Угол каркасного дома из 3 х досок. Крепление и монтаж каркасного дома

Устанавливаются несколькими способами. Но правильный – тот, который обеспечит устойчивую конструкцию и позволит легко обшивать углы дома как наружными, так и внутренними слоями стен. Таких способов несколько.

Типы соединений

Для начала рассмотрим варианты соединения двух перпендикулярных бревен обвязки, которые и образуют угол:

Шип-паз. Для примера возьмем бревна с сечением 150х150мм. В одном бревне срезается пареллелепипед со сторонами 50х150х100мм. Это – шип. Во втором бревне от края отступается 100мм и делается выпил, в который вставится шип. Соответственно, ширина выпила будет равняться 50мм, а глубина – 100мм. После этого шип вставляется в паз таким образом, чтобы при взгляде снаружи дома не было видно перепадов. То есть, шип будет расположен ближе к внутренней части дома. Таким же образом соединяются и все остальные углы дома. Также, этот способ называется «Теплый угол»;
Полуласточка. Все делается таким же способом, но форма запила и шипа немного иные. В этом случае шип ближе к основной части бревна сужается. Сечение шипа напоминает букву «А», разделенную напополам по вертикальной оси. Аналогично ему по форме вырезается и паз. В этом случае соединение производится опусканием одного бревна на другое. Такое соединение способно само себя держать, но для надежности советуем скрепить его с помощью гвоздей;
Ласточкин хвост. Почти идеально повторяет предыдущий способ, но теперь шип и паз по форме напоминают букву «А».

Чем крепить углы в каркасном доме

В первую очередь, это анкерные болты. С помощью болтов брусья скрепляются не только между собой, но и прикручиваются к фундаменту, что придает всему каркасу большую жесткость.
Гвозди. Советуем использовать гвозди 150мм. Заметим, что расстояние от края бруса до гвоздя должно составлять никак не меньше 20мм.

На самом же деле, установка углов – дело крайне времязатратное, да еще и сил придется вложить море. Поэтому намного проще будет обратиться в профессиональную строительную компанию, которая сделает углы

Будущие владельцы домов всё чаще останавливают свой выбор на каркасном строительстве. Преимуществ у таких зданий множество. На возведение уходит минимум времени, дерево – наиболее экологически чистый материал, обеспечивает комфортное проживание. Главная задача строителей – выполнить все работы согласно проверенным методикам, использовать качественные материалы. Заказчику следует знать основы строительства. Например, как правильно возвести угол каркасного дома, сделать его тёплым.

Теплый угол каркасного дома должен строиться с учетом всех норм

Организация внешних углов

Основная задача угла – жёстко состыковать примыкающие стеновые конструкции, минимизировать мостики охлаждения.

Существует несколько десятков схем постройки внешнего угла каркасного дома. Для холодных регионов подходят только три способа. Но наибольшей популярностью пользуются два.

Наиболее распространенные схемы углов каркасного дома, описанные ниже

Самый простой вариант

Сборка угла «Калифорнийский» лидирует среди прочих. В месте стыковки стеновых конструкций с внутренней стороны прибивается доска или узкая панель OSB. Она прочно скрепляет стены между собой. В дальнейшем, прибитая полоса является опорой при монтаже внутреннего слоя стены позволяет качественно выполнить внутреннюю отделку.

Второе место

Так называемый «Закрытый» угол занимает второе место по популярности. Смысл сводится к установке дополнитольной стойки во внутреннем углу между стеновыми стойками или брусками, в результате получается полка со стороны внутренненго угла. Конструкция сохраняет тепло. Утеплять здание в этом случае достаточно только с наружной стороны, но сделать это до обшивки листами.

Самый тёплый вариант

«Скандинавский» вариант применяется достаточно редко. Специалисты определяют, что это самый теплый угол в каркасном доме, это достигается благодаря максимальному отсечению мостиков холода. Конструкция сохраняет необходимую жёсткость. Недостаток – сложность работ.

При сборке каркаса своими руками специалисты рекомендуют выбрать 1-й способ как наиболее простой.

Внешний угол можно также выполнить в виде буквы «П», а с внутренней стороны зафиксировать три коротких блока.

Организация внутренних углов

Угол между наружной и внутренней стеной здания выполняют несколькими способами.

Первый вариант следующий:

между 2-мя брусами устанавливают один обычный брус или три коротких (на виде сверху получается буква «П»);
к серединному брусу приставляется стеновой элемент.

Второй вариант (особо теплоёмкий):

наружная стена в месте соединения с внутренней стойкой – это горизонтальные бруски 50х50, расположенные между вертикальными брусками, с шагом 60 см;
к горизонтальным брускам устанавливается вертикальная стойка, образующая край внутренней стены.

Сбивают блоки друг с другом только гвоздями, размером 90мм, через каждые 50-60 см.

Как показывает практика, технологией выполнения углов владеют не все строительные бригады, предлагающие услуги частным лицам.

Технология «тёплый угол»

Зачастую считают, что достаточно установить три стойки, и угол будет достаточно защищён от промерзания. В сильные морозы в подобных углах образуются лёд, иней.

Согласно передовым технологиям, угол из трех стоек прекрасно отдаёт тепло, поэтому его закрывают утеплителем:

с внутренней стороны набивается брус толщиной 50 мм и прокладывается слой утеплителя;
с внешней стороны – также один слой утеплителя.

В результате толщина прокладываемого утеплителя возрастает до 25 см, получается правильный тёплый угол каркасного дома.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Способы обвязки углов

Доверием строителей пользуются следующие схемы для обвязки углов:

Наиболее простой и популярный вариант среди строителей. Из 2-х брусков составляют прямой угол (один брус ставят на край другого), сборочный узел устанавливают на черновую поверхность пола, при этом его вершина должна быть направлена к угловым стойкам.
«Односторонний паз». Первоначально в одном бруске выпиливаются пазы, затем в другом бруске выпиливаются ответные пазы таким образом, чтобы при установке брусьев друг к другу получился прямой угол. Торцы брусьев должны отходить от вершины угла на 10-15 см, вид сверху должен напоминать крест.
Принцип соединения аналогичен первому способу. В одном бруске по торцу в центре выпиливается «шип» высотой 4-5 см. В другом бруске выпиливается ответный паз, размер его немного меньше «шипа». Далее бруски подбиваются друг к другу под 90 0 таким образом, чтобы «шип» плотно вошёл в паз.
«Потайной шип». Способ напоминает предыдущий вариант. Изменяется только форма паза и «шипа», при котором один брусок устанавливается к другому по вертикальной плоскости. Между брусками должен также получиться прямой угол.

Вертикальные стойки в угловых соединениях закрепляются при помощи уголков и саморезов по дереву. Устойчивость конструкции гарантируют усиленные оцинкованные уголки, это самый оптимальный вариант.

Обшивка углов

Обшить углы каркасного дома можно несколькими способами:

Гвозди, длиной 150 мм. Надёжно зафиксировать угол позволят 4 гвоздя. От места установки гвоздя до края бруса должно быть не менее 2-х см. Это обязательные условия при правильной сборке.
Анкерный крепёж гарантирует необходимую надёжность и прочность результата.
Для использования штырей (нагелей) из древесины больше всего подходит сухой дуб. Выпиливают нагели диаметром 20мм. Выполняют отверстия, их длина должна превышать длину нагеля на 1,5-2 см, а диаметр делают чуть меньше. Нагель до конца не вбивают отверстие, оставляют приблизительно 10 см над поверхностью. Эта часть понадобится для следующего этапа при формировании угла.

Видео описание

Ещё больше информации о правильном монтаже углов каркасного дома смотрите в этом ролике:

Применяемые материалы

Основное правило – для возведения тёплого угла использовать еловые или сосновые бруски. Правильно использовать доски, толщина которых находится в пределах 38-50 мм (50мм – идеально), шириной 200-250 мм.

Абсолютное заблуждение, что брус 150х150 мм или 200х200мм соответствует требованиям строительства углов. Этот материал обеспечивает нужную жёсткость, но способствует значительным потерям тепла. Брус в углу не оставляет свободного пространства для укладки утеплителя.

Требования к качеству

Используют только сухой материал (влажность не превышает 19%) с идеальной калибровкой по сечению, количество дефектов не должно влиять на прочность древесины. Просушенный брус, прошедший тепловую обработку в специализированной камере, исключает деформацию и развитие трещин в будущем. К тому же материал пропитывается специальным огнебиозащитным составом, повышающим долговечность древесины. Нанести состав на бруски можно самому, для этого подходит антисептическое средство «Сенеж».

Нередко приобрести качественный материал сложно, к тому же достаточно затратно. Стоимость обработанной доски относительно древесного материала естественной влажности больше приблизительно в 2 раза.

Хранить деревянные материалы лучше под навесом, укладывать на специальный настил. Это сохранит прочностные и прямолинейные характеристики. Перепады калибровки в 3-5 мм подлежат обязательному исправлению, что увеличивает время и трудоёмкость работ.

Полноценной заменой бруску является сдвоенная или строенная при помощи болтов или шпилек обрезная доска. Этот вариант более экономичный по цене, но на работу с подобным материалом уходит много времени и трудозатрат.

Обрезная доска станет доступной заменой дорогому бруску

Распространённые ошибки

Владельцу во время сборки его будущего загородного коттеджа необходимо держать под собственным контролем важные этапы процесса строительства.

Неправильный выбор материалов

Не применять древесные материалы естественной влажности. Например, необработанное дерево хвойных пород имеет влажность приблизительно 40%. Влажность «рабочего» материала – 14 %. При усыхании дерево уменьшается в размерах, деформируется. Что случится с домом, когда древесина в углах высушится? Во-первых, утратится необходимая жёсткость каркаса. Во-вторых, появятся щели, дополнительные мостики холода.

Выбор материалов с недостаточным сечением. Согласно ГОСТам РФ при строительстве каркасных домов используют бруски, толщиной не менее 40мм, шириной 150 мм. Каркас, построенный из брусков толщиной менее 35 мм, не имеет необходимых прочностных запасов.

Ошибки с крепежом

Правильный выбор крепёжных элементов – важный момент.

Опытные строители, возводя углы в каркасном доме, никогда одновременно не применяют перфорированные уголки и чёрные саморезы, предназначенные исключительно для фиксации гипсокартона. Данные крепёжные элементы легко устанавливаются в дерево, их стоимость не высока, но вместе обеспечить необходимый запас прочности они не могут.

Допустимо использовать желтоватые или серебристые саморезы, их толщина не должна быть менее 5 мм. В этом случае разрешено применение перфорированного уголка.

Крепление самого каркаса выполняется только гвоздями, длиной не менее 90 мм.

Не все строители знают конструктивные особенности каркасного здания. При формировании углов ошибки допускаются часто:

используют брус;
прибивают просто три доски друг к другу без формирования тёплых мостиков.

Выбирая строительную бригаду, стоит подробнее узнать о схемах работ, задать возникшие при этом вопросы. Если не поступит ясного и чёткого объяснения, следует усомниться в компетентности рабочих.

Заключение

В целом при строительстве каркасного здания оптимальными должны быть следующие факторы:

прочность здания;
расход материалов;
трудоёмкость работ.

Недостаточные показатели принесут многочисленные проблемы с домом при его дальнейшей эксплуатации. Превышенные значения повлекут увеличение затрат на строительство.

На сегодняшний день такой вид строительства, как возведение каркасных домов, стал очень популярным. Обусловлено это простой технологией и возможностью выполнить работу самостоятельно.

Напрашивается логичный вопрос, как , с чего начать, на что обратить особое внимание. Многих волнует, как осуществить крепление каркасного дома. Чтобы ответить на все эти вопросы, рассмотрим возможные варианты каркасного строительства.

Распространенные методы строительства

Схема устройства угловых соединений в каркасном доме.

Каждый хоть раз слышал о каркасно-щитовом методе строительства, но вряд ли глубоко вникал в его суть. Этот способ подразумевает проведение работ из материалов, доставленных на место непосредственного строительства. К этому списку можно отнести балки различной конструкции, теплоизоляционный и пароизоляционный материал, элементы кровли, крепеж и т.д.

Обычно этот вариант выполняется профессиональными строителями в строгом соответствии с проектом. Все части дома имеют специальные маркировочные метки, с помощью которых строители соединяют их в единое целое. Обшивка готового каркаса выполняется при помощи ОСП-плит, далее следуют работы по теплоизоляции и разводке коммуникаций различного характера. А по окончании всех этих работ можно приступать к внутренним, а также наружным отделочным работам. Конечно, не обходится и без монтажа кровли, в индивидуальных случаях можно решить вопрос и с оформлением прилегающей к дому площади.

Другой метод, каркасно-панельный, заключается в сборке готовых панелей, включающих в себя части каркаса, утепляющий материал и др., прямо на заводе по их производству. На место строительства доставляются уже готовые части и блоки будущего дома. К ним относятся степы, оснащенные окнами и дверьми, фронтоны, элементы кровли, полы и т.д. Сборка такого дома производится очень быстро — максимум за неделю. Здание получается красивым, уютным и, конечно, очень теплым, что немаловажно.

Любой вид каркасного здания включает в свою конструкцию стены (наружные), перегородки, перекрытия и кровлю. Все эти важные элементы устроены по одной схеме. Каркас выполняется из деревянного бруса и впоследствии обшивается с обеих сторон каким-либо листовым материалом. Пустота, образовавшаяся внутри, заполняется современными и достаточно эффективными материалами теплоизоляции.

Обе эти технологии довольно распространены в наше время и считаются самыми перспективными в области строительства жилья частного характера.

Вернуться к оглавлению

Технологический порядок возведения каркасных домов

Строительство каркасно-щитовых домов, это, по сути, сборка дома из заранее подготовленных щитов по типу конструктора ЛЕГО.

Прежде чем вы приступите к строительству, необходимо позаботиться о подготовке участка и материалов, которые понадобятся вам в процессе работы.

Первоочередной задачей будет устройство фундамента. После того как произведена его заливка, нужно подождать приблизительно 7 дней. Всем известно, что необходимую прочность фундамент набирает только на 30 день, но, несмотря на это, возведение каркасного дома возможно начать уже через неделю. Ваши действия не будут разрушительными для фундамента, даже профессионалы придерживаются такого мнения. Для последующего крепления нижней обвязки из бруса к каркасу можно в момент заливки ростверка расположить в нем специальные шпильки. Именно с их помощью и будет осуществляться крепление. Один конец шпильки должен быть углублен в фундамент, а другой располагается вертикальным образом к его поверхности. Высота шпильки (анкера) должна быть не меньше 10 см. Обратите внимание, что это высота наружной части, в фундамент анкер углубляется на такое же значение (10 см).
Закончив с фундаментом, нужно позаботиться о приобретении материала для каркаса. Деревянные заготовки каркаса впоследствии будут обшиваться при помощи ОСБ-плит, значит, их тоже стоит купить заранее.
Все деревянные элементы будущего каркаса в обязательном порядке обрабатываются с помощью антисептического состава до выполнения монтажных работ, так как уже собранный каркас подвергнуть этой процедуре будет намного сложнее.
Заранее подготовьте материалы для выполнения гидроизоляции. Обычно это рубероид. Даже самый дешевый из его видов идеально подойдет для этого этапа.
Еще необходимо позаботиться о заблаговременном приобретении различных крепежных элементов. Сколько их понадобиться, определить сложно, так как эти крепежи довольно часто ломаются, поэтому заранее продумайте количество запаса. Стандартный вариант предусматривает приобретение крепежей в следующем количестве: гвозди — 50 мм (1 кг), 100 мм (3 кг), 120 мм (5 кг); саморезы — 50 мм (100 штук), 100 мм (500 штук). Докупить этот крепежный материал обычно нетрудно.
Теперь об инструментах. Вам, скорее всего, понадобятся:

топор;
молоток;
шуруповерт;
пила;
дрель;
строительный уровень;
угольник;
сверла разного размера;
фомка и некоторые другие.

Теплоизоляционный материал тоже приобретается заранее, так как именно от его качества, точнее, толщины, будет зависеть размер каркаса. Более толстый материал для теплоизоляции предполагает больший размер каркаса.

Вернуться к оглавлению

Узлы крепления в процессе возведения каркасного дома

Как стало понятно из вышеизложенной информации, каркасный дом отличается прочностью и экономичностью, а его возведение не занимает много времени. Но чтобы ваш дом полностью соответствовал этим характеристикам, нужно позаботиться о правильной сборке узлов крепления каркасного здания.

Этот процесс довольно сложный, поэтому прежде, чем приступать к строительству, лучше всего тщательно изучить технологию сборки узлов.

Крыша каркасного дома может быть обшита любыми материалами которые пришлись по душе застройщику. Главное, что бы этот процесс был выполнен с соблюдением всех норм и правил.

Те, кто мало понимает в строительных работах, могут задаться вопросом, что же такое узлы крепления. Ответ простой: это места соединения конструктивных частей во всем доме. Самые основные из них — это перекрытия, кровельная система и стены. Причем каждый из этих основных узлов имеет в своей конструкции еще ряд важных узловых креплений.

Ниже приведен список самых основных узлов крепления в каркасном строении по направлению снизу вверх:

крепление нижней обвязки из бруса к поверхности фундамента, здесь же можно отметить стыковку бруса нижней обвязки друг с другом в угловых соединениях;
установка стоек вертикального характера; обратите внимание, что первыми устанавливаются стойки углового вида, только потом — остальные неугловые стойки;
крепление верхней обвязки из бруса; выполнение этой задачи подразумевает тот же метод, что и крепление стоек вертикального вида к нижней обвязке;
соединения, в функцию которых входит укрепление конструкции каркаса, в горизонтальной и вертикальной плоскостях; это поможет каркасу быть более устойчивым, жестким и с легкостью выдерживать негативные воздействия различного происхождения;
крепление балок потолка к верхней обвязке из бруса.

в первую очередь это соединение стропил и верхней обвязки;
далее следует соединение самих стропил в месте под названием конек;
соединение стропил и ригеля;
крепление контробрешетки и стропил;
и, наконец, соединение обрешетки и стропил.

Все перечисленные выше узлы крепления носят характер несущих, именно они будут отвечать за прочность всей конструкции здания. Но при этом не стоит упускать из виду и второстепенные узлы крепления, к которым можно отнести лаги и межэтажные перекрытия.

В целях качественного крепления для соединения различных частей используются специальные элементы крепежа. Их разработка и производство выполняются в строгом соответствии со спецификой этих работ. Более подробно об этих важных элементах — далее.

Вернуться к оглавлению

Крепежи для возведения каркасных домов

Как уже было отмечено, для надежности и высокой прочности конструкции каркасного дома необходимо использовать только качественные крепежи, предназначенные специально для этих целей. Каждый из узлов крепления подразумевает использование индивидуального вида крепежных элементов. Используя их в качестве крепежей, вы сможете избежать сложных соединений, таких как врезка или устройство различных так называемых замков.

Материалом для изготовления таких крепежей является холоднокатаная сталь. Толщина заготовки варьируется от 2 до 4 мм. От того, для каких видов крепления предназначается тот или иной крепежный элемент, напрямую зависит его размер, конструктивная форма, количество и размер перфорационных отверстий и наличие ребер жесткости.
Что касается перфорации, то, ориентируясь на ее размер, определяют толщину гвоздей или болтов, подходящих для этого крепления, и, конечно, их количество. Такой вариант позволяет не задумываясь определить необходимое количество гвоздей (болтов), которое понадобится, чтобы надежно зафиксировать соединение, а еще вы избежите растрескивания деревянных составляющих каркаса.
Покрытие крепежных элементов бывает разным, но в любом случае они проходят антикоррозионную обработку. Чаще всего это либо цинковая поверхность, либо грунтованная, либо с использованием краски полимерно-порошкового характера.

Как уже говорилось выше, такого рода соединительные крепежи избавляют вас от многочисленных и достаточно сложных узловых соединений, которые требуют определенных навыков. Это осуществление врезки по типу вполдерева или выполнение затяжных замков. Выполняя такие соединения, вы понижаете прочность деревянной конструкции, так как происходит уменьшение сечения в месте стыковки двух частей. А вот использование крепежа из стали только повышает надежность, создавая дополнительное усиление соединения.

При строительстве надежного каркасного дома необходимо знать главное правило – установка укосин. Укосина – это важный, один из главных элементов, для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции вашего деревянного дома. Без детали дом будет шатким, легко поддаваться воздействию сил природы и срок службы сократится в десятки раз.

Укосины: необходимость или миф

В народе ходят мнение, «мифы» по поводу надобности укосин:

Укосины – это лишние затраты времени и денег при строительстве. Так, могут рассуждать люди далекие от строительного дела. Как говорилось ранее, основополагающая роль этого элемента конструкции заключается в ее жесткости. Устойчивость к порывам ветра, обильному снегопаду практически сведена к нулю.
Их можно заменить внешней обшивкой. Без них можно обойтись, если вы собираетесь построить сарай или другую хозяйственную постройку. Однако внешняя отделка должна быть из плиточного материала или отделочные доски должны располагаться под углом в 45 градусов.
Для внутренних стен (перегородок) ими можно пренебречь. В таком случае нагрузка, воспринимаемая конструкцией дома, от ветра, снега на крыше и статическая нагрузка от самой крыши будет восприниматься только наружными стенами. Перегородки без укосинов подвергнутся деформации, и вся внутренняя отделка нарушится, и появятся трещины.
Распорки – это укосины. Часто застройщики путают распорки с укосины. В строительстве распорки применяют, когда высота стен 3м и более. Делается это для устранения у доски эффекта «пружины». Но они не дают конструкции дома необходимую жесткость и устойчивость в трехмерном пространстве.

Укосины в каркасном доме – необходимость!

Если вы все еще сомневаетесь в установке укосин при возведении дома и надеетесь, что их можно заменить листовой обшивкой или плитами (ДСП, OSB), то на просторах интернета можно найти массу фотографий домов без укосин, опровергающих ваши надежды.

Рассмотрим, что дает применение укосин при возведении дома:

Без использования этих частей каркас и весь дом не будут обладать достаточной надежностью и долговечностью.
Предотвращают деформацию и повреждение внешней и внутренней отделки дома.
Устраняют «гуляние» межстенового утеплителя.
Стабилизирует дом и не дает ему сложиться.
Ветровая нагрузка, «снеговая» нагрузка, лежащего на крыше, и статическая нагрузка от самой крыши распределяются равномерно на всю каркасную конструкцию дома.

Правильные укосины

В постройке каркасного дома важно не только предусмотреть наличие укосин, но и правильно их изготовить и закрепить:

Угол установки укосин – 45° (идеальный угол, обеспечивающий максимальную жесткость конструкции). В местах наличии дверных и оконных проемов выдержать этот угол не всегда возможно. Поэтому допускается угол в 60°, а увеличение угла компенсируется увеличением количества укосин.
Не использовать полые укосины. Исключением могут быть небольшие одноэтажные постройки с гибкими связями по диагонали.
Правильно устанавливать укосины снизу из центра стены вверх до перекрытия вертикальной стойки с верхней обвязкой. Вверху укосины должны плотно (без зазоров) прилегать к граням стоек и верхнего перекрытия.
При установке укосин под них в вертикальных стойках , в верхней и нижней обвязке необходимо выполнить, пазы под укосины. Глубина паза выполняется в зависимости от толщины укосин. В стальном каркасе укосины должны входить внутрь металлического профиля стоек.
Размеры поперечного сечения укосин рассчитываются в зависимости от требований СНиП для каждого региона отдельно.
Крепить угловые ребра жесткости к каждой вертикальной стойке двумя гвоздями.

Ошибки, которые можно допустить при установке укосин:

Использование леса с неестественной влажностью. При дальнейшем высыхании доски «усыхают» и в плотных соединениях образуются зазоры. Жесткость конструкции существенно снижается.
Размеры поперечного сечения элементов каркаса меньше необходимых для противодействия нагрузкам.
Применение некачественных пиломатериалов.
Размещать укосин в углах. Приводит к снижению жесткости и устойчивости конструкции.

Последствия строительства каркасного дома без укосин

Отказ от применения укосин в строительстве каркасного дома может привести к плачевным последствиям:

разрушение дома под действием снеговых и ветровых нагрузок;
внешняя обшивка фанерой (она обладает самой высокой степенью пространственной жесткости в сравнении с ДСП, OSB и т. д.) не обеспечивает необходимой жесткостью;
под воздействием движения грунта дом может сам по себе «гулять»;

Временные укосины

Установка временных укосин необходимый этап на стадии возведения каркаса дома. Их применяют:

Во время установки угловых стоек. Временные укосины не дают разболтаться соединению угловой стойки с нижней обвязкой, до момента установки верхней обвязки.
Для выравнивания каркасных стен и устранения последующих проблем во время установки дверей, окон, внутренней и внешней отделки. Когда двери не навешиваются, а отделочные плиты не сходятся в углу.
Для установки и выравнивания стропил под крышу.

Порядок установки временных укосин:

Вначале выравниваем углы. Для этой операции можно воспользоваться обычным отвесом, пузырьковым или лазерным уровнем. Также можно воспользоваться «американским» методом. Закрепить уровень на доске длинной с высоту стены.
Временные укосины крепятся блоками , закрепленными внизу к полу или платформе, вверху к верхним лагам.
Шаг установки укосин составляет от 1,2м до 1,5м. Изготавливают из доски дюймовки (сечение 25х150 мм).

При помощи временных укосин можно исправить существенные дефекты, создав необходимый рычаг.

Укосины своими руками

Укосины хоть и ответственный элемент каркасного дома, но изготовить их собственноручно не составит особой сложности:

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

фундамент + каркас + крыша (без пола);
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

на опорные стальные кронштейны;
на уголки;
с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…