Заземление в частном доме своими руками. Заземление в частном доме своими руками — как сделать Как выполнить заземление частного дома

Электричество в нашем доме облегчает жизнь и делает её более комфортной, но нельзя забывать, что оно же может стать причиной серьёзных электротравм. Один из способов обезопасить себя -это применять защитное заземление. Кроме того, некоторые современные электроприборы, например, микроволновые печи, газовые котлы, системные блоки домашних компьютеров, нуждаются в заземлении для обеспечения их нормальной работы (уменьшение помех, снижение уровня вредного излучения).

Очень редко можно встретить частный дом или дачу, в которых используется заземление . Перед владельцами такого жилья встаёт выбор, нанять рабочих или сделать заземление самостоятельно. Для сети 220 В (380в) решить эту задачу достаточно просто. Поэтому, если у вас есть желание физически поработать, нет необходимости покупать дорогостоящие комплекты готовых заземлителей или нанимать организации для выполнения этих работ.

В процессе изготовления понадобится выполнение небольшого количества сварочных работ, если с этим трудностей не возникает, остаётся приобрести металлоизделия и приниматься за работу.

Большинство наших сетей оборудовано глухозаземленной нейтралью, проще говоря, нулевой провод в розетке на электростанции соединён с землёй. Ещё провод заземляется в дополнительных точках, например, на столбах линий электропередач. К сожалению, электросети сильно изношены, и это заземление оставляет желать лучшего.

Теперь представим ситуацию, когда из-за повреждённой изоляции напряжение попало на корпус прибора. Если прикоснуться к прибору, ток начнёт течь через тело человека к земле. Принято считать, что тело человека имеет сопротивление около 1 тыс. Ом, увеличивает эту величину резиновая подошва обуви, сухой коврик на полу и т. д. Чем меньше эта величина , тем сильнее будет ощущаться воздействие тока на организм.

Если присутствует заземление, ток с повреждённого устройства потечёт на землю по нему. Если в этом случае человек касается корпуса прибора, то его тело становится параллельно подключённым к заземляющему проводнику. Сопротивление последнего намного меньше сопротивления тела, поэтому большая часть тока будет течь по пути наименьшего сопротивления, а человек максимум ощутит лёгкое пощипывание и избежит получения тяжёлых электротравм.

Для того чтобы схема работала так , как описано выше, система заземления должна иметь определённое сопротивление:

• для сети напряжением 380В - не более 2 Ом;
• для сети напряжением 220В - не более 4 Ом.

Требования к конструкции устройства заземления частного дома с сетью 380 В более высокие, поэтому такой контур можно использовать и для сети 220 В. При построении отличаются они только тем, что для 380 В применяются заземляющие проводники большего сечения, а элементы конструкции выполнены из более толстого металла. Поэтому нет необходимости отдельно рассматривать, как сделать контур заземления 380 В и 220 В. Рассмотрим изготовление заземления для 380 В.

Элементы и материалы

Устройство заземления состоит из трёх элементов .

Чем больше сечение применяемых металлических элементов, тем лучше токи растекаются на землю, а следовательно, лучше работает весь контур заземления . Кроме того, толстый метал будет дольше разрушаться коррозией, поэтому при прочих равных условиях следует выбирать металл потолще.

Электропроводность у калёного металлопроката ниже, чем у обычной стали, по этой причине не следует применять арматуру, швеллер и подобные им элементы металлоконструкций .

Схемы и размеры

Схема контура заземления частного дома - это способ расположения и соединения вертикальных заземлителей. Если вы делаете заземление 380 вольт на дом, схема выполнения может быть разной, но основных две .

Размеры контура заземления для частного дома, приведённые выше, подходят для большинства случаев, но их можно изменять в зависимости от конкретных условий. Например, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко, то длина вертикальных заземлителей может быть уменьшена до метра.

Если невозможно углубить заземлители до необходимого уровня, или на участке сухая песчаная почва, может возникнуть ситуация, когда готовое заземление обладает большим сопротивлением и не выполняет свои функции. В этом случае необходимо увеличивать число вертикальных штырей. Например, если уже есть треугольный контур, нужно отступить от него три метра и вбить стержень, который соединяется с треугольником металлической полосой. Получается совмещение замкнутой и линейной схем построения. Можно сделать два треугольника и соединить их между собой. Так поступать до тех пор, пока сопротивление контура не опустится до необходимой величины.

Выбор места

Заземляющее устройство располагается не ближе одного метра от дома.

Хорошо, если в выбранном месте земля никогда не пересыхает, например, участок земли с северной стороны дома, низина и так далее.

Не следует забывать и о мерах предосторожности, нужно ограничить посещение места с контуром заземления животными и людьми. Для этого заземление нужно расположить там, где исключено нахождение людей, или огородить его.

Перед началом земляных работ убедитесь, что под землёй не проложены трубопроводы и кабели.

Проверка заземления

Методика измерения сопротивления заземления отличается от измерения обычного сопротивления, поэтому для таких целей используют специальные приборы. Если у вас такого прибора нет, вы можете проверить свой контур практическим методом.

Понадобится патрон с лампой накаливания мощностью не менее 100 Вт. Один провод от патрона лампы подключают к фазному контакту розетки, а второй - к шине заземления. Если лампа светит так же, как и при обычном подключении к сети, контур работает правильно. В идеале напряжение на лампе в обоих случаях должно быть одинаковым.

В случае когда лампа светит тускло или не горит вовсе, необходимо проверить места сварки металла и соединения проводов. Если соединения в норме, необходимо увеличивать контур заземления.

Последовательность выполнения работ

Защитное зануление

Некоторые люди для экономии или по незнанию вместо защитного заземления используют в частном доме зануление. Схема последнего применяется на предприятиях при использовании промышленного оборудования. Основное назначение зануления - это защита оборудования от короткого замыкания. Поэтому применение его в частном доме нецелесообразно, и оно никак не может заменить защитное заземление.

Не стоит экономить на своей безопасности. Сделать заземление для 220 В в частном доме своими руками несложно. Все необходимые инструменты есть в наличии у каждого хозяина.

Если проводка в вашем доме выполнена двухжильными проводами, то провода для подключения заземляющего проводника нет. Решить эту проблему можно без замены проводки следующим способом. Розетки в доме заменяются с обычных на розетки с заземлением, а заземляющий провод ведут по наружной поверхности стены, можно его спрятать под плинтусом или в декоративный пластмассовый короб.

Для безопасной эксплуатации мощных электроприборов, особенно расположенных во влажных помещениях (бойлер, стиральная машина), применения заземляющего контакта в розетке недостаточно. Корпусы таких приборов нужно соединить медными жилами напрямую с заземляющей шиной. Для этого на корпусе есть специальный болт, помеченный значком заземления.

Элементы заземлителя выполнены из чёрного металла, который под действием коррозии будет постепенно разрушаться, и в какой-то момент заземление перестанет выполнять свои функции. Чтобы не пропустить этот момент, необходимо периодически проверять работоспособность контура и при необходимости восстанавливать его. Поэтому нелишним будет зарисовать план расположения всех элементов.

Современная бытовая техника и аппаратура требует наличия заземления. Только в этом случае производители будут поддерживать свои гарантии. Обитателям квартир приходится ждать капремонта сетей, а владельцам домов можно все сделать своими руками. Как сделать заземление в частном доме, каков порядок действий и схемы подключения — обо всем этом читайте тут.

Вообще, контуры заземления могут быть в виде треугольника, прямоугольника, овала, линии или дуги. Оптимальный вариант для частного дома — треугольник, но вполне подойдут и другие.

Заземление в частном доме — виды заземляющих контуров

Треугольник

Заземление в частном доме или на даче чаще всего делают с контуром в виде равнобедренного треугольника. Почему так? Потому что при таком строении на минимальной площади получаем максимальную площадь рассеивания токов. Затраты на устройство заземляющего контура минимальны, а параметры соответствуют номам.

Минимальное расстояние между штырями в треугольнике контура заземления — их длина, максимальное — удвоенная длина. Например, если штыри забиваете на глубину 2,5 метра, то расстояние между ними должно быть 2,5-5,0 м. В этом случае при измерении сопротивления контура заземления получите нормальные показатели.

Во время работ не всегда получается сделать треугольник строго равнобедренным — камни попадаются в нужном месте или другие труднопроходимые участки грунтов. В этом случае можно штыри сдвигать.

Линейный контур заземления

В некоторых случаях проще сделать контур заземления в виде полукруга или цепочки штырей, выстроенных в линию (если нет свободного участка подходящих размеров). В этом случае расстояние между штырями тоже равно или больше длины самих электродов.

При линейном контуре необходимо большее число вертикальных электродов — чтобы площадь рассеивания была достаточной

Недостаток такого способа — для получения нужных параметров необходимо большее количество вертикальных электродов. Так как забивать их — то еще удовольствие, при наличии мета стараются сделать треугольный контур.

Материалы для контура заземления

Чтобы заземление частного дома было эффективным, его сопротивление не должно быть больше 4 Ом. Для этого необходимо обеспечить хороший контакт заземлителей с грунтом. Проблема в том, что измерить сопротивление заземления можно только специальным прибором. Эту процедуру проводят при вводе системы в эксплуатацию. Если параметры хуже, акт не подписывают. Потому, делая заземление частного дома или дачи своими руками, старайтесь строго придерживаться технологии.

Параметры и материалы штырей

Штыри заземления обычно делают из черного металла. Чаще всего используется пруток сечением 16 мм и больше или уголок параметрами 50*50*5 мм (полочка 5 см, толщина металла — 5 мм). Обратите внимание, что арматуру использовать нельзя — ее поверхность каленая, что изменяет распределение токов, к тому же в земле она быстро ржавеет и разрушается. Нужен именно пруток, не арматура.

Еще вариант для засушливых регионов — толстостенные металлические трубы. Их нижнюю часть сплющивают в виде конуса, в нижней трети сверлят отверстия. Под их установку сверлят лунки требуемой длины, так как забить их не получится. При пересыхании грунтов и ухудшении параметров заземления, в трубы заливают соляной раствор — для восстановления рассеивающей способности грунтов.

Длинна стержней заземления — 2,5-3 метра. Этого достаточно для большинства регионов. Конкретнее есть два требования:

Конкретные параметры заземления можно высчитать, но требуются результаты геологического исследования. Если у вас таковые имеются, можно заказать расчет в специализированно организации.

Из чего делать металлосвязь и как соединять со штырями

Все штыри контура соединяются между собой металлосвязью. Ее можно сделать из:

• медного провода сечением на менее 10 мм 2 ;
• алюминиевого провода сечением не менее 16 мм 2
• стальной проводник сечением не менее 100 мм 2 (обычно полоса 25*5 мм) .

Чаще всего штыри между собой соединяются при помощи стальной полосы. Ее приваривают к уголкам или оголовкам прутка. Очень важно чтобы качество сварного шва было высоким — от этого зависит пройдет ли ваше заземление испытание или нет (будет ли оно соответствовать требованиям — сопротивление меньше 4 Ом).

При использовании алюминиевого или медного провода к штырям приваривают болт большого сечения, к нему уже крепят провода. Провод можно накрутить на болт и прижать шайбой с гайкой, можно провод оконечить разъемом подходящего размера. Главная задача та же — обеспечить хороший контакт. Потому не забудьте зачистить болт и провод до чистого металла (можно обработать шкуркой) и хорошо поджать — для хорошего контакта.

Как сделать заземление своими руками

После того как закуплены все материалы, можно приступать к собственно изготовлению контура заземления. Для начала нарезают металл на отрезки. Длина их должна быть больше расчетной примерно на 20-30 см — при забивании вершины штыре изгибаются, так что приходится их срезать.

Заточить забиваемые края вертикальных электродов — дело пойдет быстрее

Есть способ уменьшить сопротивление при забивании электродов — один конец уголка или штыря заточить под углом 30°. Этот угол оптимален при забивании в грунт. Второй момент — к верхнему краю электрода, сверху, приварить площадку из металла. Во-первых, по ней проще попасть, во-вторых, меньше деформируется металл.

Порядок работ

Независимо от формы контура, начинается все с земляных работ. Необходимо выкопать канаву. Лучше ее сделать со скошенными краями — так она меньше обсыпается. Порядок работ такой:

Собственно, на этом все. Заземление в частном доме своими руками сделали. Осталось его подключить. Для этого надо разобраться со схемами организации заземления.

Ввод контура заземления в дом

Контур заземления необходимо каким-то образом завести на шину заземления. Сделать это можно при помощи стальной полосы 24*4 мм, медной проволоки сечением 10 мм2, алюминиевым проводом сечением 16 мм2.

В случае использования проводов, их лучше искать в изоляции. Тогда к контуру приваривается болт, конец проводника надевается гильза с контактной площадкой (круглой). На болт накручивается гайка, на нее — шайба, затем провод, сверху — еще одна шайба и все это затягивается гайкой (картинка справа).

Как завести «землю» в дом

При использовании стальной полосы есть два выхода — завести в дом шину или провод. Стальную шину размером 24*4 мм тянуть очень не хочется — вид неэстетичный. Если есть — можно при помощи того же болтового соединения провести медную шину. Она нужна гораздо меньшего размера, смотрится лучше (фото слева).

Также можно сделать переход с металлической шины на медный провод (сечение 10 мм2). В этом случае к шине приваривают два болтана расстоянии в несколько сантиметров друг от друга (5-10 см). Медный провод закручивают вокруг обоих болтов, прижимая их с помощью шайбы и гайки к металлу (затягивать как можно лучше). Это способ — самый экономный и удобный. Требует не так много денег, как при использовании только медного/алюминиевого провода, провести его через стену проще, чем шину (даже медную).

Схемы заземления: какую лучше сделать

В настоящий момент в частном секторе используют только две схемы подключения заземления — TN-C-S и TT. В большинстве своем к дому подходит двухжильный (220 В) или четырехжильный (380 В) кабель (система TN-С). При такой проводке кроме фазного (фазных) провода приходит защитный проводник PEN, в котором объединены ноль и земля. На данный момент этот способ не обеспечивает должной защиты от поражения электротоком, потому рекомендуется заменить старую двухпроводную проводку на трехпроводную (220 В) или пятипроводную (380 В).

Для того чтобы получить нормальную трех- или пяти- жильную проводку необходимо провести разделение этого проводника на землю PE и нейтраль N (при этом необходим индивидуальный контур заземления). Делают это во вводном шкафу на фасаде дома или в учетно-распределительном шкафу внутри дома, но обязательно до счетчика. В зависимости от способа разделения получают либо систему TN-C-S, либо TT.

Устройство в частном доме системы заземления TN-C-S

При использовании этой схемы очень важно сделать хороший индивидуальный контур заземления. Обратите внимание, что при системе TN-C-S для защиты от поражения электрическим током необходима установка УЗО и дифавтоматов. Без них ни о какой защите речь не идет.

Также для обеспечения защиты требуется к земляной шине отдельными проводами (неразрывными) подключить все системы, которые сделаны из токопроводящих материалов — отопление, водоснабжение, арматурный каркас фундамента, канализация, газопровод (если они выполнены из металлических труб). Потому шину заземления необходимо брать «с запасом».

Для разделения PEN проводника и создания заземления в частном доме TN-C-S нужны три шины: на металлическом основании — это будет шина PE (земляная), и на диэлектрическом основании — это будет шина N (нейтрали), и маленькая шина-расщепитель на четыре «посадочных» места.

Металлическую «земляную» шину надо прикрепить к металлическому корпусу шкафа так, чтобы был хороший электрический контакт. Для этого в местах крепления, под болты, с корпуса счищают краску до чистого металла. Нулевую шину — на диэлектрическом основании — лучше крепить на дин-рейку. Такой способ установки выполняет основное требование — после разделения шины PE и N нигде не должны пересекаться (не должны иметь контакта).

Заземление в частном доме — переход с системы TN-С на TN-С-S

• Пришедший с линии проводник PEN заводится на шину-расщепитель.
• На эту же шину подключаем провод от контура заземления.
• С одного гнезда медным проводом сечением 10 мм 2 ставим перемычку на земляную шину;
• С последнего свободного гнезда ставим перемычку на нулевую шину или шину нейтрали (тоже медный провод 10 мм 2).

Теперь все — заземление в частном доме сделано по схеме TN-C-S. Далее для подключения потребителей фазу берем от вводного кабеля, ноль — с шины N, землю — с шины PE. Обязательно следим, чтобы земля и ноль нигде не пересекались.

Заземление по системе TT

Преобразование схемы TN-C в TT происходит вообще просто. От столба приходят два провода. Фазный и дальше используется как фаза, а защитный PEN-проводник крепится к «нулевой» шине и дальше считается нулем. На шину заземления напрямую подается проводник от сделанного контура.

Заземление в частном доме своими руками — схема TT

Недостаток этой системы в том, что она обеспечивает защиту только той техники, у которой предусмотрено использование «земляного» провода. Если есть еще бытовая техника, сделанная по двухпроводной схеме, она может оказаться под напряжением. Даже если корпуса их заземлить отдельными проводниками, в случае проблем напряжение может остаться на «нуле» (фазу разорвет автомат). Поэтому из этих двух схем предпочтение отдают TN-C-S как более надежной.

Жизнь насыщается электроприборами. «Хрущевская» норма энергопотребления в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки – 6 А) ныне вызывает смех. Электроприборы дают комфорт и экономят немало денег, но есть оборотная сторона медали: возрастает опасность электрошока. Поэтому без защитного заземления (а для стиральной машины – и рабочего) теперь не обойтись. Но в старых домах его нет, а частнику нужно делать самому; цены же в специализированных организациях соответствуют объему работы. Чем платить такие деньги, проще сделать заземление в доме своими руками – работа не легкая, но и не сложная.

Можно ли делать заземление самому?

Но не будет ли проблем с электриками? Штрафовать они любят.

Если заземление сделано правильно, а измерения показали сопротивление растекания тока не более 4 Ом, формального повода для придирок не возникнет. Устройство заземления дома подробно регламентируется следующими нормативными документами:

• ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
• ПУЭ – Правила устройства электроустановок потребителей.
• ПТЭЭ – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Однако ни в одной из этих книжек ни сном, ни духом, ни прямым текстом не сказано, что заземление должна делать специализированная организация. Сделано по правилам, нормам соответствует – защищайтесь на здоровье, претензий быть не может. В настоящей статье описывается, как правильно сделать заземление частного дома и устроить заземление в квартире, если дом не заземлен.

Но! Если заземление сделано специализированной организацией по проекту, проверено и принято энергослужбой, и все-таки случилась авария, вы имеете полное право требовать возмещения ущерба. При самодельном заземлении такая возможность, разумеется, исключается. Можно заказать у энергетиков проект, оплатить приемку готового, получить на руки акт ввода в эксплуатацию. Однако практика показывает, что, если «шарахнуло», судиться с энергетиками бесполезно. А в договоре с коммерческой фирмой возмещение ущерба прописывается. Но и работа выходит очень дорогая.

Защитное и рабочее заземления

Защитное заземление спасает людей от электрошока, а включенную в сеть аппаратуру от выхода из строя при пробое какого-либо электроприбора на корпус. При наличии молниеотвода – также при ударе молнии.

Рабочее заземление при электрическом ЧП выполняет роль защитного, но оно же обеспечивает нормальную работу электрооборудования. Постоянное рабочее заземление применяется только в промышленном оборудовании. Для бытовой техники считается достаточным заземление через евророзетку. Но в реальных условиях кое-что из «бытовухи» полезно все же заземлить наглухо:

1. Стиральную машину. У нее большая собственная электрическая емкость, и во влажном помещении вполне исправная машина, даже включенная в надежно заземленную евророзетку, может безвредно, но ощутимо «щипаться».
2. Микроволновая печь. В ней, как известно, работает источник СВЧ – магнетрон большой мощности. При плохом контакте в розетке микроволновка может «сифонить» на опасном для здоровья уровне. На многих микроволновках сзади можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель, причем инструкция об этом стыдливо умалчивает: наличие такой клеммы переводит устройство из разряда бытовой техники в промышленное оборудование. А так – ну, это такой декоративный элемент.
3. Электродуховка и индукционная плита (варочная поверхность). Внутренняя проводка в них работает в тяжелых условиях, мощность же велика, так что высока и вероятность пробоя.
4. Настольный компьютер. Его импульсный блок питания (ИБП) компактности ради устроен так, что нормальную рабочую утечку дает побольше стиралки. От таких плавающих потенциалов на корпусе и производительность снижается, и «глюков» добавляется, и скорость интернета падает. Наглухо заземлить компьютер можно за любой крепежный винт сзади.

Части заземления

Заземлители – вбитые или врытые в землю металлические проводники. Не менее полуметра заземлителя должно находиться ниже максимального горизонта промерзания; в местах с плюсовой зимой – ниже горизонта просыхания, т.е. в слое почвы со стабильной влажностью. Чаще всего это обеспечивается при длине заземлителя в 2-3 м. Точные данные о необходимой длине и количестве заземлителей можно получить в местной энергослужбе.

Металлосвязь – сварная металлическая конструкция, соединяющая между собой верхние концы заземлителей и заведенная в дом в виде шины заземления. Вводов шин заземления в доме может быть несколько, но одна непременно должна заземлять вводный щит (ВЩ, или вводно-распределительное устройство – ВРУ). Заземлители с металлосвязью образуют жесткий цельный контур заземления.

Заземляющие проводники соединяют заземлительные клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть как голыми жесткими, так и гибкими многожильными в изоляции. В последнем случае их сечение должно быть не менее 4 кв.мм, а расцветка оболочки – желтая с продольной зеленой полосой. Допустим перенос заземляющего проводника с шины на шину заземления.

К шине заземления заземляющие проводники подключаются на специальные контактные площадки: зачищенные до блеска и смазанные консистентной смазкой ее участки с резьбовыми отверстиями не менее М4 под болты. Смазка, помимо защиты от окисления, нужна для предотвращение электрокоррозии (см. след. разд).

Ряд контактных площадок обозначается с одной или с двух сторон, если он на транзитном участке шины, парами косых, под углом 45 градусов, черными полосами. Сплошное окрашивание шины заземления недопустимо, но допустимо ее замоноличивание, кроме контактных рядов, в стену.

Электрическое сопротивление металлосвязи измеряется от ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ электроустановки до наиболее удаленной от нее наземной части контура заземления. То есть, заземляющий проводник электрически считается частью металлосвязи. Сопротивление любой металлосвязи не должно превышать 0,1 Ом.

Зачем несколько заземлителей?

Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м.

Как нельзя заземлять

П. 1.7.110 ПУЭ категорически запрещает заземлять электроустановки на любые трубопроводы. «Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену соседа, объяснять не нужно.

Также запрещено выводить наружу заземляющие проводники и подключать их к шине заземления на неподготовленные контактные площадки. На рисунке справа – дважды непригодное к использованию заземление.

Дело тут в том, что каждый металл имеет свой электрохимический потенциал. При неизбежном снаружи увлажнении образуется гальваническая пара и начинается электрокоррозия; смазка спасает от нее только в сухом помещении. Коррозионный процесс распространяется под оболочку заземляющего проводника. Хозяин пребывает в полной уверенности, что «его заземление его бережет», но при аварии заземляющий проводник мгновенно отгорает.

Также запрещено заземлять электроустановки последовательно, друг через друга, и подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления (рис. ниже). В первом случае одна аварийная установка «потянет» за собой другие, и все они будут создавать помехи друг другу; это называется – электромагнитная несовместимость. В обоих случаях работы по устранению аварии связаны с риском для жизни.

О молниеотводах

По ПУЭ объект, снабженный контуром заземления, обязательно должен оборудоваться и молниеотводом. Особенно необходим молниеотвод на даче. Дачные поселки и так места, предпочтительные для ударов молний: ведь дачники, стараясь снабдить себя водой, копают , забивают , прокладывают водопроводные трубы неглубоко или вообще по поверхности почвы. Дачные же строения большей частью возводятся из горючих материалов, а пожарная охрана далеко, и грозу всегда сопровождает сильный ветер.

Известны случаи, когда целые дачные поселки выгорали от удара молнии. И если на пожарище обнаружится контур заземления, но не найдется остатков молниеотвода, и властям, и соседям виновника долго искать не нужно.

Простейший молниеотвод – две заостренных арматурины, торчащие вверх от концов конька крыши на 1,2–1,5 м. С контуром они соединяются стальной проволокой не менее 6 мм, или стальной же шиной 15х3 мм, или полосой из нескольких слоев оцинковки, набранной до нужного сечения – 45 кв.мм.

Шина молниеовода не должна быть шире 60 мм, иначе при ударе молнии произойдет разбрызгивание плазмы, последствия которого разрушительны. Попросту говоря, слишком широкая шина сработает как своего рода антенна, не отводящая молнию в землю, а распространяющая ее в стороны.

Все детали молниеотвода соединяются только сваркой. Слоеную шину нужно по краям проварить прихватами с шагом 50-60 см с захватом всех слоев.

Заземление частного дома

Контур заземления частного дома может быть выполнен различными способами в зависимости от особенностей строения и свойств грунта. Три наиболее распространенных показаны на рисунке. Во всех случаях заземлители лучше делать из труб со сплющенным в острие концом. На нижнем полуметре трубы насверливают вразброс десяток-полтора отверстий 5-8 мм. Летом, в жару и сушь, в такой заземлитель можно заливать раствор соли (полпачки на ведро воды), чтобы сопротивление растекания держалось в норме.

Также во всех случаях шина заземления такая же, как для молниеотвода. Но использовать для металлосвязи «слойку» из оцинковки нельзя: быстро проржавеет.

Различные виды контуров заземления

Для дачного дома или аналогичного ему жилья, а также в качестве рабочего заземления при наличии защитного зануления строят простейший контур (на рисунке – справа). В постоянно влажном грунте или для рабочего заземления можно обойтись двумя заземлителями; для защитного заземления нужны три, расположенные в ряд или, лучше, треугольником. Размещают заземлители не ближе 1,2 м от края отмостки.

Линейный контур с двумя группами заземлителей (средний рисунок) нужно делать если присутствует хотя бы один из следующих факторов:

• Электроввод – подземный через ВЩ.
• В дом заведены коммуникации: вода, канализация, газ, связь, в любом сочетании или хотя бы одна из них.
• Долговременно (свыше 20 мин.) потребляемая мощность превышает 1 кВт.

И, наконец, полный контур заземления (левый рисунок) необходим при наличии любого из следующего:

• Электроввод – 220/380 В через ВРУ или ЩВС (щит вводный силовой).
• Общая площадь помещения – свыше 100 кв. м.
• Долговременно потребляемая мощность – свыше 3 кВт.
• Наличие стационарных электроустановок промышленного типа (с клеммой заземления; напр. – сверлильный станок, циркулярка и т.п.).
• Наличие ДГУ резервного электропитания.

Измерение заземления

Сделали вы себе контур, и вам, разумеется, хочется убедиться, надежно ли он вас защитит. Для этого нужно измерить сопротивление растекания тока в почве и сопротивление металлосвязи. Профессионалы для этого пользуются специальными приборами, как старыми советскими ПКП-3, так и современными электронными.

Вам же измерить заземление бытовым тестером нельзя: данные будут достоверными при подаче измерительного напряжения в 600 В. Вспомним: земля – нелинейный проводник. Поэтому одолжите или возьмите напрокат электронный измеритель заземлений или старый, но надежный электроиндукционный ручной мегомметр – меггер. Меггеры до сих пор в употреблении: в них нет никакой электроники, они не требуют элктропитания, нечувствительны к наводкам в измерительных проводах и не создают шумов в измеряемой цепи. Правда, металлосвязь меггером не промеряешь, но у сварного контура и правильно подключенных заземляющих проводниках она десятилетиями держится в норме.

Сопротивление же растекания меггером, включенным на омы, измеряют по схеме на рисунке. Расстояние пары измерительных электродов (они справа) до угла или края металлосвязи – 12-15 м. Электроды должны быть голыми и зачищенными до блеска; металл – любой. Электроды погружают в грунт на 0,6-1 м на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга.

Полярность подключения меггера нужно соблюдать: защитное заземление должно выдерживать удар молнии. Обычные молнии – отрицательные, т.е. представляют собой поток электронов. Отмечены единичные случаи положительных молний: из земли прямо в небо бьет толстенный столб огня. Но разрушительная сила такой природной катастрофы примерно равна взрыву тактического ядерного заряда, только без проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, так что заземление от положительной молнии не спасает.

Собственно же процедура измерения элементарна: крутят ручку меггера и смотрят, сколько показала стрелка на шкале.

Предупреждение: использовать для измерения заземления сетевое напряжение, гасящий резистор и миллиамперметр смертельно опасно!

Видео: пример монтажа комплекта заземления

Квартирное заземление

В СССР и РФ до 1997 г. электроснабжение многоквартирных домов осуществлялось по схеме с глухозаземленной нейтралью (схема TN–C). В этой схеме домовый проводник защитного заземления (PE) совмещен в нейтралью трехфазного ввода (N). Эта схема дает большую экономию металла, и в огромном СССР, при необходимости интенсивного жилищного строительства и жестком централизованном управлении энергослужбами, во времена слабой насыщенности жилья электроприборами была вполне оправдана. Но у нее есть два существенных недостатка, «во всей красе» проявивших себя в рыночном обществе века электроники:

1. Схема TN–C мало пригодна в качестве рабочего заземления: ток в нейтрали – сам по себе электропомеха.
2. В случае отгорания нуля на подстанции происходит тяжелая авария: в розетках дома оказывается фазное напряжение 380 В; электроприборы взрываются и возгораются; в доме возникает пожар. На металлических же корпусах электроустановок появляется линейное напряжение 220 В; отсюда – массовый электротравматизм со смертельными случаями.

Энергетики, нужно отдать им должное, прекрасно, как профессионалы, понимая ситуацию, даже во время ельцинской «демократии» насколько могли, ноль держали. Ныне энергоснабжающие предприятия в достаточной степени обеспечены финансами на зарплату специалистам и материалы для ремонта. Случаев отгорания нуля не отмечено уже несколько лет.

Но проблема электромагнитной совместимости из-за отсутствия рабочего заземления остается. Поэтому с 1997 г. новыми СНиП и ПУЭ предусматривается запитка многоквартирных домов по схеме TN–C–S. При этом каждый дом снабжается контуром заземления, а защитный проводник PE разводится по квартирным евророзеткам.

Как узнать, есть ли заземление в доме? Для этого нужно открыть домовый ЩВС. Этого на полном законном основании может потребовать любой владелец приватизированной квартиры, но открывать должен ДЭЗовский электрик; вы можете только смотреть в его присутствии. Даже если у вас группа допуска к электроустановкам IV или V, дающая право единоличного их осмотра.

Осмотра достаточно: если от подстанции приходят пять жил кабеля, у вас система TN–C–S, и вам эта статья вообще не нужна. Если же жил четыре – у вас TN–C, и нужно думать, как заземлиться.

Скажем сразу: сделать контур заземления для многоэтажки своими силами нереально: нужно разрешение ДЭЗа, нужен утвержденный проект, нужен большой объем земляных работ с применением спецтехники на придомовой территории (а если там детская площадка?) Если вопрос решается поквартирно, то единственный выход: защитное зануление и .

Защитное зануление

В качестве рабочего заземления защитное зануление пригодно лишь для стиральной машины. Микроволновка от него только больше «засифонит», а компьютер – заглючит. Но при нуле, соответствующем ПТБ и ПУЭ, защиту оно даст надежную.

Устройство защитного зануления сводится к подведению заземляющего проводника от этажного щитка к заземляющим контактам евророзеток. Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.

Как узнать, хороша ли у вас нейтраль? Верный признак плохого нуля – бессистемные колебания напряжения в сети при стабильной погоде. Или внезапное повышение напряжения сети вечером, при максимальной нагрузке. Если это наблюдается сразу во всем доме – ноль плохой, и нужны УЗО.

УЗО

Обсуждение:

Михаил сказал(а):

Живя в квартире на каком-то этаже выше уровня земли, меня глубоко не волнует вопрос заземления квартиры. Как в общем-то и большинства других жителей. Заземление – это всего лишь один из способов уравнивания потенциалов для снижения напряжения прикосновения. Да есть приборы использующие импульсные источники питания (компьютеры, телевизоры, индукционные плиты) в которых установлены фильтры. Да, в таких приборах отсутствие соединения защитного проводника Ре с нейтралью (для ТN-S или TN-C-S) или заземлителем (для TT) создает опасное напряжение около 115В (в сети 400/230В). Для работы фильтра важно только, что бы был эл. контакт с нейтралью или заземляющим устройством. И все же какое заземление нужно стиралке: рабочее или защитное? А то по статье не понятно. У меня стиралка использует для работы фазу (L), рабочий (N) и защитный (Pe) не земляные, а нулевые проводники и работает с 2003г до сих пор (ПУЭ7 п.1.7.3). В ванной где она стоит, устроил только дополнительную систему уравнивания потенциалов, для дополнительной меры электробезопасности(ПУЭ п.7.1.88). Объясните мне как она до сих пор работает (за это время поменял только ремень, щетки мотора и насос сливной), или просто нам неслыхано повезло? В сети до 1000В с глухозаземленной нейтралью нет в природе в принципе рабочего заземления, есть рабочий ноль. В ПУЭ-7 заземление зданий, сооружений носит рекомендательный характер и звучит как повторное заземление. Норма 4Ом регламентируется для питающих трансформаторов и подстанций как первичного, основного заземления. Для потребителей энергии в ПУЭ есть только рекомендации по устройству повторного заземления и нормы сопротивления растеканию уже гораздо проще (п.1.7.1, п.1.7.3). Отмечу так же, что установка УЗО никак не защитит от “плохого нуля”, так как вы сами же написали, что производит сравнение тока фазного и нулевого, а вот гуляние уровней напряжения влияет на разность токов ну разве что на молекулярном уровне. И кстати далее вы пишите, что УЗО не пригодна для таких случаев. Гораздо эффективней будет для этого установка, например, варисторов или как их еще называют УЗИП, ОПН и (или) применение защиты от максимального напряжения. Не сказано в статье также что “бессистемные” колебания напряжения могут происходить не только из-за “плохого нуля”, но и с “хорошим” нулем, просто из-за изменения падения напряжения в питающей линии, трансформаторе, контактах, обусловленного коммутацией нагрузок другими потребителями сети.
Про молниезащиту – для него устраивается отдельное заземляющее устройство, располагающееся в удалении от заземляющего устройства, применяемого для электробезопасности. Заземляющие проводники – чем толще и больше, тем лучше для пути тока на землю.
Далее подводится вывод, что “Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.”
Про развод с УЗО я уже объяснил, а про электриков добавлю, что 90% электриков жадные, а еще тупые, иногда такую чушь несут, и самое интересное что верят в то что несут, ибо ПУЭ что бы понять нужно не раз прочесть, поэтому легко разводят на деньги клиентов, создают из себя видимость квалифицированных специалистов.
Далее “«Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену…”. Объясните мне, пожалуйста, как кусок изолятора может многократно увеличить ток пробоя. И второй вопрос как от пластиковой трубы, являющегося изолятором, можно использовать заземление. Хорошо, хоть написали, что нельзя водопроводную трубу использовать в качестве заземлителя, а вот про необходимость присоединения смесителей водопровода к заземлению не написали, для снижения во внештатной ситуации “тока пробоя”, вызванного из-за снижения напряжения прикосновения.
Для справки: по ПОТЭЭ (ранее МПОТ РМ) 5 группа по электробезопасности вовсе не означает права единоличного осмотра. Оно появляется только после издания приказа по предприятию о праве на допуск. И для электроустановок до 1000В достаточно IV группы для работников их числа АТП.
В целом статья создает общее впечатление наивности, отсутствия понимания в данном вопросе.

Андрей сказал(а):

Ребята мало того, что статья довольно таки исчерпывающая-очень подробно и на доходчивом языке написана. Спасибо. Так ещё и дискуссия в комментариях такая, что прочитав до конца начинаешь себя воспринимать настоящим электриком. Ещё раз спасибо!

Николай сказал(а):

Приятно, конечно, что, наконец-то, отреагировали на замечания. Печально, что вместо исправления ошибок представили отписку “специалиста”. Придётся ему ответить.

По Вашему вступлению видно, что Вы даже не знаете, как обозначается Ваша квалификация: отнюдь не «5 группа допуска», а «V группа по электробезопасности». И с чего Вы взяли, что имеете право «толковать пункты нормативных документов»? Вы должны их исполнять, а не толковать. Вы пользуетесь багажом знаний, полученных в институте, не знаете даже, какие нормативные документы существуют и что в них написано.

Теперь по пунктам:
1. Ваш ответ – отписка, только подтверждающая, что документа ПТБЭ не существует.
«Электрики-профессионалы в работе пользуются ПТБ (Правилами техники безопасности при работе на электроустановках), однако для всех прочих ПТЭ всегда используются в связке с Межотраслевыми правилами по охране труда (техника безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭ)» – очередной безграмотный «шедевр», каша из бессмысленных словосочетаний.
У электриков есть 3 основных документа: Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ). ПОТЭЭ действуют с 04.08.2014, но Вы, видимо, об этом ещё не знаете.

2. Опять даете отсылку к давным-давно отмененному документу. А пунктики не приводите, потому что в ПТЭЭП такого не написано. На самом деле есть другой документ, в котором количество проводников под один зажим ограничено двумя. Найдите документ, вам полезно будет. Если за 2 недели не найдёте, я подскажу.

3. Про ПТБ уже даже не смешно. В ПТЭЭП такой глупости нет. Раствор NaCl через несколько лет разъест Вашу трубу (она же не из нержавейки у Вас, обыкновенная водогазопроводная). Действительно есть документ, в котором допускается применение соли, вот только соль эта отнюдь не поваренная.

4. Если уж «хохломскому ежу понятно, что рабочим заземлением оно быть не может.», то зачем об этом писать вообще. Тем более, что в жилых помещениях рабочее заземление не применяется. Мало ли чем не может быть УЗО. Просто чтобы «многа букафф» было?

5. Если «шедевр не мой, а маркетинговый», то зачем повторять глупость маркетолухов?

6. Согласно п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009 «В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
– штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.».
Согласно п. 411.4.5 этого же ГОСТ «Защитное устройство дифференциального тока (УДТ) не должно применяться в системе TN-C.».
Вот только двухпроводная сеть в домах старой постройки после щита на лестничной клетке уже на самом деле не относится ни к какой из систем заземления ввиду его отсутствия. В TN-C PEN-проводник используется для заземления корпуса, если же корпус не заземлять, а в абсолютном большинстве бытовых приборов это не требуется, то это уже не TN-C.

Понял, почему не проходили комментарии: в них были ссылки.
7. Вы предлагаете использовать достаточно редкий устаревший ПКП-3, который не предназначен для измерения сопротивления заземления и не внесён в Государственный реестр средств измерений. В сведениях об утвержденных типах средств измерений ПКП-3 отсутствует. В ТОиИЭ на него отсутствует возможность измерения сопротивления заземления. Для правильного измерения применяется трёхэлектродное подключение. Для индикации (убедиться, что нет обрыва) гораздо проще использовать что-нибудь Мастековское, например, Mastech MY65 (в 40 раз легче, гораздо точнее и намного доступнее).

8. Сопротивление заземления в принципе невозможно измерить мегаомметром. На некоторых из них, например, на У6-16, действительно есть шкала 500 Ом, но сколько-нибудь точно замерить сопротивление в единицы ом не представляется возможным.

9. Ещё раз повторю, что для бытовых стиральных машин не требуется рабочее заземление. Защитное – обязательно в TN–C–S.

Николай сказал(а):

Мои замечания регулярно (уже шестой раз) удаляют авторы этого вредного опуса. Я не поленюсь и повторю ещё раз, поскольку с электричеством не шутят. На самом деле кроме того, на что я указываю, ещё очень много несуразностей, мне неохота искать конкретные точные пункты документов, чтобы опровергнуть весь бред, который здесь понаписан элетромонтёром-самоучкой. Если хотите действительно что-то узнать, читайте mastercity.ru или zametkielectrika.ru. В прошлый раз было 8 пунктов, теперь будет 9. Неужели нельзя исправить статейку, чтобы не подвергать людей смертельной опасности?!

02.11.2014 в 16:42 Николай сказал(а): Ребята, да вы жулики! Куда дели мои комментарии, разоблачающие ваше дремучее невежество? Придётся повторить, чтобы вы никому не напакостили своей безграмотностью:
1. Что это за документ такой: «ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»?
2. Где это написано, что нельзя «подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления»?
3. Раствор какой соли вы предлагаете заливать в заземлитель?
4. «УЗО совершенно непригодны в качестве рабочего заземления». А также трамвайного билета, унитаза или кепки.
5. «УЗО … бывают … по принципу работы … электронными заземлениями.» Вообще шедеврально.
6. Согласно Своду правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003: «А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.» Можно (и даже нужно) ставить общее УЗО даже на двухпроводке.
7. ПКП-3 не предназначен для измерения сопротивления заземления.
8. Сопротивление заземления в принципе невозможно измерить мегаомметром.
9. Для бытовых стиральных машин не требуется рабочее заземление. Защитное – обязательно в TN–C–S.

• Вопрос-ремонт.ру сказал(а):

  Здравствуйте! По Вашим многочисленным просьбам редакция сайта потрудилась передать ваши претензии автору (в чьей компетенции сомнений у нас нет). Хотели ответ – пожалуйста. Дабы не вносит коррективы в авторскую речь – далее от 1 лица.

  “К электричеству я имею самое прямое отношение: инженер-электрик, 5 группа допуска, опыт работы более 30 лет. Травматизм у подчиненного персонала – 0. Поощрения в трудовой не помещаются, пришлось завести приложение; взысканий – 0. Кстати, 5 группа допуска к электроустановкам – наивысшая. Она значит, что я имею право единоличного осмотра электроустановок и доступа к ним, единоличного дежурства, могу проводить обучение персонала, принимать экзамены и толковать пункты нормативных документов. Т.е., могу, попросту говоря, сам решать, какой в данном случае пункт важнее, чтобы можно было организовать работу при соблюдении должной безопасности.

  Теперь по пунктам:

  П.1 – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М. 2003. Утверждены приказом № 6 Минэнерго РФ от 13.01.03 и зарегистрированы под № 4145 Минюстом РФ 22.01.03; ссылка на PDF – elec.ru/viewer?url=/files/2013/09/13/pteep-new.pdf. Этот документ сокращенно называется ПТЭ. Электрики-профессионалы в работе пользуются ПТБ (Правилами техники безопасности при работе на электроустановках), однако для всех прочих ПТЭ всегда используются в связке с Межотраслевыми правилами по охране труда (техника безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭ); утверждены Минэнерго РФ 27.12.2000 под № 163 и Министерством труда и социального развития РФ 05.01.01 под № 3; ссылка – prokip.ru/prod/asu/pravila.pdf.
  Попросту говоря, МПОТЭ объясняют, как нужно лампочку включать, чтобы током не ударило, а ПТБ – как чинить проводку к ней, чтобы того же самого не произошло.
  Так вот, связка ПТЭ+МПОТЭ и называется в профессиональном просторечии ПТБЭ, чтобы не путать с ПТБ, которые для электротехнического персонала.

  П.2 – в ПТЭ и ПТБ. Пунктики не привожу нарочно, сами почитайте, полезно будет. Причины: во-первых, в таком случае отключение от заземления одной аварийной установки невозможно без нарушения заземления сопряженной; поэтому же недопустимо последовательное заземление ряда установок. Во-вторых, заземляющие проводники могут быть выполнены из различных металлов, и вследствие возникновения контактной разности потенциалов (слыхали?) работа заземления нарушится. Уточнение: «одна контактная площадка» значит, что разные заземлители нельзя прижимать одним болтом или совать в один зажим. Если же, к примеру, на шине контура зачищено 20 см металла и там насверлено 5 гнезд под болты, то это уже 5 контактных площадок.

  П.3 – поваренной, NaCl. Концентрация – 10-25% Предлагаю не я, а все те же упрямые ПТЭ и ПТБ. А в принципе – любой соли, полностью диссоциирующей с растворе на ионы, кроме солей металлов, из которых выполнен заземлитель, иначе пойдет электролиз. Но это уже не ПТЭ с ПТБ, а физхимия. У меня на военной службе был случай: поваренной соли достаточно не было, а развернулись на сухом песке. Рядом – колхозное поле, а на нем – гора мешков с суперфосфатом; время – расцвет застоя. Украли 2 ведра, развели, залили – отработали нормально.

  П.4 – назначение рабочего заземления – обеспечить в первую очередь электромагнитную совместимость устройств. Элементарно говоря, отводить в землю помехи и наводки, чтобы при включении холодильника в телевизоре звук не трещал, а от стиралки картинка на экране не мельтешила. Обычный контур заземления совмещает в себе те и другие функции. Т.к. УЗО предназначено для применения там, где нет контура заземления, то и в нем самом нет ничего, что можно было бы к контуру подключить. Хохломскому ежу понятно, что рабочим заземлением оно быть не может. Нормальная бытовая техника изначально выполняется в помехозащищенном исполнении, даже дешевый китай, иначе брак сразу виден. А с мощным профессиональным оборудованием Вы похоже, дела не имели.

  П.5 – Согласен, но шедевр не мой, а маркетинговый. Электронное заземление – торговое наименование быстродействующих высокочувствительных электронных УЗО (датчик Холла + схема управления + тиристор), отключающих потребителя при утечке быстрее, чем нежелательное напряжение достигнет опасной величины. Они срабатывают и при отключенном потребителе, от разницы микротоков утечки в эфир (это т. наз. токи смещения, от них загорается неоновая лампочка в индикаторе-фазоискателе; величина – порядка 1 мкА, для человека неощутимы). Выполняются ЭУЗО чаще всего в виде электророзетки, в статье написано. Т.к. статья популярная, а исправное ЭУЗО отключает аварийную установку быстрее, чем релейная защита с контуром заземления, то употребление данного определения в тексте вполне уместно. У нас ЭУЗО применяются редко, т.к. для их установки обязательно симметрирование электропроводки, а действующие нормативные документы, в т.ч. ваши любимые СП, о симметрировании проводки вообще молчат. Соответственно, и электрики чаще всего о нем просто не знают.

  П.6 – во-первых, приоритет СП ниже, чем ПТЭ и ПТБ. Иначе как энергонадзор мог бы не принять объект, в котором электромонтажные работы выполнены с нарушениями? А главное – в ПТБ и ПТЭ на первом месте жизнь человека, а в СП – сдача объекта. Во-вторых, Вы сами себе отвечаете по тем же СП: “В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности (повышения, не полного ее обеспечения; замечание в скобках мое) до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.” Причина – ток срабатывания УЗО 30 мА, а неотпускающий ток через тело человека – 10 мА. Вся надежда на то, что за время срабатывания УЗО (около 30 мс) такой ток человека убить не успеет, т.к. степень воздействия электрического тока на организм зависит не только от его силы, но и от времени воздействия. Вообще, УЗО – мера вынужденная, от безысходности. Скажем, больного-сердечника оно вряд ли спасет, тому 30 мА и в течение 10 мс, как говорится, хватит. Поэтому в Европе и США отдают предпочтение ЭУЗО. Ну, а у нас берут что подешевле. Плюс проводка электрически кривая, см. пред. Однако грамотные хозяева побогаче иногда все же находят специалистов, умеющих ее симметрировать, даже из-за границы вызывают, и все-таки ставят себе ЭУЗО.
  В-третьих, включать УЗО в двухпроводку действительно можно, и в статье достаточно ясно написано, как это сделать, чтобы экстраток от наводок при пробое не заглушил разницу токов в проводах первички дифтрансформатора. Любой электрик-самоучка поймет, в чем тут дело.

  ПП.7 и 8 – А Вы когда-нибудь этим прибором пользовались или хотя бы видели его в реале? ПКП-3 – связистский прибор, от предназначен для измерения параметров сигнальных цепей связи. Там есть омовая шкала, она предназначена для измерения сопротивления шлейфа проводных линий связи. На крышке внутри есть и шильдик с инструкцией и схемой, как мерять рабочее заземление. На большинстве моделей мегаомметров также есть шлейфовая омовая шкала; рабочее заземление ими мерять можно, если ее оцифровка начинается от 2 Ом, по схеме, прилагаемой к ПКП-3, она в упрощенном виде показана в статье. Земля-матушка – проводник нелинейный, и на малом измерительном токе в несколько мА прибор даст завышенные показания. В протокол плановых измерений (проводятся раз в 6 мес. в самое сухое или морозное время года) их записывать нельзя, но для себя, убедиться, что контур в порядке и причина сбоев где-то еще, можно. Связисты вовсю пользуются этим обстоятельством, иначе электрикам пришлось бы жить на линиях связи. Если прибор показал 3,5 Ом, а реальное сопротивление растекания 2,5 Ом, опасности ведь нет? В статье об этом достаточно ясно написано. К слову, сущность такого явления, как итальянская забастовка, заключается в том, что все предписания нормативных документов выполняются буквально. Работа замедляется в разы, а то и вовсе останавливается. Моя 5-я группа как раз и предназначена для того, чтобы ее все-таки выполнить в срок, не подвергая опасности жизнь и здоровье людей.

  П.9 – А где здесь то, что называется шедевральностью? Без пояснений ответить невозможно. В моей стиралке, напр. сзади внизу есть клемма под заземлитель. Обозначена как надо, и в инструкции описано, для чего это, как и когда заземлитель подключать нужно.

  P.S. И насчет статей на сайтах, на которые Вы ссылаетесь. Написано точно по пунктам правил, но совершенно без разумения, как эти пункты возникли и в чем их смысл. Возможно, неразумение тут и нарочитое; идеология сайтов, похоже – “читателям нужны пошаговые инструкции и видеоуроки, а все, что сверх того – многабукфф”. Ну и по тамошним материалам выходит, что всегда нужно нанимать мастера и денег ему давать, не то током убьет. А я объясняю, когда и как можно сделать самому, чтобы не убило и ничего не сгорело, а когда действительно нужно профи нанимать.

  Да, и вот еще. По любым нормативным документам, устройство контура заземления не относится к числу работ на электроустановках. Это строительная работа, по степени электробезопасности такая же, как постройка здания, в котором эти установки будут располагаться. Специально обученного сертифицированного электротехнического персонала для устройства заземления не требуется; приемка его – другое дело.

  Сказал(а):

  По молниезащите. Существует Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87 с пособием к ней, а также ведомственная «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», СО-153-34.21.122-2003. Обе инструкции носят рекомендательный характер. Ещё есть ГОСТы по оценке риска: ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 и ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010. Ни один из документов не обязывает делать молниезащиту частного дома, если она не предусмотрена проектом. Если по проекту есть – надо делать обязательно. Если у Вас домик сделан без проекта, то решение принимаете Вы на основании вышеуказанных документов, но если Вы не сделаете молниезащиту, претензий к вам никто в данном случае применить не сможет.

• сказал(а):

  Доброго времени суток!!!Очень познавательная информация вашего ресурса,оставляет только положительный результат о проделанной работе.За что вам спасибо!!Как и Игорь Искандаров хочу задать вам вопрос.При устройстве полного контура заземления,что,возрастает возможность удара молнии?Нужно ли обязательно устраивать молниеотвод? Спасибо с уважением Юрий.В

Игорь Искандаров. сказал(а):

Здравствуйте!Живём в частном,деревянном доме.Из шпал,штукатурен с двух сторон.Крыша шиферная.При устройстве полного контура заземления,что,возрастает возможность удара молнии?Нужно ли обязательно устраивать молниеотвод?С уважением,И.Искандаров.

Сказал(а):

Очень важный элемент в электропроводке-заземление. Статья хорошо описывает порядок, как её провести. Нужно только добавить, что не надо дожидаться проверки БТИ или пожарников с электриками, а самим сходить к ним и попросить замерить и принять свою схему и работы по заземлению.

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с сайта.

При строительстве или покупке частного дома, к нему будет подведена система электроснабжения, и поэтому понадобятся заземляющие мероприятия. Предлагаем рассмотреть, как делать отдельный внешний и внутренний контур заземления, стоимость его установки и нормы ПУЭ, а также цену и где купить материалы.

Что это такое – заземляющий контур

Устройство заземления – это соединенные группой горизонтальные проводники – электроды, их монтаж производится в непосредственной близости с объектом на определенном расстоянии друг относительно друг друга.

Для чего нужен контур:

• защита электрических приборов от перепадов напряжения в помещениях;
• защита жителей дома от удара тока;
• сопротивление «растеканию» энергии;
• для молниезащиты коттеджа, дома или квартиры.

Технология внутреннего контура

Для построения такой группы принято использовать стальные уголки или арматурные металлические трубы, опоры, длиной до 3 метров. Они забиваются в землю при помощи кувалды, и при необходимости закрепляются фундаментом, но желательно не заливать их, иначе если понадобится ремонт его будет невозможно осуществить.

Объединить их между собой нужно, используя тонкую ленту из стали с толщиной от 4 миллиметров, которую перед началом работы укладывают в траншею глубиной до метра. Между собой все крепим при помощи сварки.

Чтобы сэкономить место на участке, эти группы размещаются по периметру здания, или общей территории. Контур – именно такая геометрическая фигура образовывается при оценке работы сверху. К этому заземлителю выводятся абсолютно все электрические приборы дома, в особенности те, что потребляют нагрузку выше средней: от 380 В.

От чего зависит контур

Перед началом работы обязательно проводятся замеры и измерение сопротивления контура заземления. Этот показатель зависит от нескольких факторов, в частности:

1. Состояние земельного настила;
2. Глубина установки заземления;
3. Качество грунта и его тип (глина, чернозем, песок и т.д.);
4. Количества заземляющих групп и электродов в каждой группе;
5. Материала электродов и его характеристик.

В идеале нужно расположить заземлительный контур в черноземе, глинистых грунтах и суглинках. Категорически запрещено монтировать электрическое сопротивление в каменных покровах или скалах, они также проводят ток, и сопротивление у данных материалов очень низкое.

Инструкция по устройству контура

Монтаж замкнутого контура производится следующим образом: выкапывается траншея выбранной глубины, оптимальное значение 70 сантиметров, но если у Вас наполнена квартира различного рода силовыми установками, то можно создать ров и до метра вниз. Форма траншеи представляет собой равнобедренный треугольник с максимальной шириной метр и глубиной о07-1 м, предварительно обязательно его нужно замерить.

К вершинам треугольника забивается кувалдой уголок, который будет отвечать за первоначальное сопротивление контура заземления частного дома. Оптимальная длина трубы для обычного здания – 2-3 метра. Если арматура плохо входит в землю – воспользуйтесь специальным буром, а не молотом. После этого по траншее начинаем устанавливать наши заземлители.

Советы от электрика:

После того, как все электроды замкнуты, нужно проложить стальную полосу до 4 мм толщиной, начинаем от подстанции и движемся по периметру.

Понадобится чертеж-схема участка, т.к. монтаж контура заземления частного дома или здания запрещен СНИП над газовыми или водопроводными трубами. Её можно составить схематически либо использовать ПО (к примеру, программа АвтоКад), этот документ понадобится, когда будет составляться протокол проверки согласно ГОСТ. Кроме того, нужно учитывать еще и разрешение от энергоснабжающей компании.

Видео: как сделать контур заземления в доме

Контуры заземления, могут сооружаться, только если есть акт на скрытые работы.

Проверка и оценка

После обязательно должно произвестись подключение и испытание контура заземления на сопротивляемость. Для этого подсоединяем к нему мультиметр в режиме оммерта, после чего подключаем все приборы в помещении к заземлению, и замеряем периодичность импульсов. Оптимальный показатель 60 импульсов в минуту.

Какие требования контуру заземления:

1. Провода допускается выбирать больше, чем указано в нашей сравнительной таблице, но не меньше;
2. Полоса, соединяющая электроды, должна быть изготовлена из легированной стали, устойчивой к коррозии;
3. Обязательно производится окраска соединений (цвет подбирается согласно ГОСТ);

Смета составляется не только на сами материалы, расценки на типовой контур заземления учитывают и производящуюся работу, потому что в любом случае придется приглашать сотрудника электроснабжающей компании для оценки работы, он заполнит паспорт и выдаст протокол.

• Арматура – 1500 рублей;
• Стальная лента и её установка – 3000 рублей;
• Окраска соединений – 300 рублей;
• Первичная документация – 200 рублей;
• Сварочные работы при подключении к котельной – 200 кВт (100 рублей);
• Провода, которыми осуществляется прокладка заземления к проводке дома – 500 рублей;

Сроки, по которым создается контур типа КТП или ТП заземления – 3-5 дней. К монтажу нужно подходить очень ответственно, наденьте защитный костюм и диэлектрические перчатки, ри работе со сваркой используйте маску.

Если вы читаете эту статью, то наверняка уже знаете для чего делается заземление в частном доме.

Важное напоминание

А для тех, кто еще сомневается в целесообразности выполнения таких работ мы напомним.

Заземление предназначено для отвода опасного напряжения с корпусов электроприборов и других устройств, запитанных от электросети, а также оно защищает последние от выходи из строя.

Опасное напряжение (потенциал) может появиться на корпусе электроприбора в результате повреждения одного из проводов (фазы) и отводится оно с корпуса через специальные провода в землю.

Речь идет только про защитное заземление. Существует еще и рабочее заземление, но оно применяется в промышленном оборудовании.

Если проигнорировать установку заземления, то появиться большая вероятность поражения человека электрическим током.

К примеру, большую опасность в этом плане несет стиральная машинка, были случаи, когда в результате отсутствия заземления людей била током сливающаяся после стирки вода.

Не трудно догадаться, что опасный потенциал вода получала от не заземленного корпуса, опасному напряжению просто не было куда деваться.

Почему заземление - это важно?

Во-первых, это безопасность жильцов дома, про это мы уже упоминали выше.

Во-вторых, если вы строите новый дом, не важно самостоятельно ли вы это делаете или все работы делает подрядчик, все должны придерживаться специальных норм: СНиП (строительные нормы и правила, ГОСТ и ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Согласно этим нормам и правилам еще при строительстве частных домов организовывается так называемая система TN-S (электросистема дома с заземлением).

Если же эту систему организовывать уже после строительства дома, то придется делать демонтаж, к примеру, всей двухжильной проводки, и менять ее на трехжильную, а это очень дорого.

Конечно, можно потом сделать заземление только на одну розетку, к примеру, для подключения стиральной машинки.

Но лучше сделать это сразу еще в ходе строительства и на все розетки. Так рекомендуют специалисты.

Если же был приобретен старый частный дом, то с учетом особенностей эксплуатации современных электроприборов вам скорее всего тоже придется делать систему заземления.

Ведь в старых домах начиная с хрущевских времен норма электропотребления на квартиру не превышала 1,3кВт, при этом стояли предохранительные пробки на 6А.

Но в данном случае разобраться с заземлением можно будет и самому и об этом мы поговорим дальше.

Поговорим про контур

Контур представляет из себя сложную, но вполне понятную конструкцию.

Он состоит из внешних и внутренних устройств, которые в свою очередь делятся на:

1. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА . Вкопанные на 2 метра колья-электроды, соединённые в верхней части между собой пластинами. От электродов отходит заземляющий проводник, который представляет из себя круглую или плоскую сталь. Заземляющий проводник подходит к щитовой в доме и, как правило, соединяется к ней через медный провод.

2. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА . Провода заземления, которые идут от розеток, и непосредственно щитовая в которой с помощью специальной шины происходит объединение проводов внешней и внутренней системы.

Теперь давайте рассмотрим, как самому смонтировать такое заземление в своем доме.

Схемы заземления

Сначала необходимом определиться с схемой заземления. В нашем случае применимы две из них, это замкнутая (треугольная) и линейная.

Замкнутая схема .

Представляет из себя три вбитых в землю штыря расположенных в углах равностороннего треугольника (если смотреть сверху).

Штыри в верхней части соединяются между собой горизонтальными заземлителями, их тоже три.

Плюс данный системы в том, что при выходе из строя одного из горизонтальных заземлителей вся система будет продолжать работать.

Линейная схема .

Представляет из себя три кола заземления, которые вбиваются в землю на одной линии и соединяются между собой двумя горизонтальными металлическими полосами (заземлителями).

Такая схема хотя и проще первой, но работает менее надежно, так как в случае выхода из строя хотя бы одной горизонтальной перемычки вся система перестает работать.

Какую схему использовать решать вам, но мы рекомендуем схему треугольник, так как она прослужить не одно десятилетие.

Но это еще не все. Схемы заземления можно усовершенствовать.

К примеру, не будет ошибкой вбить колья заземления в землю в виде прямоугольника или овала.

Или улучшить линейную схему добавив в нее пару кольев и пару горизонтальных заземлителей.

А также установить линейный контур с двумя и более группами заземлителей. На рисунке в центре.

Также многое будет завесить от возможностей участка местности, где будет монтироваться заземление, но об этом дальше.

Так какой все же контур выбрать?

Давайте сначала разберемся при каких условиях используют те или иные типы контуров.

Замкнутый треугольный контур :

1. Сеть 220/380В в дом заведена через силовой водный щит.
2. Продолжительная суммарная потребляемая мощность более 3кВт.
3. Наличие электроприборов промышленного типа с предусмотренным выводом под заземление (токарный станок, циркулярка, сверлильный станок и т.д.).

Две группы линейных заземлителей :

1. Потребляемая суммарная мощность свыше 1кВт в течении 20 минут.
2. Электропровод заведен под землей через внешний щит.
3. В доме присутствует хотя бы одна из коммуникаций (связь, газ, вода, канализация).

Существуют много и других факторов поэтому в данном случае лучше всего посоветоваться со специалистом, а работы выполнить самостоятельно.

Готовим материал и инструмент

Мы будем исходить из того, что делаем замкнутую треугольную схему заземления, так как она наиболее популярна.

Сначала давайте разберемся с материалом, а уже исходя из того какой он будет, будем готовить инструмент.

Итак, из материала нам будет необходимо :

1. Для вертикальных кольев заземления можно использовать: трубу с толщиной стенок не менее 3,5 мм и диаметром 30 мм, арматура в диаметре 2-3 см, уголок 5х5 см (лучше из нержавеющей стали). Длина любого материала должна быть не менее 2 метра.

2. Металлические полосы сечением 40х4 мм, длиною не менее 1,2 метра.

3. Такая же, как и в п. 2 металлическая полоса, но желательно из нержавеющей стали. Длина ее будет зависеть от расстояния от места установки кольев заземления до места заводки ее в дом.

4. Медный провод для фазного проводника в диаметре 6 мм.

Готовим инструмент .

Нам понадобится в обязательном порядке :

1. Сварочник.
2. Электродрель с сверлами (сверлить отверстия под болты).
3. Болгарка (затачивать колья, резать металл).
4. Перфоратор (заводить заземление в дом и для других работ).
5. Наточенная штыковая лопата.
6. Тяжелая кувалда.
7. Ключи в зависимости от того, какие болты у вас будут.

Где вбивать колья?

Место забивки кольев должно находиться не далеко от отмостки дома, не более одного 1,2 метра.

Прежде всего оно должно быть безопасным и не посещаемым людьми и животными.

Если у вас нет не посещаемых мест вокруг дома, то данный участок следует огородить.

Ход работ

Копаем траншеи .

Глубина траншей должна быть 0,5 – 0,7 метра. Их вид сверху должен представлять равнобедренный треугольник со сторонами длиною 1,2 метра.

До места завода заземления в дом, если это необходимо, тоже роется траншея с такой же глубиной.

Забиваем колья .

Колья забиваем по углам траншеи на глубину 2 метра. 20 – 30 см оставляем для приваривания других элементов конструкции.

Не забудьте наточить колья, к примеру, если у вас уголок, то это можно сделать с помощью болгарки.

Во время забивания кольев сверху их можно поливать водой, которая будет играть роль своеобразной смазки. Таким образом работа пойдет быстрее, да и кувалду можно будет использовать полегче.

Сварочные работы .

Привариваем горизонтальные стальные полосы к кольям. Отдельно привариваем металлическую пластину, идущую к месту входа заземления в дом.

Подключение к шине заземления .

Используя медный провод диаметром 6 мм и болты, подсоединяем один конец провода к металлической пластине, а другой к шине.

Как проверить заземление?

Есть много способов проверки правильной работы заземления. Профессионалы и опытные электрики делают такую проверку с помощью специальных приборов, к примеру, старым, но проверенным ПКП -3.

Или используют более современный меггер.

Проверяют сопротивление металлосвязи и сопротивление растекания тока (проверяют меггером).

Сопротивление растекания тока не должно превышать 4 Ом.

Но что делать, если таких приборов у вас нет.

Существует народный способ проверки правильности выполнения работ по установке заземления, с помощью обычной лампы мощность более 100Вт.

Вкручиваем лампу в патрон с переноской. Подключаем один конец переноски к фазе 220В, а другой конец к контуру заземления, а точнее к одной из горизонтальных пластин.

Если лампа будет гореть ярко, как будто она подключена к розетке, то значит работы выполнены правильно.

Если недостаточно ярко, значит сварочные работы скорее всего были не качественными, нужно лучше проварить стыки конструкции.

Если лампа не горит, значит необходимо проверить на целостность всю схему, начиная от щита заземления, где-то была допущена существенная ошибка.

Подводим итог

Как мы видим сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно, достаточным будет правильно подобрать тип контура для дома и подготовить необходимый материал и инструмент.

Для сварочных работ на 1 час можно нанять спеца или попросить друга. Для земляных работ тоже много ума не нужно.

Если вы не разбираетесь как все это завести в дом и подключить к щитовой, то тоже можно нанять электрика.

По крайней мене это будет на много дешевле, чем отдать все работы какой-то фирме, которая сдерет с вас по полной программе. При этом полную электробезопасность они все равно не гарантируют.