплить пол в случае, если дом стоит на грунте?

Пол на грунте - это бетонная или железобетонная плита, расположенная в основании дома. Она может быть связана со стенами посредством стяжки. либо не связана.

Укладка пола на грунте позволит сэкономить свои силы и время, однако есть некоторые ограничения. Например, плиты нельзя класть на рыхлые или легко проседающие земли. Кроме этого, укладку нельзя делать там, где недалеко проходят грунтовые воды.

Утепление пола минеральной ватой

Бетон не дает защиты от холодного воздуха. Более того, сами по себе бетонные плиты являются холодными. Именно по этой причине пол, если он расположен на грунте, всегда утепляют.

Утрамбовываем, разравниваем грунт. Расстилаем слой щебня/керамзита (толщина слоя - 10 см). Это защищает дом от идущих снизу холода и влаги. Над керамзитом насыпаем крупнозернистый песок и выравниваем слой. Делаем бетонную стяжку или ложим бетонную плиту. Прокладываем гидроизоляционный слой. Расстилаем утеплитель. Делаем стяжку пола и напольное покрытие. В случае теплого водяного пола перед финишной стяжкой нужно провести водяные трубы.

Какой должна быть толщина слоя теплоизоляции? Тут все зависит от толщины потолка - если комната высокая, то теплоизоляцию можно уложить в несколько слоев. А в случае низкого потолка максимально, что можно себе позволить - один слой теплоизолятора.

Утепление перекрытия

Утепление пола между этажами нужно лишь в случаях, когда на разных этажах должна быть разная температура. А выбор материала для утепления зависит от способа монтажа пола - по лагам или плитам. Чердак тоже нужно утеплять, если он используется.

Утепление пола в загородном доме

На плиты между лагами укладываем пароизолятор. Полотнища нужно уложить так, чтобы они перекрывали друг друга на 10 см или более. Нужно установить перекрытия над пароизоляционным слоем, на плиты или между лагами. Теплоизолятор нужно уложить вплотную, без зазоров и щелей. Если устанавливаются несколько слоев - кладите плиты с перекрытием швов.

На теплоизолятор кладем гидроизоляцию и устанавливаем пол. В случае деревянного пола и лаг - делаем воздушную подушку, а в случае монтажа по плитам - без нее.

Если чердачное помещение - нежилое, используется для хранения вещей, имеет вентиляцию (естественную), то нужно над утеплителем положить конструкцию для защиты от ветра.

Схема проведения утепления пола в деревянном доме

Балки от межэтажных перекрытий являются также естественной опорой для потолка и лагами для пола того помещения, что находится над первым. Каким образом осуществить теплоизоляцию между ними и как их утеплить?

Для теплоизоляции нужно сделать следующее:

Устанавливаем теплоизолятор между балками со стороны верхнего этажа. Делаем это в несколько слоев. Сверху накрываем все гидроизолятором. На балки набиваем лаги и устраиваем здесь пол (сначала черновой, затем чистовой). Спускаемся на нижний этаж и занимаемся пароизоляцией (устанавливаем на дощатый пол). Пароизоляцию необходимо закрыть гипсокартоном или подшивными досками.

Утепление пола пенопластом

Чем можно утеплить пол в частном доме?

Есть несколько вариантов:

Пенополистерол обыкновенный. Выбирать марку плит нужно в зависимости от нагрузки на полы. Утеплить жилое помещение помогут плиты ПСБ-С -35. Края у плит могут быть либо фрезерованные, либо обыкновенные. Для того, чтобы плиты соединить внахле ст др уг к другу используйте пенополистерол с фрезерованными краешками. Это поможет избежать зазоры и щели между плитами, способные свести к нулю эффективность любого утепления.

Есть два варианта укладки - один толстый слой или два тонких.

Утепление керамзитом

Пенополистерол экструдированный. Единственное, но важное отличие - это большая плотность и хорошо закрытые ячейки. Такая структура позволяет ему выдерживать огромные нагрузки. Поэтому он годится для утепления не только жилого дома, но и гаража. Однако из высокой плотности плит вытекает еще кое-что. Эти плиты можно класть сразу на слой гравия или керамзита, и не нужно делать основу из бетона. Что позволяет использовать экструдированный пенополистерол на гравии? Это низкий коэффициент водопоглощения. а также теплопроводности. Толщина теплоизоляции при этом может быть равна 8 - 9 см.

Пенополиуретан. Стружка и жесткие плиты из материала пенополиуретан можно использовать для утепления пола на грунте. Однако укладывать их необходимо на гидроизолятор - коэффициент водопоглощения плит составляет в целом 0,7 - 2,9 процентов.

Современные материалы с двух сторон покрывают алюминием или стекловолокном. Это снижает паропроницаемость и увеличивает теплоизоляцию. Края плит можно встретить как прямые, так и фрезерованные. Они используются для того, чтобы проложить утеплитель внахле ст др уг к другу.

Минеральная вата. Волокнистая, мягкая вата часто используется для пола над подпольями или для утепления между этажами дома. Под и над ватой находятся слои, которые необходимо изолировать паро- и гидроизоляцией.

Утепление пола на лагах

Керамзит. Этот легкий и пористый материал изготавливают из жженой глины. Керамзит выполняет целый ряд функций - выравнивает пол, защищает от влаги и тепловых потерь. Если получился толстый слой керамзита - о гидроизоляции можно не думать.Керамзит применяется для утепления пола на грунте. Для упрощения последующих работ, полейте утрамбованный слой вашего керамзита песчано-цементной смесью. Такие жидкие заливки можно выполнять на каждый слой керамзита.

Самый распространенный вариант устройства основания для небольших частных домов, когда делается незаглубленный ленточный фундамент (подвала нет), а основание пола создается прямо по имеющемуся грунту. Так делают там, где нет угрозы высокого стояния грунтовых вод, и рельеф участка однородный, лежащий примерно в одном уровне горизонта. Если же грунт расположен под большим уклоном, влажность почвы в течение года бывает чрезмерной, есть смысл сделать основание пола первого этажа дома на расстоянии от грунта, оставив между ними вентилируемое пространство. Особенности устройства обоих вариантов пола в частных домах рассмотрим в этой статье.

Особенности устройства фундамента

Преимущество полов, что опираются непосредственно на подлежащие грунтовые слои в том, что они не несут в себе дополнительной нагрузки на основание частного дома. Полы первого этажа, что не контактируют с почвой, предусматривают устройство своего рода плиты перекрытия, что опирается на фундамент. Поэтому второй вариант требует учета этих особенностей при проектировании и расчете необходимой ширины подошвы основания.

Если основанием пола первого этажа будет железобетонная плита, обязательно следует позаботиться о гидроизоляции самого фундамента и места контакта его с перекрывающей конструкцией, особенно если такой вариант избран ввиду повышенной влажности почвы. Не изолированная гидробарьером плита будет тянуть влагу от фундамента, что приведет к ее преждевременному разрушению и потере прочности, а также проникновению сырости внутрь дома. Кроме того, следует позаботиться о возможности вентилировать пространство между перекрытием и почвой, снижая тем самым здесь уровень влажности.

Устройство пола первого этажа по грунту

Такой способ обустройства полов в частном доме, где нет подвала, считается самым простым в плане исполнения и недорогим по расходам на материалы. Существует два основных варианта, что применяются в этом случае:

устройство бетонного основания пола (стяжка);
монтаж деревянных полов по лагам.

Каждый из представленных вариантов имеет свои особенности, как в смысле комплекса необходимых работ, так и в плане конечного результата. Выбор часто зависит от того, какой стройматериал является основным при возведении самого дома. Если стены выполнены из бревна или бруса, органичнее будет деревянный пол. В каменном или кирпичном строении лучше подойдет стяжка. Но это не абсолютная закономерность, поэтому другие варианты сочетаний могут быть.

Бетонная утепленная стяжка

Основание из бетона, что заливается по грунту, давно применяется во всевозможных хозяйственных и технических постройках, таких как гаражи, сараи, склады. На первых этажах частных домов без подвала бетонные стяжки в качестве основы для финишного напольного покрытия стали применяться относительно недавно. Повлияло на популяризацию такого способа несколько факторов, таких как:

необходимость создания ровных горизонтальных поверхностей, что требуют некоторые виды современных напольных покрытий;
появление доступных материалов для эффективной теплоизоляции;
устройство систем водяных теплых полов для отопления.

Теперь поэтапно рассмотрим, как правильно создается бетонная стяжка по грунту на первом этаже частных домов.

Подготовка и черновая заливка

Подготовительные работы начинаются с трамбовки почвы и подсыпки подушки для черновой стяжки. Уплотнять грунт можно как вручную, используя нехитрое приспособление в виде отрезка бревна с прикрепленной двусторонней рукояткой, так и механические устройства, что существуют для этих целей. Чтобы процесс трамбовки был наиболее эффективным, грунтовая поверхность обильно смачивается водой.

Первоначальный слой подсыпки выбирается исходя из ее суммарной толщины. Если расстояние от почвы до уровня предполагаемого пола значительный (более 25-30 см), сначала используется наиболее доступный материал. Это может быть строительный мусор или глина.

Далее подушка формируется слоем крупной щебенки, толщина которого должна быть около 10 см. Гравий создает жесткую основу, грубо выравнивает поверхность и препятствует возможному капиллярному подъему влаги из нижележащих слоев. Сверху гравия формируется песчаная (или из мелкой щебенки) подушка около 5-7 см толщиной. Качество песка здесь роли не играет, поэтому вполне подойдет насыщенный глиной карьерный вариант. Песчаная подушка максимально выравнивается, после чего настилается прочная полиэтиленовая пленка. Последняя выполняет две функции:

первый слой гидроизоляции;
препятствие для воды, содержащейся в бетоне.

Пленка настилается всплошную с заходом на стены до 15 см. Теперь можно заливать черновой слой бетона. Для этих целей обычно готовится обедненный раствор, где соотношение наполнителей (песка и щебенки) и цемента приблизительно 9:1. Здесь вместо щебня, если есть такая возможность, можно использовать керамзит. Подушка из керамзитобетона будет обеспечивать дополнительное утепление основания пола. Черновая стяжка формируется слоем около 10 см. Несмотря на то, что первичная заливка не должна иметь идеальную поверхность, выравнивать ее желательно тщательнее. Это облегчит дальнейшую гидроизоляцию и укладку утеплителя.

Важно! Для приготовления бетона какой-либо песок не подойдет. В карьерном материале много глины, которая резко снизит прочность бетонной плиты и приведет к ее растрескиванию. Для этих целей нужен речной песок или промытый, в том числе и для приготовления керамзитобетонного состава.

Черновой слой обычно не армируют, так как нагрузка на него невелика. После заливки необходим перерыв в работе, чтобы дать бетону набрать прочность. Хотя материал полностью кристаллизуется в течение 26-28 дней, достаточно выждать неделю. За это время бетон при достаточной влажности набирает около 70% прочности. В этот период нужно следить за должным увлажнением бетонной поверхности, особенно если работы производятся в жаркий сезон. Для этого следует обильно смачивать созревающий бетон 1-2 раза в сутки.

Как сделать гидроизоляцию и утеплить пол?

Для основного гидроизолирующего слоя лучше использовать не полиэтиленовое полотно, а полноценный, надежный материал. Здесь будет достаточно обработки чернового бетонного основания битумом с последующей укладкой рулонного материала. Подойдет рубероид или гидростеклоизол. Рулоны раскатываются с перекрытием соседних полос на 10-15 см. Горячее приклеивание в данном случае можно не использовать, а вот обработать стыки битумным материалом обязательно. Рулонный материал укладывается с заходом на поверхность стены выше уровня предполагаемой чистовой стяжки.

Утеплить пол можно плотным пенопластом (он дешевле), или экструдированным пенополистиролом. Второй предпочтительнее для этих целей, так как намного прочнее, абсолютно гидрофобный и его плиты обычно по краям имеют стыковочные элементы по типу шип/паз, что значительно упрощает его укладку. Швы между листами утеплителя можно заполнить полиуретановой пеной или обработать специальным клеем. Пеной нужно пройти и зазоры по периметру помещения между стеной и пенополистиролом.

Финишная заливка

Для этих целей готовится раствор с нормальным соотношением 4:2:1, или 3:3:1, где соответственно щебенка, песок, цемент. Перед чистовой заливкой бетона необходимо уложить сетку для армирования и установить маяки, благодаря которым можно будет добиться строго горизонтальной поверхности.

Армирующую сетку можно использовать металлическую с ячейкой 100 мм, или жесткую пластиковую. Армирующие элементы укладываются с нахлестом (1-2 ячейки), не доходя до стены около 1,5 см. Здесь по периметру приклеивается демпферная лента, что призвана компенсировать температурные изменения линейных размеров стяжки. Сетка не должна лежать на утеплителе, а находится примерно в центре бетонного слоя. Для этого используют специальные подставки или подручные средства (бутылочные пробки, фрагменты кирпича и т.п.).

После устройства чистового основания пола и его тщательного выравнивания (перетирка или самовыравнивающиеся растворы), остается дождаться его полного созревания и приступать к укладке окончательного напольного покрытия.

Устройство деревянных полов

Несмотря на большое разнообразие современных напольных покрытий, деревянные полы имеют массу приверженцев среди потребителей. Это можно понять с учетом того, что древесина является наиболее экологичным материалом, что способен создать благоприятный микроклимат в жилом помещении. Тем более современная доска, что используется для настила полов, позволяет сделать идеальную поверхность без щелей, которая по внешнему виду ничем не уступает паркету.

Классический способ настила напольной доски предполагает наличие лаг, - деревянных брусьев, что располагаются параллельно с определенным шагом, который зависит от толщины напольного деревянного слоя. На первом этаже частного дома, когда устройство полов производится на подлежащий грунт, подготовительные и промежуточные работы до создания чернового основания и его гидроизоляции ничем не отличается от описанного выше. То есть, для устройства качественного деревянного пола также необходима надежная выровненная бетонная основа.

После установки несущих брусьев следует пол утеплить. Использование пенополистиролов здесь нежелательно, так как эти материалы не пропускают пар, из-за чего может образовываться водяной конденсат, что неблагоприятно скажется на древесине. К тому же пенопласт, например, могут облюбовать грызуны, что повлечет определенный дискомфорт.

Для деревянного пола на лагах первого этажа частного дома лучше применить минеральную вату, вернее одну из ее разновидностей. Однако при укладке минваты следует позаботиться о влагоизоляции утеплителя. Если снизу гидробарьер уже создан (сверху черновой стяжки), то останется только устроить верхний слой гидробарьерной пленки.