Отливом называется деталь инженерной конструкции, в виде изогнутого листа оцинкованного металла. Данная деталь устанавливается снаружи здания и имеет защитное и эстетическое назначение.

Оцинкованные отливы для крыши, кровли и парапета

Согласно действующим нормам строительства крыши, кровли и их элементы – парапеты необходимо обеспечить защитными элементами. В роли этих элементов выступают оцинкованные отливы или фартуки. Их основная задача состоит в отведении воды от плоских поверхностей крыш. Также, эти детали придают законченный вид зданиям и сооружениям.

Есть несколько видов кровельных фартуков:

• П-образный. Изготавливается индивидуально под конкретный вид парапета.
• Односкатный. Устанавливается под уклоном и имеет отливы разных размеров.
• Двускатный. Для любых кровель, имеет одинаковую длину отливов.
• Фигурный. Имеет различные декоративные элементы.

Изготовление отливов из оцинкованной стали

Процесс производства отливов из оцинкованной стали достаточно прост. Он состоит из этапа размягчения под высокими температурами рулонной или листовой стали и непосредственно, придания изделию необходимой формы на станке.

Кровельные фартуки выполняют защитную функцию от различного рода осадков. Поэтому особое внимание уделяется материалу изготовления данного изделия. Это лист нержавеющей стали со следующим покрытием:

• Цинк;
• Специальный антикоррозионный состав;
• Грунтовка;
• Полимер;
• Защитный лак.

Технические нормативы для отливов содержаться в перечне ГОСТов, согласно которым контролируются все этапы производства и проводятся испытания изделий.

Как правильно выбрать и где выгодно купить оцинкованные отливы

При выборе оцинкованных отливов, необходимо учитывать место установки и способ монтажа изделия. Монтаж может осуществляться двумя способами:

• Прямой крепеж к бетонной стене посредством вкручивания дюбелей;
• Использование подложки из деревянного бруса ил металлического профиля.

Для прямого крепежа нужно выбирать плоские детали для защиты наклонных поверхностей. При помощи подложек можно создавать различные углы наклона и сложные переходы.

Покупку отливов лучше совершать у проверенного поставщика, с хорошими рекомендациями. Обычно, такие фирмы работают с известными заводами и предлагают к продаже товар, произведенный по стандартам ГОСТ. Как правило, они также имеют сайт в интернете с полным ассортиментом и информацией о продукции.

Мне нравится

Подготовка изделий к монтажу

1. Снимите створки с изделия. Для этого необходимо снять декоративные накладки с верхней и нижней петлевых групп. Перевести ручку в положение «открыто». Далее возьмите срывную ручку, либо другой инструмент, например шлицевую отвёртку. Поддерживая створку, выньте штифт вниз. Штифт фиксируется двумя подпружиненными шариками, поэтому достаточно просто выдвинуть штифт почти на всю длину, он останется висеть на петле рамной в нижнем положении. После высвобождения штифта вытащите верхнюю часть створки «на себя», чтобы створка вышла из рамы. Аккуратно приподнимите створку вверх до выхода нижней створочной петли из штифта нижней рамной петли. Если вышеуказанные действия выполнены правильно, то у вас в руках останется свободная створка.
2. От нижнего профиля рамы отсоедините подставочный профиль, закрепленный на производстве для транспортировки. Наклейте ПСУЛ (паропроницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту) на верхнюю сторону подставочного профиля и снова закрепите на раму.
3. Если предусмотрена москитная сетка, установите кронштейны для ее крепления. Сетка устанавливается с внешней стороны оконного блока и фиксируется кронштейнами в нижней и верхней части. Кронштейны крепятся к раме с помощью саморезов по предварительной разметке так, чтобы обеспечить установку и снятие сетки. Закрепите кронштейны для москитных сеток саморезами с буром - по 2 шт. на одно крепление - размер 3,9*16 или шурупом с полукруглой головкой размер 4*10. Верхние и нижние крепления отличаются. Вверх ставятся более длинные крепления. Проверка работоспособности москитной сетки производится путем пробной установки и снятия (сетка должна без усилий устанавливаться и сниматься.

Подготовка поверхности монтажного зазора

Перед установкой в монтажном шве изоляционных материалов, поверхности оконных проемов и конструкций должны быть очищены от пыли, грязи, масляных пятен, а в зимних условиях - от снега, льда, инея с последующим прогревом поверхности строительным феном.

Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь сколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Пустоты в проеме стены следует заполнять вставками из жестких утеплителей.

Если есть дефектные места, полученные при извлечении старых окон, их следует выровнять и зашпаклевать водостойкими составами (штукатурным раствором). В стенах из пористых материалов, имеющих значительное водопоглощение, поверхности оконных проемов следует обработать пропитывающими укрепляющими или грунтовочными составами, или выполнить затирку штукатурным раствором.

На поверхности четверти и откосов в области наклеивания пароизоляционных и паропроницаемых лент в 1-2 слоя наносится праймер, который улучшает ее сцепление с лентами. Праймер наносится кистью или шпателем в 1-2 слоя.

Для изоляции монтажного шва после обработки поверхности оконного проема по всему периметру рекомендуется установить пароизоляционную уплотнительную ленту Изолон.

При отсутствии в оконном проеме четверти для удобства монтажа, допускается устройство фальшь-четверти (например, использование уголка из атмосферостойких полимерных материалов или металлических сплавов).

Установка ПСУЛ

1. Подготовьте опорные колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Рекомендуемая длина колодки – 100-120 мм.
2. Раму с установленным снизу подставочным профилем установите в проем, поставьте на несущие подкладки (от углов надо отступать приблизительно по 15 см), расположив их по краям изделия и обязательно под импосты.
3. Установите окно по глубине стены. Выставьте раму по горизонтали и вертикали, симметрично относительно проема.
4. Сделайте карандашом на раме с внешней стороны отметки, куда будет впоследствии приклеиваться ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента) так, чтобы ПСУЛ был утоплен примерно на 5 мм от края четверти. Пример разметки показан на рис. 2.
5. Выньте раму из оконного проема.
6. Наклейте ПСУЛ, предназначенный для внешней герметизации монтажного шва, на оконную раму. Для этого:

• обезжирьте поверхность коробки очистителем для ПВХ;
• вскройте рулон ленты и отрежьте технологический припуск 2-3 см от края ленты;
• размотайте рулон, одновременно снимая с ленты защитную антиадгезионную пленку;
• приклейте уплотнительную ленту к поверхности рамы в соответствии с нанесенной ранее маркировкой.

Установка крепежных материалов

Установите анкерные пластины или просверлите отверстия под дюбели в соответствии с отступами и размерами, указанными на рис. 3.

При выборе размеров дюбелей необходимо учитывать, что глубина заделки дюбеля в стену должна быть не менее 40 мм. В общем случае рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм.

Сверление отверстий под крепеж в профилях ПВХ рекомендуется производить с внешней стороны коробки, так как внутри профиля из относительно мягкого ПВХ находится жесткий стальной армирующий вкладыш.

Анкерные пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов или саморезов. К стене анкерные пластины крепят пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм.

Установка внутренней пароизоляционной уплотнительной ленты

• Отрежьте 2 куска дублированной ленты для внутренней герметизации монтажного шва длиной, равной высоте оконной рамы + 10 см, и 1 кусок, равный ширине рамы + 10 см. Допуски 10 см делаются для образования угловых соединений.
• Снимите с ленты защитную бумагу со стороны дублированной полосы (она, как правило, уже основной клеевой полосы) и приклейте к профилю рамы с торца, оставив по 5 см ленты сверху и снизу рамы на угловое соединение.

Установка и крепление окна

1. Вставьте оконную раму в проем. Выставите по вертикали и горизонтали, используя несущие подкладки и монтажные клинья.
2. Установите распорные (боковые) колодки, как показано на рис. 4.
3. Проконтролируйте такие параметры, как:

• симметричный завод за четверть;
• отступ от четверти (термозазор для ПСУЛ);
• параллельность относительно наружной и внутренней плоскостей стены;
• отклонение от прямолинейности («книжка») окна и двери балконного блока (при наличии).

4. Проверьте уровнем положение окна и выровняйте в случае необходимости.

5. Произведите крепление оконной рамы:

• закрепите анкерные пластины шурупами в проеме;
• по имеющимся в раме отверстиям засверлите стену под дюбели и установите их.

6. Во избежание растягивания рамы в местах крепления рамы к стене установите клинья.

Установка внешней мембранной ленты под отлив

Установите внешнюю мембранную ленту для обеспечения гидроизоляции монтажного шва под отливом. Для этого:

• Отрежьте 1 кусок мембранной ленты длиной, равной ширине оконной рамы + 10 см на углы.
• Снимите антиадгезионную бумагу с одной клеевой полосы ленты и приклейте ленту к подставочному профилю снаружи, плотно прижав для лучшего сцепления с поверхностью.
• Снимите антиадгезионную бумагу со второй клеевой полосы и приклейте ленту к нижней части оконного проема, плотно прижав для лучшего сцепления с поверхностью.
• По углам ленту необходимо загнуть таким образом, чтобы загнутые части образовывали бортики для защиты нижних углов оконного проема.

Установка отливов

• Просверлите в отливе с наружной стороны крепежной планки отлива отверстия с шагом не более 450 мм с отступом 50-100 мм от бокового торца.
• Наденьте на отлив торцевые накладки. Шов между торцевой накладкой и оконным проемом следует загерметизировать силиконом.
• На нижнюю сторону отлива рекомендуется наклеить кусок бутиловой ленты или ПСУЛ для гашения шума во время дождя.
• Установите отлив с наружной стороны оконного проема. Отлив необходимо устанавливать с наклоном от окна для избежания собирания влаги на нем. Рекомендуемый свес отлива за плоскость стены 30-40 мм.
• Закрепите его к подставочному профилю.

Заполнение монтажных швов полиуретановой пеной

• При температуре воздуха выше 0 o С увлажните поверхность оконного проема помощью пульверизатора. В зимнее время необходимо проверить перед выпениванием, чтобы баллон с пеной был комнатной температуры (для этого можно на некоторое время опустить его в ведро с горячей водой).
• Накрутите баллон с профессиональной монтажной пеной на пистолет и хорошо встряхните 10-15 раз.
• Начните заполнять монтажный шов пеной снизу вверх, держа баллон вверх дном. Если монтажный шов более 50 мм шириной или глубиной, его лучше заполнять в несколько слоев.
• При использовании профессиональной пены шов заполняется на 70%-80% его глубины. При использовании бытовой пены (с адаптером) не рекомендуется заполнять шов более 40-50%, т.к. эта пена имеет большое вторичное расширение.
• Далее необходимо заполнить монтажный шов пеной по периметру оконной рамы. При нанесении пены, баллон необходимо периодически встряхивать – для лучшего смешения компонентов и более качественного выхода пены.
• Запеньте пространство под оконной рамой в соответствии с вышеописанными правилами.

Окончание установки внутренних пароизоляционных лент

Через 15-20 минут, после образования пленки на монтажной пене, снимите оставшуюся антиадгезионную бумагу с клеевой полосы внутренней дублированной ленты и наклейте ее (без лишнего натяжения) на поверхность проема, тем самым закрывая пену. Плотно прижмите ленту к откосу для лучшего сцепления с поверхностью (например, специальным роликом или шпателем). Соедините ленты в углах.

Установка метализированной ленты под подоконник

• Отрежьте 1 кусок внутренней метализированной ленты длиной, равной ширине оконной рамы + 10 см на углы.
• Снимите антиадгезионную бумагу, приклейте одну сторону ленты к подставочному профилю, а другую сторону на нижнюю часть оконного проема.

Установка подоконников

Видеоматериал:

13747 0 2

Как быстро и просто установить оконный отлив

Поистине революционным изобретением конца ХХ века стали окна с герметичными стеклопакетами. По своим эксплуатационным характеристикам они в несколько раз превосходят обычные деревянные конструкции со вставными стеклами. Но такие окна нуждаются в грамотном монтаже, и одним из этапов этого монтажа является установка отливов. В данной статье мы поговорим о том, какие бывают отливы, а также я расскажу, как крепить эту нехитрую конструкцию своими руками.

Какие отливы сейчас выпускаются

Для начала давайте уясним, что такое отлив в пластиковых окнах. Если говорить просто, то отливом называют наружный или внешний подоконник. Он придает законченный вид оконному проему и защищает часть фасада находящуюся под окном от атмосферных осадков. Но самое главное предназначение отлива это отведение влаги и защита стыка между стеной и оконной рамой.

Размеры оконного отлива трудно назвать четко фиксированными, по сути, сейчас каждый серьезный производитель выпускает продукцию по своим внутренним техническим условиям (ТУ). Но считается, что ширина заводских отливов колеблется в диапазоне 90 – 400 мм, а длина не превышает 3м. Все, что выпадает за эти рамки, нужно делать на заказ.

Оцинкованные отливы

Стандартный оцинкованный металлический лист для изготовления отливов используется уже не один десяток лет. В советские времена такие наружные подоконники изготавливались по ГОСТ 30971, сейчас этот норматив также существует, но раздел касающийся конкретно наружных подоконников носит рекомендательный характер и не является обязательным для выполнения.

Такие подоконники делаются из холоднокатаной стали толщиной не менее 0,55 мм. Оцинкованная сталь вещь достаточно прочная и долговечная. Одним из главных достоинств этих изделий является доступная цена.

Оппоненты и конкуренты указывают на то, что цинковое напыление боится кислотной среды. И в современных городах кислотные дожди якобы могут уничтожить такие отливы за несколько лет.

Так вот, мне не раз приходилось демонтировать старые отливы из оцинковки и я могу вас заверить, что металлический подоконник с цинковым напылением простоит минимум 15 – 20 лет. А если его хотя бы раз в 5 лет еще и красить, то эти отливы будут радовать хозяев сколь угодно долго.

Цинковое напыление является достаточно мощной и надежной защитой. Но у всех подобных изделий есть одно слабое место, это срезы и отверстия. Там нет напыления, и именно оттуда сталь начинает активно ржаветь. Так что я всегда рекомендую такие отливы красить какой-нибудь краской для наружных работ.

Полиэстеровые наружные подоконники

За мудреным названием кроются обычные оцинкованные отливы, только в этом случае они дополнительно покрываются полиэстером или пластизолом. В строительных супермаркетах консультанты называют такое покрытие порошковой или эмалью.

Внешний вид и качество таких подоконников на порядок выше, нежели у обычной оцинкованной стали. Порошковое окрашивание может быть как матовым, так и глянцевым. Цена на такие подоконники немного выше, но народ их любит за достойный внешний вид и практически неограниченную цветовую гамму.

Опять же завистники говорят, что порошковое напыление можно поцарапать и тогда металл начнет ржаветь, это действительно правда. Но могу вас заверить, что птицы, как бы они не старались, не в состоянии нанести какой-либо вред полиэстеровому покрытию и если вы не планируете ходить по подоконнику строевым шагом, то можно не беспокоиться о появлении царапин.

Отливы из цветных металлов

Лидером в данной нише, безусловно, является алюминий. Такие подоконники, по сути, соединили в себе все положительные качества предыдущих вариантов. Как известно алюминий не боится коррозии и даже если его ничем не защищать, с таким отливом ничего не станется.

Хотя сколько я видел, все алюминиевые подоконники идут с порошковым окрашиванием. Естественно выбор там огромный. Единственным серьезным недостатком абсолютно всех подоконников сделанных из цветных металлов является высокая цена.

Гораздо реже встречаются подоконники из меди. Такие отливы больше характерны для европейских стран. Наш потребитель считает медные отливы неоправданно дорогими, плюс медь не под каждый дизайн подходит, а главное, медные подоконники не выпускаются серийно, их нужно заказывать и устанавливать индивидуально.

Пластиковые отливы

Пластиковый отлив для окон зачастую делается из поливинилхлорида, то есть из того же материала, что и сами окна. Естественно, когда речь идет об окнах из ПВХ, такое сочетание можно считать близким к идеалу.

Рекламные проспекты наперебой обещают потребителям сделать отлив ПВХ для окон в любом понравившемся цвете. Хотя сколько я видел, весь пластик идет белого цвета, просто если вы заказываете ламинированные окна, к примеру, под натуральное дерево, то подоконник также покрывается ламинирующей пленкой, вот и вся премудрость.

Но это не единственное достоинство пластиковых наружных подоконников. Такие отливы заслуженно считаются самыми тихими. Даже при очень сильном ливне, вам не придется засыпать под барабанную дробь за окном.

Под такие подоконники выпускается отдельная фурнитура. К примеру, боковые пластиковые молдинги и заглушки значительно улучшают внешний вид, как самого окна, так и наружного подоконника.

Но самым главным достоинством, конечно же, является цена. Имея довольно респектабельный вид, пластиковый отлив для окон стоит дешевле, чем любой из выше описанных конкурентов.

Но если говорить честно, прежде чем ставить наружные пластиковые отливы, нужно два раза подумать. Дело в том, что пластик можно легко поцарапать, причем сделать это способны даже птицы. Ржаветь пластиковый подоконник, конечно, не будет, но вид уже не тот.

Есть еще одна потенциальная опасность: сейчас пластиковые подоконники, грубо говоря, делают все кому не лень. Пока изделия новые, они вроде бы все выглядят «нарядно», но уже через год пластик начинает желтеть, а в некоторых случаях даже трескаться.

Причина проста, ваш подоконник отлит из низкокачественного пластика или ПВХ предназначенного сугубо для внутренней отделки. Уберечь себя от такой напасти можно только одним способом. Заказывайте окна от известного, проверенного производителя, а главное, всю сопутствующую фурнитуру, в том числе и наружные отливы, берите там же.

Естественно, помимо выше перечисленных видов наружного подоконника еще существуют гранитные, мраморные и другие подобные им отливы из натурального камня. Но подробно рассказывать о них в рамках данной статьи я не вижу смысла, так как, во-первых, они стоят заоблачных денег. А во-вторых, установка таких отливов требует серьезной профессиональной подготовки.

Тонкости выбора и установки отлива

Не пугайтесь, выбрать и установить отлив своими руками не сложно. Из инструмента желательно иметь шуруповерт, монтировать простой отверткой будет неудобно. Для выкройки металлических отливов понадобятся ножницы по металлу. Пластик режется ножовкой по металлу.

Несколько слов о выборе

• Об особенностях материала для наружных подоконников мы уже говорили. Но первым критерием выбора для большинства людей всегда является стоимость . Так алюминиевые отливы с цветным порошковым окрашиванием обойдутся примерно в 400 – 500 рублей за погонный метр. Оцинкованная сталь с таким же цветным окрашиванием будет стоить 300 – 400 руб/м.п. Цена на обычный оцинкованный подоконник редко понимается выше 300 руб/м.п. Приличный, заводской отлив ПВХ для окон обычно стоит в районе 200 – 300 руб/м.п;

• Выбор расцветки подоконника дело конечно сугубо индивидуальное . С белыми окнами как бы все понятно, глупо на них ставить темные подоконники. Если же рамы цветные, то, как правило, отливы монтируются, хотя бы на тон темнее, чем рама;
• Ширина наружного подоконника напрямую зависит от размеров уступа, то есть расстоянием между краем стены и оконной рамой . Плюс не забудьте добавить сюда 30 – 40 мм на козырек и учесть угол наклона отлива относительно горизонта;
• С длиной наружного подоконника то же не все просто. Чтобы ее посчитать, нужно взять расстояние между наружными срезами оконного проема . То есть, считаем не по длине рамы, а по краям проема на улице. Но и это еще не все. По правилам отлив должен заходить на боковые стены примерно на 30 – 40 мм с каждой стороны. Так что в чистом виде длина отлива, это расстояние между наружными срезами оконного проема, плюс 60 – 80 мм на допуски по краям;

• Конфигурация самого отлива может быть разной . Она подбирается в зависимости от материала, из которого выстроен дом. Так отливы в каркасном доме или в доме с вентилируемым фасадом будут кардинально отличаться от отливов в традиционном кирпичном или панельном строении. Но какую бы форму не имели наружные подоконники, условно они состоят из трех частей. Это полочка сверху, которая собственно и крепится к раме, сам водоотлив и капельник. Дабы вам было понятнее, общая схема отлива находится ниже.

Раз уж мы заговорили о стоимости материалов, не лишним будет привести средние расценки по России на подобные работы у профессионалов. Чтобы вы имели общее представление, ниже я составил небольшую таблицу. Возможно, ознакомившись с ней, вы решите не морочить себе голову и вызвать специалистов.

В общем и целом, установка отлива на среднестатистическое окно в бюджетном варианте обходится порядка 1150 руб. Хотя если добавить сюда демонтаж и разного рода, не предусмотренные услуги, то цена может вырасти до 2500 руб.

Тонкости монтажа наружного подоконника

Любая подобная работа начинается с зачистки основы. Ничего сложного здесь нет, просто убираете весь мусор и подрезаете излишки монтажной пены, если таковые имеются.

При монтаже окон мастера не всегда качественно запенивают периметр рамы. Если вы обнаружили такой брак, не поленитесь и дополнительно задуйте пеной «слабые» на ваш взгляд участки. После высыхания, естественно, нужно срезать излишки.

Монтажная пена изобретение весьма полезное и удобное, но если ее не защищать от атмосферного воздействия, то она достаточно быстро разрушится. Под подоконником солнечные лучи пену не достанут, но верхний слой будет натягивать на себя влагу, а когда ударит мороз, структуру этого самого верхнего слоя просто будет рвать.

Если не принять меры, то уплотнение снизу рамы придет в негодность за 3 – 4 года. Защитить монтажную пену от влаги морозов и прочих неприятностей довольно просто. Вам нужно закрыть проем пароизоляционной мембраной. Она должна фиксироваться в 2 точках, на самой раме или под подоконником и на стене.

Заметьте, любая пароизоляция пропускает пар только в одну сторону, указание об этом есть на самой мембране. Согласно законам физики, пар всегда движется из помещения на улицу, и когда вы будете крепить ленту, об этом следует помнить.

Современные металлопластиковые рамы имеют так называемую пассивную вентиляцию. Это небольшие отверстия по периметру рамы. Мы не будем сейчас разбираться, зачем она нужна, просто запомните. Закрывать эти отверстия подоконником, откосом, пароизоляцией или чем-либо еще, категорически запрещено.

Теперь можно переходить к одному из самых важных этапов работы, выкройка подоконника. Профессионалы, как правило, вырезают отлив после первого обмера. Любителям я всегда рекомендую рисовать чертеж, точнее даже не чертеж как таковой, а легкий эскиз.

Здесь есть один важный нюанс. Металлические подоконники выкраиваются с таким расчетом, чтобы на линиях соприкосновения с боковыми откосами и стеной, отлив заходил на вертикальную поверхность откоса не менее чем на 10 мм. В пластиковых отливах роль этого бортика исполняет боковая накладка.

Такой бортик нужен для того чтобы вода не затекала под подоконник, а также чтобы обезопасить отливы от лишней сырости.

На завершающем этапе выполняется непосредственная установка отлива. Сказать правду, если подоконник грамотно вырезан, то с монтажом справится даже дилетант. Угол наклона отлива должен составлять не менее 10º.

На некоторых рамах есть специальный паз для установки подоконника, если его нет, то выбираем место произвольно. Здесь главное случайно не закрыть вентиляционные отверстия в раме и соблюсти угол наклона отлива.

К раме отлив крепится саморезами по металлу с шагом порядка 300 мм. В местах соприкосновения отлива с рамой, то есть под монтажную полочку, а также на откосы желательно нанести слой герметика.

Для звукоизоляции, дабы дождь слишком громко не барабанил по подоконнику, под отлив обычно задувается монтажная пена. Но пока она не застынет на отлив желательно поставить какое-нибудь утяжеление. Некоторые мастера вместо пены наклеивают под подоконник полоску пенопласта толщиной порядка 1 см. Эффект практически тот же.

Вывод

Надеюсь, изложенная выше инструкция поможет вам самостоятельно установить отливы на окна. Но даже если вы решите нанять людей, эта инструкция даст возможность их проконтролировать. На фото и видео в этой статье собрана дополнительная информация по теме. Если же у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!