Современные технологии выращивания. Новая технология выращивания картофеля в малых формах хозяйствования

Новая технология

выращивания картофеля в малых формах хозяйствования

(«ПОСАДИЛ-ВЫКОПАЛ»)

Руководитель отдела инвестиционно-финансовых и материальных ресурсов в АПК ГНУ ВНИОПТУСХ Россельхозакадемии, д. э. н.,

Введение

В Российской Федерации около 90% картофеля выращивается в малых формах аграрного производства (16 млн. семей, проживающих в сельской местности, и 21 млн. городских семей, владельцев и пользователей садовыми и дачными участками).

Как правило, в данных категориях хозяйств при производстве картофеля преобладает ручной труд. Справедливости ради отметим, что в сельской местности (приусадебные хозяйства) постоянные жители на своих участках используют технику чаще всего при вспашке, иногда при бороновании и нарезании гребней. Однако другие основные агротехнические операции - посадка, прополка, подкормка, обработка посева против вредителей и уборка картофеля - осуществляются вручную.

Как показывает практика, несмотря на то, что картофель выращивается повсеместно в нашей стране и по всему миру, где для подавляющей части населения он является «вторым хлебом», в технологии его выращивания для сельских жителей очень мало что изменилось.

Исследования многих экспертов подтверждают, что основной контингент сельских жителей и дачников нашей страны - пожилые люди, для которых прополка и окучивание картофеля считаются наиболее сложными и трудоемкими операциями при выращивании данного вида продукта. По этой причине снижаются посевные площади под картофель на малых участках владельцев дач и огородов, а также сельских жителей. В этой связи встает вопрос: как снизить трудоемкость этих операций и облегчить жизнь сельских жителей и горожан - владельцев садово-дачных огородов и участков?

С этой целью были подготовлены настоящие методические и практические рекомендации по выращиванию экологически чистого картофеля на инновационной основе по схеме: ПОСАДИЛ-ВЫКОПАЛ.

Принципиальные особенности предлагаемой технологии выращивания картофеля на инновационной основе;

Подготовка клубней картофеля к посадке;

Обработка и подготовка почвы к посадке;

Подготовка и внесение органических удобрений (навоза, компоста, золы);

Технология посадки картофеля на инновационной основе;

Мониторинг (отслеживание) процесса выращивания картофеля по предлагаемой
схеме: ПОСАДИЛ-ВЫКОПАЛ;

Уборка урожая - копка картофеля.

1. Принципиальные особенности предлагаемой технологии выращивания картофеля на инновационной основе

Данная технология выращивания картофеля предлагается для сельских жителей и горожан - владельцев садово-дачных и огородных участков, где, как правило, все операции выполняются вручную, то есть она более всего приемлема для небольших участков, где либо отсутствует сельскохозяйственная техника , либо нет экономического резона в ее применении. Принципиальное отличие данной инновационной технологии от традиционной, широко используемой на практике, заключается в том, что:

Клубни картофеля яровизируются, то есть проращиваются на солнце или свету в
течение 7-10 дней до тех пор, пока на них не появятся почки и небольшие зеленые листья;

При посадке клубни картофеля вначале закрываются перегноем, а затем
окучиваются как можно большим количеством земли. Проще окучить картофель в период
посадки, чем делать это потом после появления всходов и цветения посевов картофеля,
так как к этому периоду земля твердеет и усиливается негативное влияние сорной
растительности на всходы. Окучивание в период посадки позволяет снизить трудозатраты
в 3-4 раза;

При посадке клубни картофеля попадают в благоприятную среду, а вместе с их
яровизацией ускоряется рост и развитие всходов по сравнению с сорняками;

Увеличение густоты посадки клубней обеспечивает всходам картофеля
возможность активнее бороться за свое выживание по сравнению с сорной
растительностью и ускоряет темпы роста всходов картофеля.

Все эти технологические операции принципиально важны в совокупности, так как они по сравнению с традиционными технологиями повышают биологический способ борьбы всходов картофеля с сорной растительностью и резко снижают (или вовсе исключают) трудозатраты на прополку и окучивание посевов картофеля. Вместе с тем для получения наибольшего эффекта при практическом использовании рекомендуемой технологии исключительно важными являются также подготовка почвы и клубней к посадке.

2. Подготовка клубней картофеля к посадке.

В целях эффективного использования влаги, накопленной в почве, и ускорения темпа роста растений - всходов картофеля - рекомендуется к началу посадки клубни прояровизировать. Эту операцию следует осуществлять в домашних условиях следующим образом. Клубни картофеля (желательно приобретенные в семеноводческом хозяйстве) рассыпаются мелким слоем в неглубоких ящиках, один или два раза в сутки увлажняются методом побрызгивания и содержатся в дневное время на свету, а лучше всего на солнце. На ночь клубни картофеля следует либо закрывать целлофановой пленкой, либо заносить в теплое, закрытое от ночных заморозков помещение. Так клубни проращиваются (яровизируются) в течение 7-10 дней, до тех пор пока на них не появятся ростки зеленоватого цвета. То же самое следует делать городским жителям, владельцам дачных и огородных участков на балконах и лоджиях.

Многолетние наблюдения позволяют констатировать, что данная операция ускоряет рост и развитие растений, повышает сопротивляемость всходов картофеля возможным весенним заморозкам, а также вредителям и болезням, увеличивает потенциальную способность картофеля бороться биологическим способом за свое выживание с сорной растительностью и колорадским жуком.

3. Обработка и подготовка почвы к посадке.

Лучше всего участок земли , отведенный под картофель, начать готовить осенью, то есть его нужно под зиму вспахать (сельским постоянным жителям) или вскопать (владельцам дачных и городских участков). Весной заблаговременно перед посевной почву следует перебороновать, а при необходимости перепахать или перекопать заново с тем, чтобы почва перед посадкой была мягкой, а участок - выровненный. Участок под картофель нужно подготовить в оптимальные сроки. Для каждой природно-климатической зоны свои оптимальные сроки. Практически каждый сельский житель или владелец дачного участка России знает, когда лучше всего сажать картофель.

Из своих многолетних наблюдений настоятельно рекомендуем не форсировать сроки посадки картофеля. Наоборот, лучше всего следует подготовить почву, затем, когда она будет достаточно прогрета солнцем, посадить пророщенные клубни картофеля.

4. Подготовка и внесение органических удобрений (навоза, компоста, золы)

С целью выращивания экологически чистого картофеля при посадке мы настоятельно рекомендуем вносить вместе с клубнями только органические удобрения - навоз или компост, которые нужно заранее подготавливать. Что же касается золы, то ею лучше подкармливать всходы картофеля до начала их цветения, причем золу лучше всего вносить перед начинающимся дождем.

Навоз и компост должны быть перегнившими и без комков. Для этого они должны отстоять под прикрытием хотя бы два, а лучше три года. Категорически нельзя использовать внесение в почву свежего навоза, равно как и компоста.

По многолетним наблюдениям и по нашим расчетам, дачнику или сельскому жителю для выращивания 100-120 кг экологически чистого картофеля необходимо в период посадки вместе с клубнями внести от 30 до 60 кг чистого перегноя.

В зимний период сельским жителям следует накапливать золу и хранить ее в закрытом виде в сухом месте, затем весной или в начале лета ею подкармливаются всходы картофеля (если нет золы, можно обойтись и без нее).

При подготовке и внесении органических удобрений на приусадебных участках сельских жителей, где картофель выращивается на сравнительно больших площадях, чем у дачников, нужен другой подход. При выполнении данной агрономической операции нужно как можно больше использовать сельскохозяйственную технику, включая малую механизацию, и живую тяговую силу, чтобы максимально снизить тяжелый ручной труд. При этом органические удобрения (навоз или компост) желательно вносить осенью и как можно в больших объемах с тем, чтобы не выполнять эту трудоемкую агрономическую операцию чаще, чем один раз в два-три года.

5. Технология посадки картофеля на инновационной основе

Посадка картофеля по предлагаемой технологии является исключительно важной, так как принципиально отличается от традиционных способов посадки клубней на малых участках. Поэтому с целью лучшего восприятия процесс посадки клубней рассмотрим более подробно и покажем его на конкретном примере. Предположим, что отведенный участок имеет прямоугольную форму с шириной 15 м, а длиной 20 м, то есть он равен 3 соткам, или 300 м2.

Участок подготовлен и выровнен. Почва все сильнее прогревается лучами солнца. Приближаются сроки посадки картофеля. Например, по данным экспертов, оптимальным сроком посадки картофеля в Южном федеральном округе считается период с 5 по 25 апреля , а в Центральном федеральном округе - с 7 по 17 мая. Несмотря на эти календарные сроки, рекомендуемые специалистами, при посадке картофеля каждому представителю малых форм аграрного производства - сельскому жителю или дачнику - должно быть ясно главное: перед посадкой почва должна быть прогретой и теплой, а клубни готовы к посадке.

Технология посадки начинается с того, что на обозначенном нами участке по длинной стороне (рис.1) натягивается шпагат с помощью двух колышков. Ровно по шпагату клубни рукой втыкаются в почву на половину или 3/4 части. То есть, мы сажаем клубни по поверхности мягкой и обработанной почвы таким образом, чтобы были видны ряды посаженной картошки. Мы рекомендуем оставлять расстояния между рядами около 90 см. Однако могут быть и другие варианты, например, меньше (70-75, 75-80 см) или больше (90-95, 95-100 см). Расстояние между рядами более всего зависит от того, насколько плодородна почва на вашем участке, или от того, сколько органических удобрений будет вноситься в почву.

6. Мониторинг (отслеживание) процесса выращивания артофеля на инновационной основе.

Итак, вы посадили картофель на своем участке по рекомендуемой технологии, после чего остается только ждать. Примерно через 7-8 дней, если на территории вашего участка прошли дожди и над посаженной картошкой по гребню образовалась почвенная «корка», ее следует разрушить - разрыхлить граблями. Так, например, на 2 грядках дачного участка, где я много лет выращиваю картофель для себя в количестве 100-120 кг, эта операция занимает у меня не более 5-7 минут.

Технология выполнения данной операции следующая: граблями снимается почвенная корка и разрыхляется верхний, более твердый слой почвы, по гребню. Обработку почвы следует осуществлять снизу вверх (рис.4), что помимо главных функций (задержание влаги в почве, улучшение воздухообмена, активизация роста всходов) восстанавливает уровень гребня, то есть на прежнее место возвращается та часть плодородной почвы, которая была смыта дождями вниз в междурядья.

Таким образом, на данном этапе заканчивается основная часть технологического процесса выращивания картофеля по схеме: ПОСАДИЛ-ВЫКОПАЛ. Теперь остается ждать появления всходов и радоваться тому, как они изо дня в день будут расти и развиваться.

Еще один важный аспект из практики выращивания картофеля по рекомендуемой технологии. Так, сажаю я пророщенные клубни на дачном участке (Московская область , Ступинский район) почти в одни и те же сроки, что и соседи. Но, как правило, у меня всходы появляются раньше и картофель начинает также цвести раньше примерно на 7-8 дней. К этому времени появляется колорадский жук - главный вредитель пасленовой группы сельскохозяйственных культур, и, в первую очередь, картофеля. Из многолетних наблюдений было выявлено, что колорадский жук устремляется на соседские участки, где всходы появились позже и где листья моложе и сочнее. Хозяева этих участков вынуждены бороться всеми имеющимися способами против этого вредителя, используя при этом и химические средства защиты. Что же касается меня, то я с использованием настоящей технологии выращивания картофеля в последние годы на своем участке не замечал колорадского жука. Поэтому у меня и нет необходимости бороться с ним.

7. Уборка урожая - копка картофеля.

Уборка урожая на своем участке является заключительной и самой главной агрономической операцией. Любой сельский труженик на собственном опыте не раз убеждался в том, что копать картофель значительно легче и проще, когда его куст выделен на гребне, а сам картофель находится ближе к поверхности почвы. При нашей технологии клубни находятся наверху, следовательно, собирать урожай значительно проще. Более того, если ботва еще крепкая, а ранний картофель уже готов к употреблению, то копать его можно и без лопаты и вил путем выдергивания за ботву.

Еще один важный сегмент производства картофеля, на котором мы еще не заостряли наше внимание. Из многолетнего опыта по производству картофеля по данной технологии выявлено, что мы выращиваем продукт более качественный как по содержанию, так и по форме - внешнему виду, то есть клубнеобразование осуществляется в мягкой благоприятной среде, поэтому клубни получаются ровными и без глубоких глазков, что исключительно важно при чистке картофеля. Как правило, ровные клубни картофеля легче чистить, а самое главное, увеличивается выход чистого продукта на 10-15% по сравнению с картофелем с более глубокими ямками и глазками на клубнях.

Заключение.

Таким образом, вы познакомились с новой для себя технологией выращивания картофеля и теперь перед вами стоит дилемма: принять во внимание нововведение или нет; посадить картофель на участке либо по новой, либо по традиционной технологии. Сельские жители нашей страны, равно как и дачники - большие труженики. Однако, когда люди имеют большой трудовой стаж и определенный опыт, им, как правило, труднее воспринимать какие-либо нововведения. Поэтому для убедительности рекомендуем посадить клубни картофеля параллельно - 2-3 ряда по новому способу, а остальные - по принятой традиционной технологии.

После посадки рекомендуется наблюдать за процессом роста и развития всходов, фиксировать для себя трудозатраты на одноименных агрономических операциях. Затем следует сравнить выход продукции - картофеля с единицы площади или с 1 ряда, сопоставить внешний вид клубней и глубину их глазков при разных способах выращивания. Не лишним было бы и проверить, какой картофель чистится быстрее, легче и какие клубни имеют наибольший выход чистой массы готового продукта. И после этого каждому станет ясно, какую технологию нужно взять за основу для выращивания картофеля.

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИОПТУСХ)

профессору Кибирову Алихану Яковлевичу

e - mail : *****@***ru

Повсеместное заблуждение, что гидропоника — дорогостоящая технология, поскольку она требует сложных установок и постоянного контроля. Однако, если пересчитать все затраты на культивирование к эффективности — урожаю, окажется, что данная технология позволяет выращивать растения дешевле, чем классическим методом. Разберемся почему.

Гидропоника предполагает, что корни растений будут находится в непосредственном контакте с питательным водяным раствором, который представляет собой раствор удобрений и солей, а в случае с биопоникой — в воде растворяются живые биоорганизмы и бактерии. Технологии доставки водяного раствора к корням различны — периодическое опрыскивание, капельное (капиллярное) орошение, проточная система, воздушно-капельный туман и другие различные методики.

Хочется заметить, что использование той или иной схемы гидропоники зависит также от возможностей помещения и растительной культуры, которую вы собираетесь выращивать.

Так гидропонике отлично поддаются — лук, клубника, травы (укроп, мелиса, мята, базилик и другие), цветы, огурцы, томаты и другие виды культурных растений.

Тонкости бизнеса на гидропонике

Перед тем, как вы задумаетесь о гидропонике важно понять, что гидропоника это технология, которая позволяет выращивать растения круглый год, в независимости от сезонности. То есть, она поможет получить вам продукцию, которую в дальнейшем нужно будет продавать. Однако, это не магия, и вы сразу должны понять — что вы будете выращивать, будет ли спрос на вашу продукцию и окупится ли она при выращивании ее на гидропонике.

Так, например, будет глупо выращивать огурцы и томаты, если рядом есть тепличный комбинат, который производит ежедневно несколько тонн свежих овощей классическим способом. Чтобы составить ему конкуренцию, ваша гидропоническая ферма должна производить гораздо больше и дешевле. Однако, если вы не можете позволить себе такую мощность, то вам следует задуматься о другом виде продукции.

Поэтому, первым шагом бизнеса на гидропонике должен стать — выбор выращиваемой культуры, изучение спроса на готовую продукцию, поиск рынка сбыта, выбор технологии выращивания.

Помните! Под каждую культуру требуется собственный вариант оборудования, нет универсальных решений под все виды. Порой под определенную культуру оборудование строится с нуля.

Первая и самая перспективная бизнес-идея — выращивание растений при помощи гидропоники

Определившись с культурой выращивания, вы должны собрать или приобрести готовое оборудование для гидропоники. Подготовить помещение и провести пуско-наладочные работы.

У вас обязательно возникнет вопрос — какое же растение выбрать, чтобы выйти сразу в плюс ?

Постараемся ответить.

Отличные показатели, в виду того, что отечественного массового производства нет, у следующих культур — пряные травы — мелиса и мята, ягоды — клубника, земляника, цветы. Поскольку это все сезонные растения и очень капризные, то в настоящий момент если где-то и есть массовое производство в России, то только на этапе запуска. Создав собственную гидропоническую ферму вы получите отличную перспективу на будущее.

Остановится подробнее на цветах. Одна из самых подходящих к гидропонике культур — розы. Розы можно выращивать методом малообъемной гидропоники . Розы выращиваются на срезку на основе минеральных ват или коко-грунта.

Коко-грунт (кокосовый грунт) — субстрат из кокосового волокна, в котором выращивают декоративные культуры и красиво цветущие растения.

Данный способ позволяет получить массовое производство при малых площадях, так 1 м² в год будет приносить более 200 взрослых цветков. Помимо этого, гидропоника роз позволяет получать стабильные результаты, контролировать рост, размеры и качество продукции. Что невозможно сделать классическим способом выращивания роз на грунте.

Это крайне перспективное и, довольно недорогое производство и форма перспективного бизнеса. Также, вы можете рассмотреть другие цветочные культуры и возможности выращивать их при помощи гидропоники.

Вторая бизнес — Разработка и продажа установок для гидропоники

В настоящий момент к гидропонике проявляют все больший и больший интерес обычные жители. Они не рассматривают огромные производственные площади, им достаточно того, чтобы выращивать что-нибудь для себя в домашних условиях. И не только у нас. Гидропоника попадает в модную и коммерческую нишу — экологичность. Даже на Западе к таким домашним фермам большое внимание.

Западные производители откликнулись на появление такого спроса и предлагают к покупке — готовые стеллажи и вертикальные фермы-гидропоники. Их достаточно установить и выращивать там самые распространенные культуры, преимущественно зелень.

Отечественные производители тоже не отстают и запустили собственные разработки.

Однако, стоимость таких установок — импортных и отечественных — довольно высока. Связанно это с тем, что такие установки предназначены для массовых производств. А вот бытовых установок, практически нет.

С ростом популярности гидропоники все больше будет увеличиваться спрос на домашние установки для гидропоники. Поэтому пришло самое время занять эту свободную нишу.

Смотрите, что предлагает сумрачный китайский гений:)

Установка для DWC гидропоники представляет собой набор пластиковых водопроводных труб, насос, таймер-розетка и емкость для раствора. К слову, данная фотография показывает принципиальную схему для гидропоники с проточным DWC методом — 3 раза в сутки насос прогоняет раствор из емкости по всей установке. Таймер-розетка периодически включает насос на 20-30 минут, который подает из емкости питательную жидкость (вода + жидкое удобрение), после чего вода стекает по змеевику орошая корни растений вставленных в отверстия при помощи сеточного горшка в какой-нибудь субстрат (гидрогель, минеральная вата, коко-грунт), вода собирается обратно в емкость. Если добавить постоянное ультрафиолетовое освещение из специальных LED-ламп вы получите полноценную домашнюю установку для гидропоники. Себестоимость — водопроводные трубы, лампы, насос-помпа, таймер. При этом, заводские установки продаются по цене от 25 тысяч рублей.

Поэтому, если у вас золотые руки и вы дружите с техникой, вы легко можете удовлетворить спрос в вашем городе, если начнете собирать и продавать дешевые домашние установки для гидропоники, плюс, дополнительно будете зарабатывать на их обслуживании, расширении, модернизации, а также продаже удобрений и ультрафиолетовых LED-ламп.

Специально для ХОБИЗ.RU

Какому садоводу не хотелось бы получать болшой урожай? А, если собирать его ещё и как минимум дважды в сезон? От такого, пожалуй, не откажется ни один огородник. Тем более - промышленные овощеводы , которые давно и успешно использую для этого современные технологии быстрого выращивания различных культур (картофеля, огурцов, помидоров, ягод и зелени), получая при этом действительно завидный сбор.

Способы скоростного выращивания

Несмотря на то, что агрофизиками, сельскохозяйственными предприятиями, да и простыми садоводами их придумано несколько десятков, все они по большому счету сводятся к одному: максимально облегчить растению процесс получения им питательных веществ. Дело в том, что растения в течение всего периода своего роста тратят большое количество энергии на разрыхление почвы корнями и добычу в ней столь необходимых для них влаги и прочих жизненно важных элементов. То есть вся сила уходит не в рост, а в постоянную борьбу. Именно поэтому залог быстрого созревания - в устранении данных проблем.

Конечно, хороший урожай можно получать и с помощью грамотного ухаживания за культурами: своевременный и правильный полив, качественная подкормка, обеспечение необходимого температурного режима и пр. И так, собственно, поступают сегодня не только частники, но и многие овощеводческие предприятия всех уровней. Однако добиться действительно серьезных показателей таким образом не удастся. Чтобы организовать высокорентабельное хозяйство технологии должны быть «технологичнее», а методы - продуктивнее. В данном случае требуется использование как отдельных установок, так и комплексных систем. О наиболее популярных, а главное, зарекомендовавших себя системах у овощепромышленников, мы расскажем далее.

Гидропонная технология

Новейшая технология выращивания овощей без почвы. Применяется данный метод ко всем культурам, кроме корнеплодов. Объясняется это лишь особенностями произрастания картофеля и подобных ему плодов. Огурцы же, помидоры, ягоды и зелень можно отлично выращивать с помощью гидропонной установки, которая представляет собой уникальную систему, подающую питающие вещества непосредственно к корням растений. В итоге они не тратят время и силы на поиск и переработку этих элементов, что в разы повышает их урожайность.

На сегодняшний день существует несколько видов типичных систем «водной культуры». Первая представляет собой резервуар, наполненный питательным раствором. С помощью компрессора, шланга и распылителя эта жидкость насыщается кислородом. Ну а в самом растворе плавают платформы, наполненные керамзитом, в которых произрастают различные культуры.

Второй вид - вообще без платформ. Нижняя часть корней предварительно выращенной рассады опускается в питательный раствор. Верхняя опрыскивается этой же жидкостью через форсунку. Само растение удерживается за счет полистирольной крышки резервуара, имеющей небольшие отверстия с хлопковой прокладкой.

Третий вид - это усовершенствованный первый метод, когда к плавающим в питательном растворе платформам с культурами дополнительно подведен ещё и капельный полив из этого же резервуара. Разработано множество и других способов. Однако по большому счету все они идентичны и различаются друг с другом лишь нюансами.

Малообъемная технология

Малообъемное выращивание овощей - это современный, удобный и экономически очень выгодный метод быстрого получения большого урожая . Востребован он, прежде всего, при недостатке естественного грунта. Даная технология - своего рода смесь традиционного способа с гидропоникой. Только вместо почвы используются малые объемы субстрата в обязательном сочетании с капельным орошением.

Субстрат представляет собой органическую или минеральную среду, в которой располагается корневая система растений. Это может быть торф, древесная кора, опилки или перлит, вермикулит, минеральная вата. Иначе говоря, такое сырье, которое благодаря своим химическим и физическим свойствам не только не токсично, но и весьма питательно. А орошаются растения сбалансированными питательными растворами на основе обычных минеральных удобрений.

Работает технология следующим образом. Каждая грядка представляет собой автономную мини-систему , изолированную от внешней среды прочным синтетическим влагонепроницаемым материалом. Проще говоря, большой полиэтиленовый мешок, наполненный субстратом, укладывается горизонтально. В нем проделываются несколько круглых отверстий для растений. И к каждому такому пакету с помощью шлангов подводится орошение питающим раствором, которое поступает от системы автополива. Последняя, в свою очередь, имеет вид накопительной емкости.

В светлое время суток бак с помощью дозирующего клапана наполняется жидкой подкормкой. А вечером срабатывает фотоэлемент, запускающий на короткое время насос. Далее полив осуществляется самотеком до полного опустения емкости. И так цикл за циклом. Такая технология позволяет выращивать овощи и зелень круглогодично и собирать до 4-х урожаев в течение 12 месяцев.

Биоинтенсивная технология

Уникальный метод, усовершенствование которого агрофизиками, да и простыми энтузиастами продолжается до сих пор. В отличие от двух выше описанных способов скоростного выращивания овощей эта технология распространяется на абсолютно все культуры, включая корнеплоды. Более того, она применима на обычном грунте, но при этом с традиционным земледелием несравнима. Ведь для возделывания даже 20-30 грядок овощеводу необходимо приложить множество усилий: рыхление почвы, полив, прополка, борьба с вредителями и болезнями растений и прочее и прочее. Он и не представляет, что можно, оказывается, выращивать овощи и на 60-ти и даже на 100 грядках не делая при этом в течение всего сезона практически ничего! Как такое возможно?

Всё начинается с рыхления и традиционного известкования грунта. Правильное известкование почвы на глубину 90-120 см не только уничтожает сорняки и вредные микроорганизмы, но и обеспечивает проникновение воздуха и воды в грунт без ограничений. Таким образом, земля не слипается и не комкуется, оставаясь рыхлой на протяжении 5-6 лет. То есть в ближайшие годы вспахивать её уже не нужно. Это раз.

Благодаря известкованию в почву глубоко проникает влага (возможен разовый интенсивный полив), которая выходит на поверхность постепенно. Корневая система в данном случае всегда увлажнена и полив можно вообще отменить или свести его к минимуму. Это два.

Наконец, третий очень важный элемент биоинтенсивной технологии - аэробные микробы . Подкормка грунта осуществляется микробным раствором из коровяка, отходов молочной промышленности и прелого сена. Достаточно от 1 ч. л. до 1 ст. л. этой субстанции на 10 л воды, чтобы получить фантастический урожай! Как показывает практика, в течение 8-9 лет растения, выращиваемые на такой земле, вообще не болеют и плодоносят все как один. А урожай при определенной температуре можно собирать до 3 раз в год!

Гвоздика (Dianthus spp.) относится к семейству гвоздичные (Caryophyllacea Juss.). Это сложный гибрид, полученный в результате многочисленных скрещиваний разных видов и форм. Гвоздика — наиболее популярная культура для срезки в современном мире. В районах с умеренным климатом гвоздику выращивают в стеклянных теплицах, а также в теплые периоды года в пластиковых теплицах и в открытом грунте. При выращивании гвоздики важно учитывать биологические возможности этого растения. Условия, в которых выращивают культуру, в каждой зоне имеют свои особенности, связанные в основном с освещенностью и температурой. Гвоздика — многолетнее растение. Корневая система представлена придаточными корнями, одревесневающими в базальной части, хорошо ветвящимися. Распространение корней вглубь зависит от толщины слоя субстрата.

Стебель прямостоячий, одревесневающий в нижней части. Листья многочисленные, супротивные, линейные, сизовато-зеленые, часто слегка закрученные, покрытые восковым налетом. Цветки крупные, диаметром 5 см. (у кустовой гвоздики чуть меньше), махровые. Крайние лепестки крупные, края лепестков бахромчатые, степень их рассечения у разных сортов различна. Окраска цветков многообразна — красная, желтая, оранжевая, лиловая, белая, пестрая.

ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Для сохранения высокой товарности срезки решающим фактором является установка правильного температурного режима при транспортировке черенков. Температура должна поддерживаться на уровне 2°С-5°С. При прибытии черенков на склад, они должны быть незамедлительно помещены в холодное хранилище с температурным режимом 5°С. При отсутствии такой возможности следует, как минимум, обеспечить для хранения цветов холодное помещение, куда не проникают прямые солнечные лучи. В течение дальнейших локальных перевозок также должен быть в обязательном порядке обеспечен холодный температурный режим. При прибытии цветов на склад проведите проверку количества полученной продукции!

ПОДГОТОВКА К ПОСАДКЕ

Для хорошего роста гвоздике необходим хорошо удобренный субстрат. Перед посадкой рекомендуется взять образец почвы для анализа содержания питательных элементов. Нормы внесения удобрений при основной заправке субстрата рассчитывают на основании данных агрохимического анализа.

Хороший субстрат для гвоздики это:

• влагоемкий и отлично дренированный субстрат, рыхлый (с высокой воздухопроницаемостью);
• субстрат обеспеченный в достаточной норме питательными элементами;
• свободный от болезней и вредителей;
• с низким уровнем ЕС (1,0-1,5 mS).

СТЕРИЛИЗАЦИЯ СУБСТРАТА

Дезинфекция субстрата проводится одним из основных методов — пропариванием или обработкой химическими препаратами. При обработке горячим паром субстрат должен быть сухим. Для пропаривания необходима температура 70°С, например для обработки паром 1000 м2 требуется мощность 600 000 kcal/час. Если предполагается посадка гвоздики в субстрат, в котором ранее гвоздика не выращивалась, стерилизация не требуется. Однако, если на участке, предназначенном под посадку, при выращивании других культур наблюдались трудности с нашествиями вредителей, то стерилизацию все-таки следует провести.

Существуют три способа стерилизации пропариванием:

1. Пропаривание под брезентом (или др. материалом)
2. Пропаривание под давлением
3. Впрыскивание горячего пара с хим. препаратом.

При выборе наиболее популярного первого способа пропаривания, происходит стерилизация почвы на глубину 30 сантиметров. Обработка химическими препаратами для стерилизации проводится при помощи специальных инжекторов. После завершения обработки субстрат следует накрыть пластиковой пленкой, что позволяет получать более высокий результат от стерилизации. Пленку убирают через пять дней.

Для химической обработки можно использовать нижеследующие схемы:

СЕТКА ДЛЯ ГВОЗДИКИ

Сетки для гвоздики обычно имеют 8 отверстий, размером 12,5 см на 12,5 см. Для выращивания на период 18 — 24 месяца необходимо 5-8 сеток. При более коротком периоде выращивания требуется 4 — 5 сеток. Очень важно подтягивать растения. В последнее время все большее распространение получают пластиковые сетки, взамен цинковых. Однако, основные рекомендации специалистов сводятся к использованию цинковых или железных сеток. Сетки возможно изготавливать вручную, но и в этом случае не забывайте о необходимости использования железной проволоки для того, чтобы обеспечить строго вертикальное положение стеблей в течение всего периода выращивания растений.

ПОДВЯЗКА РАСТЕНИЙ

Большое внимание должно быть уделено правильной подвязке растений. Допустима максимальная высота растений 1,8 м, в первые два года выращивания. В пик цветения растения должны быть крепкими и тяжелыми. Неправильная подвязка, которая ведет к искривлению стеблей и цветоносов, слабому доступу воздуха и света в середину гряды, надламыванию стеблей, может значительно снизить урожай. Сетку необходимо укреплять, поддерживая ее уровень в соответствии с ростом растений. Продольные ряды проволоки крепят к боковым металлическим стойкам, устанавливаемым максимум через 3 метра (оптимально 2 — 2,5 м.). Поперечные ряды натягивают из шпагата между растениями по схеме их посадки.

ПОСАДКА

Средний расчет количества растений на общую площадь 1.000 м2 требуется 20.000 черенков. Основная рекомендованная схема посадки: 32-36 растений на м2. Перед посадкой следует установить сетку на гряды. Среднее расстояние между приподнятыми грядами = 40 —50 см. Расстояние между грядами не должна быть очень узким! Ширина гряды от 1 до 1,25 метра.

1. Почва под посадку гвоздики должна быть правильно подготовлена. Полив субстрата следует проводить очень равномерно. Перед посадкой в зимний период за день включают обогрев. 2. Растения необходимо акклиматизировать перед посадкой, то есть коробки с черенками и полиэтиленовая упаковка должны быть открыты. Верхушки черенков должны быть полностью открыты, а корни, вылезавшие наружу, наоборот, закрыты. Корневая система должна быть влажной. При получении растений от поставщика на склад рекомендуется как можно быстрее производить посадку!
З.Сажают черенки неглубоко, следя за тем, чтобы участок корнеобразования не был погружен в субстрат. Черенки размещают в небольшом углублении, так чтобы после посадки верхняя часть кассеты (паперпот) была видна. Посадку следует проводить по всей ширине гряды, а не на одной стороне!
4.Не рекомендуется обильно поливать черенки. Ваша задача заставить корни растений искать воду. В зависимости от погодно — климатических условий полив проводиться не позже 20 минут после посадки. Для первого полива используйте шланги с сеточкой, чтобы не допустить заглубления корней сильной струей воды. Наиболее благоприятен короткий полив большее число раз. Самыми проблематичными для растений станут первые 10 дней! Начинайте проводить подкормки сразу же после посадки. При высокой интенсивности солнечного света следует немного притенять растения, до тех пор пока не станут видимыми новые корни (забеливание стекол, или внешнее укрытие затеняющим материалом). В первые недели полив почвы должен быть достаточно умеренным. Однако, следует часто включать туманообразующую установку или системы опрыскивания, для поддержания хорошего уровня влажности в теплице. При избытке влаги растения сильнее подвержены различным заболеваниям, при недостатке — развиваются слабее, цветы мельчают.

ПОЛИВ

Полив всегда должен проводиться;чистой водой. Вода для полива не должна смешиваться с дренажной водой, иначе резко возрастает риск возникновения таких заболеваний, как Фузариозное увядание или различных вирусных инфекций!
Полив рекомендуется проводить в часы рассвета, так как орошение в течение дня повышает потенциальный риск заболевания растений (Ботритис, фузариозное увядание, Ризоктониоз и Альтернариоз), особенно в регионах с умеренным климатом. Частота полива зависит от времени года, погодных условий, физических свойств субстрата.В период первых шести недель после посадки рекомендуется использовать только систему верхнего полива (опрыскивания).
В дальнейшем растения поливают тонкой струей воды или применяют капельный полив, не смачивая листьев и цветоносов, поскольку лишняя влага может вызывать возникновение грибковых заболеваний.

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛИВА

Рекомендуется установить одну дождевальную систему полива в середине приподнятой гряды. Расстояние между рассеивающими насадками 0,75 м.
Все чаще на производстве гвоздики можно встретить применение системы капельного полива. Обычно используются две — три (реже четыре) капельных линии, в зависимости от состояния и степени влажности почвы. Для хорошего, правильного распределения воды необходимо, чтобы капельные линии располагались абсолютно горизонтально!

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
Гвоздика — наиболее чувствительное растение к уровню температуры. Оптимальная температура в теплице во многом определяет величину урожая и качество цветочной продукции. В качестве общей характеристики культуры можно утверждать, что гвоздики не любят высокой температуры, поэтому при летнем выращивании требуется особо внимательно контролировать климат в теплице. Важно при повышении температуры в жаркие месяцы незамедлительно повышать влажность воздуха выше 70%. Рекомендуется для гвоздики устанавливать температуру в теплице от 15°С в ночной период и до 25°С в дневное время суток. Температура должна быть ровной, не допускайте резких колебаний. В середине зимы, в период коротких и особенно холодных дней, оптимальной температурой (если не используется досветка) в течение дня и ночи. является промежуток от 8°С до 10°С. Перепад температуры — не допускается. Но следует учитывать опасность возникновения гриба Ботритиса (не допускайте при таких низких температурах повышения влажности выше 80%) При зимнем выращивании обязательно наличие системы подпочвенного обогрева. Используя систему вентиляции, предотвращайте резкое повышение относительной влажности.

ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ

Высокое качество цветов и урожайность зависят от уровня питания растений на протяжении всего периода выращивания. Не точные уровни содержания основных веществ и питательных элементов в определенные периоды вегетации могут стать причиной больших проблем.
Гвоздика — культура требовательная к корректному внесению удобрений и подкормок. Внесение удобрений в течение вегетации зависит от особенностей климатической зоны выращивания гвоздики.
Наиболее важными для гвоздики являются следующие элементы:

Азот:

После укоренения и прищипки при благоприятных условиях начинается быстрое отрастание побегов и одновременно формируется корневая система. В это время растения нужно обеспечить питательными элементами, и в первую очередь азотом. Калий и кальций балансируют содержание азота. При завышенном уровне азота этот баланс нарушается. Стебли становятся мягкими. Азот может быстро вымываться при обильном поливе!
Калий:
Наиболее существенное влияние на рост и развитие гвоздики оказывает азот. Вторым по важности элементом выступает калий. Роль калия особенно велика при недостатке освещения, поэтому так важно обеспечить субстрат этим элементом, но не допускать его избытка, поскольку в противном случае растения будут испытывать трудности в усвоении других элементов, а также может резко повыситься концентрация солей в субстрате.
При недостатке калия гвоздики слабеют, цветоносы развиваются более тонкими; нижние листья буреют или преждевременно развиваются. На листьях среднего уровня могут появляться некротические пятнышки.
Кальций:
Кальций — другой важный элемент, имеющий большое значение для качества цветочной продукции. При интенсивном росте у гвоздики наблюдается большая потребность в кальции. Одной из основных задач кальция является обеспечение эластичности стенки клеток. Дефицит кальция приводит к развитию мягких цветоносов, засыханию верхушек листьев, и даже к засыханию корневых кончиков растения. Доступность кальция для растений снижается при частом внесении сульфата калия и аммония.

Магний и железо:
Оба этих важных элемента отвечают за появление зеленой окраски листовой массы растения. Недостаток магния или железа ведет к уменьшению ассимиляции гвоздики и, следовательно, к меньшему росту и развитию. При дефиците листья растения желтеют, иногда белеют. Дефицит магния может быть вызван избытком калия в субстрате.
Бор:
Гвоздика, в сравнении с другими цветами, достаточно сильно выдерживает колебания в уровне содержания бора. При недостатке бора могут появиться следующие признаки.
-Хрупкие, слабые цветоносы. При приближении срока созревания или после срезки, надламывание точки роста листа;
-Расщепление чашечки;
-Бутоны приостанавливаются в развитии и не развиваются
Бор — достаточно неподвижен в растении, поэтому в случае позднего выявления дефицита этого элемента, потери в урожайности могут быть достаточно велики. Необходимо заранее определить требуемый точный уровень бора. Дефицит бора вызывается высокими уровнями содержания калия и солей в субстрате.
Нижеследующая таблица показывает оптимальные объемы содержания питательных элементов в почве, предназначенной под посадку гвоздики. Данные приведены в mmol/l водной выдержки 1:2 (одна часть почвы к двум частям воды).

Точные объемы таких элементов, как Fe, Mn, Zn, В, Сu и др. зависят от типа и свойств субстрата.

УКРЕПЛЕНИЕ И ПРИЩИПКА РАСТЕНИЙ

По мере роста побегов сетку необходимо наращивать. Следует точно следовать степени развития цветов, так как при раннем наращивании сетки возникнут трудности при уборке, а при запоздалом — растения будут заваливаться на одну сторону. Постоянно наблюдайте культуру, ее развитие и постепенно поднимайте сетку. Сетка — играет одну из самых важных ролей на протяжении всего периода выращивания, в том числе и при уборке цветов. Молодые побеги систематически заправляют в ячейки. Для формирования разветвленного устойчивого куста регулирования урожая гвоздику прищипывают вскоре после укоренения, через 3 — 4 недели после посадки. Существуют различные схемы прищипки гвоздики на современном производстве. При необходимости, пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией к Вашему поставщику.

Для нормирования урожая иногда снимают часть цветков и вегетативных почек с растения:
— на кустовой гвоздике — только основной бутон может быть убран или прищипнут.
— на кусте стандартной крупноцветковой гвоздики — удаляются все боковые бутоны и несколько вегетативных побегов, основной бутон оставляют.
Удаляют побеги до пятой пары листьев снизу. На кустах более длинных сортов, при формировании удаляют побеги до седьмой — восьмой пары листьев снизу.

ОСВЕЩЕНИЕ

Гвоздика — светолюбивое растение. Искусственное освещение позволяет ускорить генеративный рост цветка. При длинном дне и высокой освещенности у этой культуры быстрее закладываются и развиваются бутоны, то есть ускоряется начало цветения. Изменяя освещенность и долготу дня для гвоздики, в современном цветоводстве регулируют качество продукции и сроки цветения гвоздики, обеспечивая его в периоды поздней осени, зимы и ранней весны. Гвоздика в зимние месяцы может давать меньшее число черенков с малой массой. При досвечивании, обеспечивающем 14-часовой световой день, количество побегов, увеличивается — возрастает и масса побегов. Используя долготу дня, интенсивность и качество освещения, регулируют как переход гвоздики к цветению (индукция цветения), так и различные этапы роста. После формирования как минимум 7 пар листьев, можно считать растение готовым к досвечиванию. Обычно для гвоздики достаточно освещения 8-Ватт на 1 м2, на расстоянии 1,5 метра от вершин побегов. Для ускорения пика цветения растениям достаточна досветка в течение 14 дней.
Досвечивание гвоздики повышает ее урожайность, обеспечивая получение продукции в зимний период. Также на производстве гвоздики можно применять циклическое досвечивание: для побегов, имеющих четыре пары развитых листьев, 7,5 минут освещения через каждые 30 минут в течение 6-8 недель, то есть в темное время суток лампы включаются каждые 30 минут на 7,5 минут до наступления рассвета. Рекомендации по применению досвечивания и использованию оборудования для освещения в теплицы для различных гибридов могут отличаться, следовательно уточните у Вашего поставщика, какой именно метод, является подходящим для выбранной Вами гвоздики.

СО2
СО2 также жизненно необходим гвоздике, как вода и дневной свет. Оптимальный объем, необходимый растениям, зависит от времени года и фазы роста цветов. Всегда необходимо соблюдать правильные пропорции концентрации СО2 с нормами влаги при поливе и интенсивности освещения. Исследования показали, что уровень СО2 на производстве гвоздики не должен быть ниже 200 ррm.

УБОРКА И СОРТИРОВКА

Уборка урожая гвоздики требует особой аккуратности и четкого соблюдения всех требований технологии!
Ошибки приводят к резкому сокращению продолжительности жизни свежих цветов в вазе. Срезанные цветы не выдерживают высоких температур при хранении или транспортировке. Даже не рекомендуется проводить уборку в жаркие часы дня. Сортировку следует проводить в прохладном помещении. Затем цветы помещаются в воду, желательно содержащую силвертио-сульфат. Данный элемент, добавленный в воду для гвоздики, продлевает ее товарный вид и продолжительность стояния в вазе. Перед перемещением цветов в холодное хранилище следует провести их акклиматизацию в течение нескольких часов.
Температура при хранении должна быть в пределе 5°С — 8°С. Более низкая температура способна спровоцировать ухудшение качества растения. Стадия уборки подходит для обычной гвоздики, в то время когда крайние лепестки начинают раскрываться. Кустовую гвоздику убирают на более ранней фазе развития: три полностью окрашенных бутона, но до начала раскрытия крайних лепестков бутона.
Представляем Вашему вниманию сводные данные о трудозатратах на производстве гвоздики площадью 1.000 м2 на отдельных участках производства в год.
Данные о трудозатратах приведены в часах.
Подготовка к посадке (вкл.дезинфекцию) 80
Посадка 40
Уборка 650
Подвязка растений 450
Прищипка растений 500
Уход за растениями 80
Подготовка к продаже 75
Прочие трудозатраты 155
Итого: 2030 час.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ГВОЗДИКИ

Лучшим способом контроля над появлением различного рода вредителей и развития болезней — превентивные меры профилактики!
высокая плотность при посадке, кустистость растений делают более грудными процессы ухода за растениями и усложняют определение наличия заболевания на растениях.
Затраты на ликвидацию инфекции при заболевании растений во много раз превышают средства, затрачиваемые на рутинную программу ежедневной обработки посадок.

Ботритис
Заболевание вызывается грибами из рода Botrytis. Пораженные участки коричневеют, буреют и размягчаются. На них появляется налет серой плесени с черными мелкими склероциями. Здоровые листья заражаются при контакте с больными. Споры сохраняются на растительных остатках.

Стеблевая гниль (грибок Botrytis)
Данное заболевание вызывается первичным заражением грибками Botrytis, Alternaria, Fusarium. На местах повреждений или ран появляется гниль. Прекращается поступление воды и питания, корень погибает.

Базальная гниль (Fusarium culmorum)
При данной болезни точка роста черенка или молодого побега становиться коричневой. Растение медленно приостанавливается в развитии и погибает. Вызывается первичным заражением грибками Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia.

Ржавчина
Возбудитель болезни — гриб.
Болезнь легко распознается по маленьким блестящим коричневым спорам грибка на нижней и внешней сторонах листа, и реже на цветоносе и бутонах цветка. На листьях и стеблях образуются продолговатые, до 1 мм в диаметре, оранжевые, коричневые выпуклые подушечки, в которых размножается гриб. При созревании спор, кожица на подушечках разрывается и множество спор, которые являются источником заражения новых растений, рассеиваются в воздухе. Разрывы созревших подушечек усиливают отдачу влаги растением, что приводит постепенному усыханию листьев и угнетению всего растения.
При сильном заражении растение полностью погибает.

НАСТОЯЩАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА
Возбудитель болезни гриб.
Поражаются листья, стебли, бутоны. На листьях и побегах возникает едва заметный мучнистый налет, сначала в виде небольших светло-зеленых участков, которые затем сливаются и покрывают лист с нижней и верхней сторон. Под листьями развивается фиолетово-серое спороношение гриба.
Больные растения отличаются угнетенным видом, отстают в росте, плохо цветут.

Пятнистость (РАЗНОВИДНОСТЬ ГРИБКА БОТРИТИС)
На нижних листьях обычно появляются впалые некротические пятна овальной формы. Центр пятна имеет светло-бурую окраску с пурпурными концентрическими участками. Крайние участки пятен водянистые, имеют желтую окраску.

ФУЗАРИОЗ
Возбудитель болезни — гриб рода Fusarium. Поражаются корни, стебли. У больных растений листья одновременно и равномерно желтеют, теряют жесткость, увядают, но не опадают. Стебель буреет или приобретает красноватый оттенок, прикорневая часть стебля и корневая система загнивают. Бутоны не распускаются совсем или не распускаются полностью. Особенно сильно растения поражаются в период бутонизации. В это время ткани работают с максимальной нагрузкой, и поражение их приводит к стремительному увяданию растений.

Гетероспориоз.
Особенно опасное грибковое заболевание для гвоздики. Поражаются листья, стебли, цветочные почки. Болезнь проявляется в образовании на пораженных частях растений мелких
округлых пятен, сначала серовато-коричневых с темным, иногда красноватым ободком, позднее светлеющих в центре, окруженных хлоротичным ореолом. Позднее в центре пятен появляются концентрические круги спороношения гриба. Пятна часто сливаются, а по краям листьев имеют обычно форму полукругов. Во влажных условиях пятна могут покрыться оливково-черным налетом. При сильном заражении больные листья, особенно нижние, желтеют и засыхают, стебли в местах пятен легко обламываются, цветки или не развиваются, или имеют неправильную форму.

АЛЬТЕРНАРИОЗ
По вредоносности мало отличается от гетероспориоза, часто встречаются одновременно. Возбудитель болезни — гриб Alternaria. Поражаются листья, стебли, бутоны различных видов гвоздики. На листьях пятна округлые или удлиненные, вдоль главной жилки листа, пепельно-серого цвета. Пораженные стебли искривляются, отстают в росте, вновь появляющиеся листья имеют меньшие размеры. Сильное поражение приводит к отмиранию листьев и отдельных частей растений. Во влажную погоду поверхность пятен может покрываться светло-коричневым, почти черным налетом, содержащим множество спор гриба. Болезнь развивается первоначально на нижних частях растения, которое находится в условиях затенения и более высокой влажности воздуха.

ФИАЛОФОРНОЕ УВЯДАНИЕ
Грибное заболевание (Phialophora cinerscens) гвоздики, представляющее особую опасность при выращивании в закрытом грунте. Гриб поражает сосудистую систему гвоздики, вызывает увядание и высыхание растений. Увядание и отмирание листьев начинается с нижнего яруса, затем увядает и отмирает все растение. Наблюдаются случаи одностороннего проявления симптомов. Первые признаки болезни появляются на листьях боковых побегов, особенно у старых растений, они имеют красновато-фиолетовый оттенок. Побурение проводящей системы стебля заметно на высоте 10—12 см. от корневой шейки. Корни больной гвоздики внешне выглядят здоровыми, но на срезе видны потемневшие сосуды. Больные растения становятся сероватыми, а при засыхании еще больше светлеют. Часто пораженные растения не имеют внешних признаков болезни. Нередко увядание гвоздики могут вызывать фузариум, вертициллиум и фиалофора. Все они поражают сосудистую систему растений и имеют много общих похожих симптомов заражения. Гриб заражает растение через почву, через корни, с механическими повреждениями. Инфекция сохраняется в растительных остатках.

Кольцевая пятнистость
— вирусное заболевание. На листьях возникают отдельные светлые пятна в виде колец, старые листья становятся коричневыми и скручиваются, у молодых листьев светлеют жилки. Коричневатые пятна появляются и на стеблях. Цветки мелкие, неправильной формы. Передается болезнь на здоровые растения с соком больного растения. Переносчиками являются также тли и нематоды. Часто может встречаться, кроме кольцеватой пятнистости вирусное заболевание — Мелкоточечная крапчатость. На молодых листьях растений появляются мелкие многочисленные пятнышки и посветление жилок исчезает, на старых листьях остается слабая мозаика.

Вертициллезное увядание
Вызывается грибом Verncillium.
Заболевание проявляется в поражении сосудистой системы растения. Возбудители проникают в растение из субстрата, заселяют проводящие сосуды, что вызывает изменения в виде пожелтения и усыхания нижних листьев и увядания всего растения. У основания растения ткани становятся темно-бурого цвета, и на пораженном участке появляется налет грибка.

Фитофтора
Заболевание вызывается грибом из рода Phytophthoria. Первый от корневой шейки узел становится маслянистым и более светлым. Пораженные ткани загнивают и отмирают.

Ризоктониоз
Опасное заболевание гвоздики, вызываемое грибом рода Rhizoktonia. Проявляется болезнь в почернении и загнивании корневой шейки молодых растений. На месте поражения появляется сухая бурая гниль волокнистой структуры. Позднее стебель в месте поражения становиться тонким и растение затем погибает.

Бактериальное увядание
Болезнь, вызываемая бактерией Pseudomonas caryophylli. По внешним признакам это заболевание похоже на фузариозное или вертициллезное увядание. Единственное отличие состоит в том, что при надавливании на срезе больного растения появляется густая грязно-коричневая слизь, чего не наблюдается у растений, пораженных грибковыми заболеваниями. В результате бактериального заражения цветок увядает, ткани стеблей и корней приобретают бурую окраску и загнивают.

ВРЕДИТЕЛИ

Тля
Опасный вредитель, повреждающий многие цветочные растения. Оранжерейная тля — насекомое с яйцевидным телом (около 3 мм.), красного, зеленого или желтого цвета с поперечными темно-зелеными полосками. Оранжерейная тля — бескрылая, реже с крыльями, живущая колониями. Поедает молодые побеги и листья, вызывает их искривление и обесцвечивание. Все органы пораженных растений становятся липкими.

Трипсы
Трипс — один из опаснейших вредителей гвоздик. Трипс — мелкое насекомое размером 1 — 1,5 мм., темно-коричневого цвета с бахромчатыми крыльями. Личинки желтые или оранжевые. Вред наносят взрослые особи или личинки. Во время вегетации они высасывают сок из листьев, на которых образуются пятна и точки серебристой окраски. При появлении цветоносов трипсы скапливаются на них и проникают внутрь бутонов. При сильных повреждениях цветки не раскрываются, обесцвечиваются и засыхают. Наибольший вред насекомые причиняют при условиях сухой погоды и высокой температуры.

Бабочки
Личинки бабочек и мотыльки могут наносить огромный вред посадкам гвоздики. Они питаются молодыми листьями и цветками гвоздики.

Паутинный клещ
Один из самых опасных и многоядных вредителей. Взрослые особи зеленовато — желтые, овальной формы, с двумя темными пятнышками на спине, с четырьмя парами ног. Яйца круглые, светлые, блестящие. Взрослые клещи и личинки, высасывая сок, вызывают у растений резкое нарушение физиологических процессов.
Поврежденные листья приобретают мраморную окраску, после желтеют и усыхают. При сильном заражении растения погибают. Клещ образует паутину, в которой живет. Зимует в почве и на растениях в теплице.

*- при использовании любого препарата внимательно предварительно изучите инструкцию и следуйте рекомендациям специалистов компании производителя препарата или компании, поставляющий данный препарат.
** — не применяйте всегда только один препарат. Для следующей обработки выберите препарат другой группы, дабы исключить привыкание вредителей к нему.

Выращивание в открытом грунте

Для получения высоких результатов при выращивании гвоздики в открытом грунте необходимо особенное внимание уделить проблеме появления сорняков. В настоящее время существует целый ряд современных препаратов, позволяющих вести четкий контроль за появлением и развитием сорняков и нашествием вредителей.
Перед посадкой черенков в открытый грунт следует провести удобрение почвы. Предварительно рекомендуется взять образец почвы под посадку для анализа на содержание питательных веществ. Обычно для основного внесения удобрений используют 7 кг 12-10-18, 3 кг три-суперфосфат и 3 кг кизерита на 100 м2. После основного удобрения проводят пропашку почвы. Расстояние между грядами не должно быть узким. Ширина гряды не менее 1 м. В зонах с умеренным климатом выращивание гвоздики дает только 1 урожай в год. В России многие ведущие цветоводы производят гвоздики для продажи к 1 Сентября, Дню Школьника, так как именно этот цветок обычно наиболее массово присутствует в осенних букетах. Для одногодичного выращивания необходимы 1-2 сетки для поддержки растений.
Посадку в открытый грунт проводят из расчета 14.000 — 18.000 черенков на 1000 м2. Для того, чтобы к последней неделе лета собрать хороший урожай, следует в первую очередь при выборе сортов помнить о коротком теплом периоде в нашей климатической зоне. Возможно также производство сортов с длинным периодом вегетации при обязательном использовании стимуляторов роста. Для получения более раннего урожая также применяют регуляторы роста, затормаживающие развитие растения. Первая посадка черенков проводится в теплице. Затем за счет специальных средств рост растений приостанавливают. Побеги образуются на кусте еще до высадки в открытый грунт. Такие растения будут давать урожай на несколько недель раньше.
При выращивании в открытом грунте возможно использование различных систем полива (орошение, верхний полив, капельный полив и т.д.) Наиболее важный фактор при поливе — равномерное распределение воды! Следует регулярно проводить подкормки растений в соответствии с составом и концентрацией различных питательных веществ в субстрате, особенно в зонах с дождливым климатом. Наиболее свободно из почвы может уходить (вымываться) азот.
Защитные экраны, в основном, имеют больше недостатков, чем преимуществ. Применение их на производстве гвоздики в открытом грунте снижает циркуляцию воздуха, повышая степень риска возникновения таких болезней, как Ботритис, Кольцеватость, Альтернариоз и Стеблевая гниль. (см. главу Вредители и болезни гвоздики).

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.

В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: плодородие почвы падает; земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. При этом падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев. Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей. Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.

Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется «природное». Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур. Минеральные удобрения не применяются, что сохраняет чистоту природы и здоровье человека. Ряд садовых операций в природной агротехнике применяется реже, чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют. Все это снижает трудоемкость обработки земли и ухода за растениями.

На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие - это, прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.

Каждый год, весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 до 40 см максимум. Это называется традиционным способом посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванию, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато вредителям достается ослабленное растение и хорошее питание, возле чего можно отложить потомство. Полоть и обрабатывать такие грядки - одно мучение. Но на такой грядке я увидел одну положительную сторону. Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью, и их удобно пропалывать, прореживать и т. д.

Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву, которое оно скидывает, и то стараются убрать для внешнего вида и красоты. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего это дерево существует, и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растения около 60% берут питание из воздуха. Это, конечно, интересно.

Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей.

Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии:

• «Гряды» - уникальная технология овощеводства для малых площадей.
• «Агротехника природного земледелия».

Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен, что от органики нам никуда не деться. Всего-то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки - один раз на много лет.

Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Миттлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году. Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры и процессов, происходящих при её возделывании. У Миттлайдера один недостаток (это моё мнение): при использовании минеральных удобрений вкус плода неестественный. Чтобы исправить это - я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т. д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.

Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное, соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить. За что особенно благодарен я Дж. Миттлайдеру - это за разработку узких грядок. Хотя Миттлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября - дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2-3 дня, а может за полчаса залить весь огород. Поэтому поднятие грядки на 15-25 см выше дорожки решает эту проблему. Ширина гряды 80-100 см, длина произвольная. Промежуток между грядками 60-80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!

Овощной контейнер - это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера… Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив. Ящик-короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное, а в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом заполняется короб.

Каждая грядка - это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности. Давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине - у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут - все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей. Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д. В четыре или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т. д. Такой подход требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников. Но такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (нужно только пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом. Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.

По мнению многих агрономов 60-80% растения получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха. Около 30% растение получает питание с земли. Естественно, что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай намного выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет.

И так, основные преимущества таких грядок:

• Содержат большой объём питательных веществ, запас влаги.
• Удобен полив.
• Нет застоя воды.
• Не требуют окучивания.
• Не требуют прополки, если грядки замульчировать.
• Не требуют перекопки, только рыхление на 7-10 см.
• Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогреваются быстрее, чем обычные.
• На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.
• Урожайность повышается на 100% и выше.
• Клубни и корнеплоды чистые и без видимых признаков болезней.
• Красивые и удобны в работе.
• Занимают минимум места, не создают грязи и беспорядка.

Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.

Вот эта система узких грядок позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка. По Вашим голосам, я узнаю, заинтересовала ли Вас эта тема.