Виды бруса для дома. Из какого бруса лучше строить дом – сравнение материалов

Брус для строительства дома применяют для частных малоэтажных строений. В проекте деревянного домика можно воплотить самые смелые дизайн-идеи: от маленькой одноэтажной дачи до большого двухэтажного коттеджа со всевозможными балконами, мансардами и уютными террасами на веранде.

Брус при сравнительно невысокой цене обладает отличными эксплуатационными характеристиками и отлично подходит для строительства жилых домов и бань.

Как выбрать брус для такого домика? Для этого нужно выяснить, какие бывают брусья и как их применяют в отдельных случаях.

Какой брус лучше для строительства деревянного дома

Существуют 4 основных типа брусьев:

• непрофилированный с прямоугольным или квадратным сечением;
• профилированный цельный;
• клееный;
• брус ЛВЛ.

Первый тип является самым экономичным строительным материалом. Его чаще всего применяют для строительства подсобных неответственных помещений, так как он нетехнологичен из-за отсутствия строгих размеров. Такую древесину ничем не обрабатывают, поэтому она подвержена гниению, поражению насекомыми и легкому возгоранию. К тому же неровные размеры способствуют плохому прилеганию брусьев друг к другу, что создает так называемые мостики холода. Таким образом, непрофилированный брус нельзя применять для возведения стен в жилых домах.

Профилированный брус цельной конструкции имеет точные размеры и соответствующую обработку. Данный материал обеспечивает плотное сопряжение древесины, что облегчает монтаж и исключает дополнительную обработку стен. Профилированный брус надежно фиксируется благодаря системе «шип-паз». Усадка дома из такого материала не превышает 5%.

Клееный брус состоит из отдельных ламелей (высушенных брусьев), склеенных между собой с учетом направления волокон. Данный материал является самым качественным и надежным. Он отличается высокой технологичностью, так как практически не дает усадку. Дом из клееного бруса не требует дополнительной обработки стен, отделочные работы можно выполнять сразу после возведения стен.

Такой дом отличается хорошей теплоизоляцией и не подвержен деформации из-за высокой влажности. Клееный брус можно заменить профилированным, однако от этого пострадает качество постройки.

Брус ЛВЛ — это также клееный брус, однако в качестве составляющих элементов служит шпон. Данный материал плотный снаружи, но мягкий внутри. Это самая дорогая и качественная древесина. Брус ЛВЛ обладает высокой прочностью, упругостью, влагостойкостью. Данный материал практически не подвержен возгоранию и гниению, а его ассортимент состоит из материалов разной длины.

Брусовый материал изготавливают разного сечения: от 120х120 мм до 200х200 мм. Но наиболее целесообразным для постройки дома считается брус с размерами 150х150 мм в продольном сечении.

Дом из бруса: технология строительства

Прежде чем приступать к строительству дома, необходимо разработать его проект и продумать все детали. Наиболее благоприятны такие породы дерева для строительства сруба: сосна, ель, лиственница.

Итак, технология постройки брусового сруба включает такие этапы:

1. Закладка фундамента.
2. Устройство пола.
3. Возведение наружных стен и перегородок.
4. Строительство крыши.
5. Установка окон и дверей.

Под стандартный жилой сруб обычно делают ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего дома выкапывают траншею глубиной 0,7 м. На ее дно засыпают песчаную подушку, а сверху щебень. Всю засыпку тщательно утрамбовывают. После этого вырытую траншею заливают бетонной смесью.

Обустройство пола — важный этап в строительстве деревянного дома. Это связано с тем, что древесина очень быстро вбирает влагу, из-за чего в жилище может присутствовать постоянная сырость, а также может начаться гниение строительного материала. Поэтому пол в доме из брусьев состоит из двух слоев: черновой и чистовой.

После заливки фундамента должно пройти не менее двух недель, и только потом начинают укладывать нижний венец из брусьев и обустраивать черновой пол.

Перед закладкой нижнего ряда брусьев необходимо на фундамент уложить гидроизоляционный слой. Для этого укладывают двойной слой битума и рубероида, чередуя их между собой. Ширина изоляции должна превышать ширину фундамента на 30 см.

Самая первая доска жестко монтируется к фундаменту, а к ней крепят отлив, через который будет вытекать вся вода атмосферных осадков.

Первый венец дома из брусьев обязательно следует обработать антисептической пропиткой, чтобы избежать гниения материала. От закладки первого венца зависит ровность всего строения. Поэтому на данном этапе важно проконтролировать точность размеров с помощью лазерного уровня.

1. Укладывают лаги с размерами поперечного сечения 150х100 мм. Лаги укладывают узким торцом вниз. Балки фиксируют с первым венцом дома путем укладки в паз. Лаги должны быть расположены друг от друга с шагом в 70 см. Если балки длиннее, чем 3 м, то под них необходимо дополнительно уложить опоры — брусья с сечением 200х150 мм.
2. К боковой части лаг прибивают бруски с размерами поперечного сечения 50х50 мм.
3. Основание пола монтируют на черепные бруски. Половые доски укладывают вплотную друг к другу без крепления к лагам.
4. Укладывают последовательно слои гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции.
5. По направлению балок укладывают специальные рейки, чтобы создать вентиляционное пространство.
6. Выполняют настил чернового пола из досок толщиной в 40 мм. В качестве данного материала может служить второсортная древесина.

Чистовой пол укладывают после возведения стен и крыши. Для этого используют качественные обработанные доски с точными размерами.

Особенности соединения брусьев и возведение кровли

Строительство сруба из брусьев заключается в поэтапном выкладывании венцов. Для возведения стен жилого дома лучше использовать профилированный и клееный брус с размерами сечения 140х140 мм и 90х140 мм.

Для надежного крепления концы брусьев выполнены шипом и пазом. Зафиксированные таким образом между собой, брусья будут надежно сохранять конструкцию дома.

После каждого венца укладывается джутовый утеплитель. Он обеспечивает хорошую теплоизоляцию, не допускает возникновения мостиков холода, а также препятствует появлению плесени. В качестве утеплителя выступает пакля или лен.

Между собой венцы фиксируют нагелями. Данные крепления позволяют сохранить конструкцию дома без скручивания и высыхания брусьев. В качестве данных метизов выступают гвозди 6х200. Гвозди забивают с шагом 1 м на глубину 25 — 30 см.

Крыша для дома из брусьев может быть разнообразной формы: состоять из нескольких скатов, с мансардой и открытой террасой. Для таких вариантов не обойтись без специалистов. Но если дом строится самостоятельно, то чаще всего выбирают вариант классической двускатной крыши.

Двускатная кровля выполняется согласно такой технологии:

1. Выполняют стяжку брусьев верхнего венца. Для мауэрлата выбирают брус с сечением 150х150 мм и закрепляют его к венцу стены с помощью скоб и нагелей. Потолочные лаги укладывают с шагом в 90 см.
2. Далее изготавливают стропила, которые опираются на мауэрлат. Стропильная система представляет собой каркас, который и будет определять форму крыши. Данные брусья берут с размерами сечения 50х150 мм. В месте крепления делают треугольный зарез для прочного сцепления элементов. Для соблюдения нужного угла делают специальный шаблон. Стропила укладывают с шагом в 1 м и крепят к балкам с помощью уголков и саморезов.
3. Выкладывают фронты крыши из брусьев или сайдинга.
4. Стропильную систему укрывают слоем пароизоляции, а затем выполняют обрешетку из брусьев и досок. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала. Если будет черепица, то зазоров на обрешетке практически не должно быть. Если будет профнастил или шифер, то величина зазора в обрешетке может быть до 30 см.
5. Монтируют кровельный материал.
6. Если планируется мансарда, то кровлю изнутри необходимо утеплить. Для этого подойдет минеральная вата, которую укладывают между стропилами.
7. Внутреннюю облицовку чердака можно сделать из гипсокартона или вагонки.

Следует отметить, что в течение 2 лет деревянный дом может дать естественную усадку, поэтому отделывать облицовочными материалами его в этот период не стоит.

Деревянный дом — это красиво, экологично и тепло.

Дерево – один из лучших материалов для возведения домов, бань, саун. Однако для того, чтобы пиломатериал в полной мере раскрыл свои преимущества, следует тщательно изучить его характеристики и сделать правильный выбор. В роли исходного сырья выступает обыкновенное круглое бревно. Каким бывает брус? Данный пиломатериал чаще всего имеет прямоугольную форму (реже – произвольную) с толщиной сечения 50-400 мм. В современном строительстве он существует в нескольких видах.

Все виды бруса на рынке стройматериалов

• Цельный (непрофилированный) брус

Внешне это бревно, опиленное с 4-х сторон, шириной более 50 мм. Этот материал является наиболее востребованным в строительстве, имеет многофункциональное значение. Из обыкновенного бруса возводят стеновые конструкции, стропильную систему крыши, перегородки между этажами дома. Его вполне может заменить деревянный брусок. Рассматривая какой бывает брус, следует отмесить что низкая стоимость бревен объясняется простотой их обработки. Это значит, что материал требует дополнительной защиты.

Сечение материала может быть от 150 до 220 мм, влажность естественная. Диаметр материала выбирается в зависимости от типа возводимого объекта: в строительстве домов для постоянного проживания используют пиломатериал диаметром 200-220 мм, для сауны, бани или дачи – 150-220 мм.

Простота укладки и невысокая стоимость непрофилированного бруса делает его одним из самых востребованных в сфере строительства.

Преимущества домов, возведенных из цельного (непрофилированного) бруса

1. Доступность . На сегодняшний день это одно из наиболее популярных предложений. Непрофилированный пиломатериал можно приобрести на любом строительном рынке. При этом вам не придется, оформив заказ, на протяжении длительного времени ожидать доставку. Простота заготовки материала объясняет его повсеместную распространенность.
2. Низкая стоимость . Учитывая тот факт, что сохраняется естественная важность материала, процесс его заготовки максимально упрощается, что положительно сказывается на стоимости бруса.
3. Удобство и высокая скорость сборки дома . Для укладки непрофилированного бруса не нужна специализированная техника. Монтажные работы под силу провести плотникам 3-4 разряда. Причем сборка дома 6*6 м производится менее, чем за одну неделю.

Недостатки домов, построенных из цельного бруса

1. Необходимость проведения отделочных работ или строгания. Лучшим является обшивка блок-хаусом или выгонкой. Кроме того потребуется произвести подрезку лишнего джута после естественной сушки и усадки дома.
2. Несоответствие непрофилированного бруса требованиям ГОСТ (касается ровности спила и размера поперченного сечения). В результате перепады в размещении венцов могут достигать 5 мм, а швы могут оказаться на разных высотах. Единственная возможность минимизировать такие проблемы – приобретать цельный брус высокого качества. В таком случае стоимость цельного материала максимально приближается к цене профилированного бруса.
3. Поражение грибков. В процессе заготовки материал не подвергается специальному высушиванию, что существенно увеличивает риск поражения древесины грибком. На сегодняшний день более 15 % непрофилированного (цельного) бруса имеют этот недостаток. В таком случае требуется проведение антисептической обработки, в результате которой происходит уничтожение грибка и предупреждение его появления вновь. Однако данное мероприятие существенно увеличивает стоимость продукции.
4. Несовершенный внешний вид. В сравнении с профилированным аналогом цельный брус имеет менее привлекательный внешний вид. После строгания стен могут стать заметны швы и утеплитель между венцами.
5. Угловые соединения делаются без вылетов.
6. Растрескивание материала. В результате усушки и усадки стен возникают заметные трещины, которые портят эстетику дома. Решением проблемы становится внешняя отделка строения.
7. Продуваемость межвенцовых швов. Если при сборке стен отсутствуют шипы и пазы, дом будет хуже сохранять тепло.

Данный вид материала имеет четко заданные параметры. Он представлен в форме посадочной чащи с шипами и пазами, также присутствуют вертикальные пропилы, что существенно упрощает монтаж. На производстве бревно обрезается с точностью до 1 мм.

Использование профилированного бруса в возведении домов позволяет получить строение без щелей, а значит, снижается риск попадания влаги внутрь конструкции и гниения древесины.

Кроме того дом из профилированного пиломатериала получается очень теплым, что сводит к минимуму использование утеплителя. Стоит отметить и непревзойденный внешний вид. Такой брус имеет гладкие и ровные стены, не нуждается в отделке. Но есть у профилированного бруса и слабые места. Он должен быть качественно просушен, иначе возникает риск того, что дом со временем «поведет». Его влажность - около 10%. Для сушки пиломатериалов требуются значительные площади, а содержание таких площадей отражается на стоимости конечного продукта.

Преимущества профилированного бруса

1. Непревзойденный внешний вид. Использование данного материала позволяет возводить дома с идеально ровными стенами. При этом исключается необходимость дополнительной внешней отделки строения.
2. Соединения производятся с вылетами (в чашу). Так как соединения создаются в заводских условиях, они получаются ровными и высокопрочными, что обеспечивает высокую надежность конструкцию и равномерную усадку в процессе эксплуатации.
3. Между венцам и в углах присутствуют более плотные соединения, что существенно повышает теплотехнические характеристики строения и обеспечивает минимальную продуваемость.
4. Отсутствует необходимость в подрезке джута, не нужно конопатить дом. Исключением могут быть только концевые и угловые соединения.

1. Необходимость в технологическом перерыве во время возведения дома. Вызвана она тем, что материал должен высохнуть. После сборки конструкции дом должен «выстояться» 10-12 месяцев, после чего можно переходить к отделочным работам.

Растрескивание материала. Профилированный пиломатериал, как и другие виды бруса, производится из цельного массива дерева, что неизбежно влечет за собой появление трещин.​

• Клееный брус

Сегодня пользуются наибольшей популярностью. Изготавливается данный материал из сосны, лиственницы, ели или кедра. Бревно распиливается на доски, после чего производится их просушка. Далее ламели обрабатываются защитными составами и склеиваются между собой. В одном брусе может быть от 2 до 5 ламелей. Форма элементов вырезается с максимальной точностью. В итоге получается высококачественный прочный материал, усадка которого составляет менее 1%.

Преимущества:

1. Материал не подвержен растрескиванию.
2. Отсутствует необходимость в отделке и дополнительной обработке.
3. Минимальная усадка и риск того, что конструкцию «поведет».
4. Оптимальная влажность клееного бруса исключат риск гниения и поражения древесины микроорганизмами.
5. Благодаря высокой прочности данный пиломатериал может применяться в реализации проектов высокой сложности.

Недостатки:

1. Относительно высокая стоимость (в 2-3 раза дороже непрофилированного пиломатериала).
2. Использование в производстве клея снижает степень его экологичности в сравнении с бревном или профилированным брусом.
3. Наличие клея ухудшает воздухообмен и циркуляцию влаги.

Клееный брус – лучший выбор для «быстрого» строительства. На готовом фундаменте можно возвести дом всего за 5-6 недель.

Строительный брус естественной влажности

Дачные дома, бани и не дорогие дома для постоянного проживания выгодно строить из свеже напиленного бруса естественной влажности.

Такой пиломатериал значительно дешевле профилированного или клееного бруса. Сборка стен дома из строительного бруса достаточно проста и при выполнении определенных правил позволяет построить надежный и долговечный дом.

Надо ли сушить брус?

Сушить приобретённый брус не следует. При естественной сушке в штабеле пиломатериал сильно деформируется — изгибается, скручивается штопором. Сложить из такого покоробленного бруса ровные стены с плотными швами практически невозможно.

После изготовления брус, как можно быстрее, следует уложить в стены. Брус высыхает уже находясь в стене. В стене брусья скреплены между собой и находятся в зафиксированном положении. Деформация бруса при высыхании в стене менее значительна.

Покупайте свеже изготовленный брус , напиленный из леса зимней рубки. Не покупайте лежалый брус с хранения и не храните долго его сами.

При высыхании брусья уменьшаются в размерах, становятся тоньше и короче. Особенно сильно древесина сжимается в направлении поперек волокон. Высота стены в процессе высыхания бруса может уменьшится на 7-10%.

Процесс сушки бруса в стене продолжается довольно долго. Окончательно брус достигает равновесной влажности в течении 3-5 лет. Особенно сильно влажность снижается в первый год сушки. На протяжении всего этого времени меняются и размеры бруса.

При высыхании в брусе появляются глубокие трещины, в которые легко проникает вода и холод.

С этими свойствами древесины строительного бруса приходится серьезно считаться при возведении брусовых домов.

Например, настилать полы, обшивать потолки, отделывать мансарду изнутри можно не дожидаясь усадки сруба. Двери и окна устанавливают сразу, обязательно оставляя усадочные зазоры.

А вот утеплять и отделывать стены снаружи и внутри, устанавливать постоянную лестницу, класть печь, делать внутри каркасные перегородки лучше спустя год — два, когда усадка сруба в основном закончится .

Если стены из бруса не будут обшивать, то одну или две грани бруса до укладки в стену строгают или шлифуют и снимают фаски с ребер.

Как выбрать толщину стен дома из бруса

Стандартный строительный брус в сечении может быть квадратным или прямоугольным и иметь размеры сторон: 100, 150 и 200 мм . По специальному заказу многие производители могут изготовить брус с размером сторон до 250 мм . Но цена 1 м 3 бруса нестандартного размера будет заметно выше.

Таким образом, толщина стены дома, заданная размерами бруса , может быть 100, 150 или 200 — 250 мм .

Толщина стен из бруса выбирается, исходя из необходимости обеспечить необходимую прочность, жесткость стен здания. Кроме того, стена должна защищать дом от холода.

Прочность, устойчивость стен зависит не только от их толщины, но и от конфигурации стен дома, наличия и размеров проемов, других конструктивных особенностей дома, а также от качества сборки.

Традиционно считается, что для одноэтажных построек достаточно устойчивыми будут стены из бруса толщиной 100-150 мм. Более высокие здания строят из бруса с толщиной стен 150-200 мм.

Если дом предназначен для постоянного проживания и будет отапливаться круглый год, то . Без дополнительного утепления деревянные дома из бруса не соответствуют современным нормам по энергосбережению.

На рисунке, для примера, приведены величины термического сопротивления R k стен из бруса разной толщины, с утеплением минватой и без. Указаны термические сопротивления каждого слоя и общая величина для стены в целом.

Термическое сопротивление R k стен из бруса с утеплением и без.

Сравнивая стены из бруса разной толщины легко видеть, что для утепленной стены термическое сопротивление слабо зависит от толщины бруса. Утепленная стена из бруса толщиной 150 мм всего на 12% «теплее» стены толщиной 100 мм. (R k =2,22 и 2,50).

Отсюда делаем вывод, для брусовой стены с утеплением выгодно использовать брус меньшего сечения. Например, для одноэтажной постройки достаточно сделать стены толщиной 100 мм. из бруса 100х150-200 мм. и утеплить их плитами из минеральной ваты толщиной слоя 100-150 мм.

При выборе размеров бруса и конструкции стен дома необходимо также учитывать и другие факторы. Дом со стенами из бруса большей толщины все же имеет преимущества. Например, чем больше сечение бруса, тем меньше он коробится при высыхании, тем меньше деформируются стены. Толстая стена дома имеет более высокую теплоемкость — служит хорошим аккумулятором тепла, в доме лучше звукоизоляция и устойчивость к вибрации.

Утепленный фасад дома из бруса обшивают снаружи. Обшивка придает зданию привлекательный вид и защищает утеплитель и стены от атмосферных воздействий. Для обшивки обычно используют или , а также деревянные погонажные изделия — вагонку, блок-хаус, имитацию бревна или бруса и т.п.

Дачные дома для сезонного проживания только летом и кратковременных наездов зимой, а также бани можно не утеплять. Для таких построек лучше выбирать толщину стен из бруса побольше, не менее 150 мм.

Фундамент, нижняя обвязка и цокольное перекрытие дома из бруса

Для дома или бани из бруса вполне достаточно и выгодно устраивать мелко заглубленный фундамент.

В зависимости от грунтовых условий на площадке строительства и размеров здания применяют следующие конструкции мелко заглубленных и не заглубленных фундаментов:

Для дома из бруса без подвала нецелесообразно устраивать . Такие фундаменты, в том числе на винтовых или буронабивных сваях с ростверком, дорогие и не всегда защищают дом от деформаций, вызванных морозным пучением грунта.

Ширину ленты цоколя или ростверка под наружными стенами дома выбирают исходя из следующих соображений:

1. На цоколь (ростверк) должен поместиться брус стены толщиной — 100, 150 или 200 мм.
2. Изнутри на цоколь опирают балки цокольного перекрытия. Длина опирания — 140 мм. ;
3. Снаружи оставляют выступ от стены для обшивки и устройства отлива — 50 — 70 мм .

Таким образом, для несущих стен из бруса толщиной 150 мм. ширина ленты цоколя должна быть не менее 350 мм . ( 150 мм + 140 мм + 60 мм ).

Под самонесущими стенами, где на цоколь опирается только стена, ширину цоколя можно уменьшить до 300 мм . Менее 300 мм . ширину цоколя из железобетона или кладочных материалов делать не рекомендуется для обеспечения поперечной устойчивости ленточного фундамента.

Деревянный дом будет долговечным, если нижние венцы сруба находятся выше снегового покрова в месте стройки. Например, высота снегового покрова в московском регионе 0, 6 м . Высота правильно устроенной отмостки 0,2 м . Тогда, безопасная высота цоколя для деревянного дома должна быть 0,8 м.

Ниже на рисунке показан вариант незаглубленного ленточного фундамента, совмещенного с цоколем, для одноэтажного дома с мансардой и со стенами из бруса.

Ленточный монолитный фундамент — цоколь, показанный на рисунке, рассчитан для строительства дома на слабых заторфованных грунтах «бывшего болота», с высоким уровнем грунтовых вод.

Фундаментную ленту из бетона марки В25 армируют в нижнем и верхнем уровнях тремя продольными прутками основной арматуры класса A-III, диаметром 12 мм . Величина защитного слоя бетона для арматуры в фундаментах — 50 мм .

Для увеличения несущей способности грунта, снижения степени его пучинистости, а также для отвода поверхностных вод от дома, выполняется отсыпка грунта в границах фундамента, плюс снаружи не менее 1,5 метра , поз. 6 на рисунке. Отсыпку производят не пучинистым песчаным грунтом.

Для грунтов с более высокой несущей способностью ширину подошвы фундамента можно уменьшить до 500 — 350 мм .

Песчаную подушку, поз.3, укладывают слоями по 100 мм . на слой втрамбованного в естественный грунт промытого щебня поз.4. Каждый слой песка под подошвой фундамента тщательно трамбуют.

На песчаную подушку под подошву фундамента снова укладывают и трамбуют слой щебня, поз.4. Уплотненный щебень проливают разогретым битумом, который после застывания создает гидроизоляционную пленку под подошвой фундамента. Битумная пленка препятствует уходу в песок цементного молочка при заливке фундамента, а в дальнейшем не пускает воду по капиллярам бетонной ленты фундамента.

Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом промазывают за два раза разогретой битумной мастикой. Поверхность бетона перед нанесением мастики грунтуют.

Более подробную информацию об устройстве различных конструкций мелко заглубленных фундаментов читайте по ссылкам, приведенным выше.

Дом с ростверком на сваях с цокольным перекрытием дороже, сложнее в строительстве и эксплуатации, чем дом на мелко заглубленном или не заглубленном фундаменте с .

Традиционно деревянный дом делают с цокольным перекрытием и холодным подполом — оставляют пространство между грунтом и полом нижнего этажа.

Появление новых теплоизоляционных материалов позволяет построить деревянный дом без цокольного перекрытия с более дешевыми, теплыми и долговечными полами по грунту:

Нижняя обвязка стен из бруса

Брусья нижней обвязки по контуру стен укладывают на ленту цоколя через слой гидроизоляции. Поверхность цоколя промазывают битумной мастикой, на которую укладывают слой гидроизола.

Снаружи размеры нижней обвязки рекомендуется делать меньше габаритов фундамента на 50-70 мм . с каждой стороны. На наружный выступ фундамента опирают бруски обшивки, а стык между и обвязкой закрывают металлическим листом — отливом. К тому же, если стены сильно свисают с фундамента, то это выглядит некрасиво.

Брусья нижней обвязки и деревянные детали цокольного перекрытия рекомендуется прострогать и обработать защитным антисептиком. Биозащитный состав должен быть предназначен для обработки сырой древесины. Строганная и пропитанная древесина дольше не загнивает.

Покрывать сырую древесину составами на основе масла или битума не следует. Глубина пропитки такими составами будет небольшой, а водонепроницаемая пленка на поверхности бруса законсервирует влагу внутри древесины.

Биозащита эффективно действует только в течение первых нескольких лет после нанесения, защищая древесину в период её высыхания.

Для защиты от влаги брусьев обвязки на длительный срок, рекомендуют под брусья, на гидроизоляцию цоколя, по всей длине укладывать прокладку из сухой антисептированной доски, обернутой рубероидом.

Современные продвинутые строители делают такую прокладку между обвязкой и цоколем из экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др.) толщиной 40 мм.

Прокладка защищает брусья от влаги, которая может скапливаться на поверхности гидроизоляции цоколя в результате конденсации паров или замачивания. Изменяя толщину прокладки можно выравнивать в горизонт брусья обвязки .

Брусья нижней обвязки соединяют между собой строительными скобами или накладками из оцинкованной стали.

После сборки и проверки диагоналей (прямоугольности) рамы обвязки, её положение на ленте фундамента отмечают краской — наносят метки на брус и гидроизоляцию. Это необходимо для контроля положения рамы в процессе монтажа стен.

Скреплять брусья обвязки с фундаментом не рекомендуется. Следует помнить, что в процессе высыхания размеры бруса уменьшаются, а размеры фундамента остаются постоянными. Можно установить временные крепления, которые фиксируют положение рамы обвязки на фундаменте только на период монтажа стен.

Цокольное перекрытие дома из бруса

Для устройства традиционного цокольного перекрытия чаще всего применяют конструктивную схему «балки — лаги».

Балки из бруса или досок на ребро лучше укладывать на выступ цоколя . Такая конструкция перекрытия, когда балки слабо связаны с брусьями обвязки, обеспечивает лучшую сохранность и простоту замены деревянных деталей в цокольной части дома. Влага с балок не передается на брус обвязки, и наоборот. В случае необходимости балку перекрытия или брус обвязки можно будет сравнительно легко заменить.

Сверху поперек балок закрепляют бруски — лаги. В промежутках между балками и между лагами укладывают утеплитель. На лаги укладывают плиты или доски черного пола.

Такая конструкция перекрытия позволяет:

• Расположить лаги с шагом, удобным для укладки плит чернового пола.
• Получить жесткую конструкцию и общую высоту перекрытия не менее 200мм., используя более дешевый пиломатериал меньшего сечения. Такая высота перекрытия необходима для укладки в промежутках между балками и лагами плит утеплителя необходимой толщины.

Конструкция цокольного перекрытия только на балках, без лаг, применяется при использовании в качестве чернового пола толстых досок — 40 мм. и более, и балок высотой 200 мм .

Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см ) . Делают это с помощью прокладок, которые после крепления балок скобами или стальными накладками удаляют (см. рис., узел В). Конец балки должен опираться на цоколь на длине не менее 120 мм .

Технология установки балок — несложная. Сначала монтируют крайние балки и выверяют их в горизонтальной плоскости. После этого между ними ставят на ребро доску и по ней устанавливают промежуточные балки. Контролируют работу обычно визуально, а при необходимости - применяют уровень. На балки укладывают временный технологический настил из досок.

На цоколь концы балок укладывают также, как и брус обвязки, через слой гидроизоляции и выравнивающие прокладки.

Перед устройством цокольного перекрытия, пространство под полом тщательно очищают от остатков древесины и другого мусора, который может загнивать. Поверхность земли под полом засыпают песчаным грунтом толщиной слоя 10 см . и утрамбовывают его.

Поверх песчаной подготовки грунт в подполе по всей поверхности закрывают рулонной гидроизоляцией на основе битумных материалов с тщательной проклейкой стыков полотнищ. Гидроизоляцию заворачивают на стены цоколя и приклеивают к ним.

Современным решением, обеспечивающим комфорт и экономию расходов на отопление, является устройство .

Двойная обвязка стен из бруса

Существует другой вариант устройства нижней обвязки брусового дома — двойная обвязка. Конструкция двойной обвязки хорошо показана в видеоклипе.

Смысл устройства двойной обвязки состоит в том, чтобы балки перекрытия опирались на выступ нижнего бруса, без врезки в верхний брус обвязки.

Придет время, и, как уже говорилось выше, такая независимая укладка балок позволит довольно легко заменить дефектные балки и брусья обвязки. Кроме того, увеличивается долговечность деревянных деталей обвязки.

По строительным нормам концы балок должны опираться на нижний брус на длине не менее 100 мм . Поэтому нижний брус рекомендуется выбирать шириной не менее 200 мм .

Двойную обвязку выгодно использовать в конструкциях, когда ширина цоколя (ростверка) не позволяет опереть на него балки перекрытия.

В дачных брусовых домах на сваях или столбчатых фундаментах часто отдельного ростверка не делают. Нижний брус обвязки укладывают прямо на оголовки свай или столбики фундамента. В такой конструкции нижний брус двойной обвязки фактически служит ростверком. Балки перекрытия в этом случае часто врезают в верхний брус обвязки. Это более дешевый и менее долговечный вариант.

Три способа соединения бруса в углах стен

При строительстве домов или бань наиболее популярны следующие три способа соединения брусьев в углах стен:

1. Соединение «в пол дерева». На концах брусьев делают горизонтальные вырезы в половину толщины и накладывают концы друг на друга. Детали в соединении обязательно скрепляют строительными скобами, накладками из оцинкованной стали или нагелем. Соединение легко выполнимое, но требует дополнительного скрепления деталей и «холодное», из-за легко продуваемых зазоров.
2. Соединение в односторонний замочный паз — аналог соединения, которое традиционно применяют в срубах из круглых бревен. Соединение «теплое», прочное, но трудно выполнимое в условиях стройплощадки. Чаще всего в срубах из бруса его применяют при изготовлении деталей в заводских условиях.
3. В перевязку с коренным шипом — самое распространенное угловое соединение брусьев. Профиль такого соединения достаточно легко разметить и выпилить. Зазоры в замке «шип — паз» уплотняют, заталкивая сверху межвенцовый утеплитель.

Соединение «в пол дерева» обычно используют в углах для скрепления брусьев нижней обвязки здания.

Соединения перегородок из бруса с наружной стеной

Соединение бруса внутренней стены — перегородки с венцом наружной стены вида паз — шип получается «теплым», так как не имеет сквозных стыков наружу. Такое соединение легко выполнить.

В каждом четвертом венце сруба брус перегородки скрепляют с брусом стены строительными скобами, или накладками из оцинкованной стали.

Ниже на рисунке показан узел соединения в венце сразу трех брусьев — наружной стены, эркера и внутренней стены — перегородки.

Соединение брусьев в этом узле выполнено с помощью прямоугольных шпонок, которые вставляются в пазы в соединяемых деталях.

В одном венце торец бруса наружной стены примыкает к торцу бруса эркера, а торец бруса перегородки — к брусу стены. В следующем венце торцы бруса наружной стены и эркера примыкают с разных сторон к брусу перегородки.

Брус для дома, бани в Вашем городе

Брус. Естественной влажности. Обрезной. Сруб из бруса

Стальной перфорированный крепеж для бруса

Деревянные детали дома из бруса традиционно соединяют и скрепляют между собой с помощью врезок, врубок, шипов, пазов различной конфигурации, а также стальных строительных скоб и гвоздей.

В последние годы на строительном рынке появился стальной перфорированый крепеж, специально предназначенный для соединения деревянных деталей в строительстве.

При разработке конструкций и размеров соединителей учитывались стандартные размеры деревянных деталей, которые массово применяются при строительстве, а также нагрузки, которые обычно выдерживают деревянные детали.

Например, выше в статье неоднократно подчеркивалась необходимость крепления балок перекрытия к брусьям обвязки без врубок, чтобы обеспечить простую замену балок перекрытия и не ослаблять обвязку.

Применение металлических опор для крепления балок к брусьям обвязки позволяет легко решить эту задачу и в ряде случаев упростить конструкцию цокольной части дома.

Опору балки делают из оцинкованной стали толщиной 2,5мм. с высокими показателями прочности.

Размеры «зева» стальной опоры должны соответствовать ширине балки, а высоту опоры выбирают не менее 2/3 высоты балки.

К деревянным деталям стальную опору прикручивают саморезами. Несущая способность балочного соединителя равна сумме несущих способностей шурупов, с помощью которых опора крепится к балке.

Для того, чтобы использовать несущую способность соединителя в полной мере саморезы вкручивают в каждое отверстие стальной опоры. Если в этом нет необходимости, то в балку саморезы обязательно вкручивают в верхнее и нижнее и далее — в каждое второе отверстие. В брус обвязки саморезы вкручивают в каждое отверстие ряда, расположенного ближе к балке.

Длину саморезов выбирают равной половине ширины балки. Диаметр саморезов должен быть чуть меньше размера отверстий в стальной опоре.

Вместо саморезов можно использовать «ершеные» гвозди. Обычные гвозди с гладкой поверхностью применять нельзя.

Зазор между торцом балки и брусом обвязки допускается не более 3 мм.

Использовать перфорированный стальной крепеж можно и в других конструкциях брусового дома. Например, строительные скобы удобно заменить на крепежные пластины или уголки.

Выпускается большое разнообразие стальных перфорированных крепежных элементов для самых разных узлов деревянных конструкций.

Восхищаться искусством наших предков, которые строили без единого гвоздя, конечно можно. Но брать с них пример и пытаться это повторить сейчас вряд ли имеет смысл.

Современные технологии позволяют многое сделать быстрее, прочнее, и дешевле. Например, соединять балку, брус по длине удобно с помощью такого соединителя гербера.

Типичным применением соединителя балки гербера является соединение и сращивание балок, прогонов, стропил не на опоре, а в пролете, при отсутствии изгибающих и крутящих моментов в узле сочлeнения.

Соединители должны быть расположены от опоры на расстоянии в 1/7 длины пролета L . Расчеты показывают, что на этом расстоянии от опоры на балку, прогон или стропило будут действовать минимальные изгибающие и крутящие моменты.

Всегда используйте пару соединителей на каждое соединение. Высота соединителя должна быть равна высоте балки. Соединители гербера изготавливают из оцинкованной стали толщиной 2мм.

Еще статьи на эту тему:

Свой тёплый и надёжный дом — мечта многих людей. Дом, построенный из дерева — не только тёплый и надёжный, но и экологически чистый. Современные технологии строительства предлагают различные варианты строительства деревянных домов. Пожалуй, лучшим является строительство дома из бруса .

Брус сводит к минимуму непредсказуемость поведения дерева в процессе эксплуатации, и поэтому является оптимальным строительным материалом. Строительство домов из бруса завершается в течение одного сезона, и долговечность этих домов составляет минимум 50 лет. Существует 4 вида бруса, используемых в производстве деревянных домов : цельный непрофилированный, цельный профилированный, клееный профилированный и так называемый брус ЛВЛ (от английского LVL — Laminated Veneer Lumber).

Какой лучше использовать, чтобы получить дом, оптимальный по соотношению цена/качество? Рассмотрим плюсы и минусы каждого вида.

Цельный непрофилированный

Брус изготавливается из цельного бревна, у которого с четырёх сторон обрезается круглый край. Для строительства жилых домов, как правило, используется брус 150х150 мм естественной сушки.

• невысокая стоимость;
• наличие на любой пилораме, то есть выбрав ближайшую, легко решается вопрос о доставке строительного материала.

• коробление, усушка и растрескивание — недостатки древесины естественной сушки;
• пороки древесины — внутренняя гниль, вылетные сучки, очаги поражения насекомыми-вредителями, грибок, проявляющиеся после завершения строительства;
• необходимость дополнительной отделки — не подвергается чистовой обработке, поэтому нуждается в дополнительной отделке;
• необходимость в усиленном утеплении швов — не имеет строгих поперечных размеров и ровности спила, как следствие — большие зазоры между венцами;
• низкая технологичность — изначально не приспособлен для возведения стен, поэтому приходится делать дополнительные укрепления несущих стен и углов дома, а это лишние трудозатраты и время.

Цена цельного непрофилированного бруса естественной влажности составляет порядка 9500 руб. за куб. Плюс затраты на отделку, обязательную обработку огнебиозащитными составами и дополнительные работы.

Вывод: не самый хороший материал для строительства дома, но при наличии рабочих рук, терпения, аккуратности и внимания к деталям при строительстве из него можно построить дом, причём за умеренные деньги.

Цельный профилированный

Брус так же изготавливается из цельного бревна, только при этом прогоняется через специальное оборудование, где ему придаются идеальные геометрические размеры, выбирается специальный профиль-замок и, естественно, строгается для придания эстетичного вида.

• низкая вероятность коробления — технология промышленной сушки древесины позволяет добиться 10-15% влажности в итоговом материале практически без деформационных последствий;
• не нуждается в дополнительной обработке и чистовой отделке стен;
• высокая точность соединений (отсутствуют зазоры);
• технологичность — профили-замки значительно облегчают процесс строительства.

• все возможные пороки древесины , о которых говорилось выше;
• необходимость дополнительного времени на усадку — всё-таки существующая вероятность усушки и коробления цельных брусьев требует время для усадки готовых стен.

Цена на цельный профилированный брус камерной сушки в среднем 12000 руб. за куб. Дороже, чем непрофильрованный, но зато итоговый результат значительно выше по качеству.

Вывод: после обработки огнебиозащитой, при соблюдении технологии строительства, пожалуй, лучший выбор по соотношению цена/качество, однако надо быть готовым к борьбе с возможными «сюрпризами» цельного бруса.

Клеёный профилированный брус

Как понятно из названия, этот вид бруса так же откалиброван и снабжён профилем-замком. Однако изготавливается он не из цельного бревна, а из отдельных плах. Они склеиваются под давлением специальным клеем.

• все плюсы профилированного бруса;
• устойчивость к короблению — благодаря комбинированию различных видов древесины при наборе плах для одного бревна, абсолютно исключается дальнейшая деформация, растрескивание и практически исключается усушка готовых брусьев;
• отсутствие необходимости в дополнительном времени на усадку — дом, построенный из клеёного бруса, не даёт усадки и пригоден для жилья практически сразу после завершения строительства.

• высокая цена;
• низкая по сравнению с цельным брусом экологичность — чужеродный материал клей;
• несколько нарушена естественная циркуляция влаги внутри бруса, из-за использования клея влага не имеет возможности циркулировать между слоями, из-за этого возможно небольшое нарушение микроклимата внутри дома.

Цена клеёного бруса в среднем 25000 руб. за куб — в два раза дороже, чем цельный. Однако необходимо отметить, что стоимость проекта деревянных домов из клеёного бруса ничем не отличается от аналогичных проектов домов из цельного бруса, а в затратах на само строительство стоимость стен составляет примерно половину всего строительного бюджета. Следовательно, итоговый дом подорожает не на много. Кроме того, при сокращении времени строительства, а при использовании клеёного бруса, как уже говорилось выше, оно минимально, стоимость работы так же уменьшается.

Вывод: если есть возможность потратиться на этот дорогой вариант бруса, то для быстрого строительства деревянного дома под ключ это лучший вариант, в противном случае, наверное, лучше всё-таки остановиться на цельном профилированном брусе.

Брус ЛВЛ

Технология изготовления бруса ЛВЛ напоминает технологию клеёного бруса, только клеится он не из плах, а из 3 мм шпона. Почти так же производится фанера, только, в отличие от неё, древесина смежных слоёв в брусе ЛВЛ расположена параллельно друг другу относительно волокон. Это позволяет обрабатывать такой вид бруса точно так же, как и цельный или клеёный брус. При склейке плотность различных слоёв подбирается таким образом, что более плотные слои расположены снаружи, а мягкие внутри.

• все плюсы профилированного клеёного бруса, только возведённые в ранг абсолюта;
• повышенная прочность и упругость, а также неограниченность в длине даёт возможность изготавливать пролёты любых размеров;
• повышенная влаго-, огне- и биостойкость.

• самая высокая цена;
• самая низкая экологичность.

Цена на брус ЛВЛ составляет порядка 35000 руб./м 3 . Такая цена делает его не выгодным при строительстве стен домов из бруса, но так как даёт возможность увеличить пролеты без использования опорных столбов и балок, то в сочетании с другими видами бруса значительно расширяет возможности при выборе проекта.

Вывод: для возведения стен нерациональный материал, но вполне подходящий для вспомогательных конструкций.

Все выводы достаточно наглядно показаны в итоговой таблице:

Таким образом, каким будет дом, решать всегда тому, кто будет в нём жить. Материалы для строительства необходимо выбирать, исходя из своих запросов и имеющихся средств. Из проведённого анализа можно сделать вывод, что наиболее предпочтительными для строительства дома из бруса являются цельный профилированный и клеёный профилированный брусья, однако и другим видам также найдётся место.