Когда снимать последние кабачки с грядки. Когда убирать кабачки с грядки: оптимальные сроки уборки кабачков осенью

Сроки созревания тыквы. внешние признаки зрелости тыквы Первое, что следует сказать: сорта тыкв бывают скороспелые, среднеспелые и позднеспелые. Исходя из этого и следует определять время уборки.

К скороспелым

Голосемянная, Мозолеевская 49, Миндальная 35, Веснушка, Бирючекутская 27, Джек о Лантерн, Грибовская кустовая

Тейбл Кинг

Срок созревания

Исходя из сорта тыквы следует определять время уборки

К среднеспелым

Эстамрэс

длительного хранения

Срок созревания

Срок созревания среднеспелых сортов тыквы в среднем составляет 110-120 дней

Позднеспелые тыквы

Жемчужина, Мускатная, Вита, Перехватка, Тести Делайп, Батернат Понка, Витаминная

Срок созревания

Уборку позднеспелой тыквы следует начинать в середине-конце сентября

Естественно, климат вносит свои коррективы в предложенные рекомендации. Так, на юге тыкву обычно держат на огороде очень долго - пока не высохнет вся листва. Заморозки там приходят поздно, поэтому угрозы никакой.

Теперь давайте поговорим о внешнем виде нашей тыквы. Как понять, что пришла пора сорвать ягодку? 😉

Внешние признаки спелости тыквы

Как вы уже поняли, не обязательно тыква должна быть спелой к моменту уборки. И всё же есть определённые внешние признаки, позволяющие определить, что время уборки урожая пришло. Опытным огородникам это, возможно, и так давно известно, но начинающие задаются ещё и не такими вопросами!))

Внешние признаки спелости тыквы

Тыква, готовая к уборке, выглядит так:

Плодоножка

Листья

Цвет

Оболочка

Это основные признаки спелой тыквы. Думаю, опираясь на сроки и внешние признаки, никогда не прогадаешь… Сроки пишут на упаковках с семенами, так что ориентироваться не сложно.

Сроки созревания тыквы пишут на упаковках с семенами

Кстати, при уборке нужно срезать плодоножку так, чтобы оставалось 3-4 см. Ну и, конечно, не повреждайте оболочку, иначе тыква храниться не будет.

Читайте также другие статьи о тыквах:

полезных свойств

А вы какие сорта тыквы предпочитаете? И как определяете её зрелость?

Чтобы кабачки не гнили на грядке

Чтобы кабачки не гнили на грядке…

Возможно, мои подсказки выручат хотя бы некоторых огородников-новичков, пытающихся нащупать верный путь в выращивании этой культуры.

Гниют кабачки? Поможем!

Итак, с Загниванием плодов кабачков я столкнулся давно.

После нескольких провальных кабачковых сезонов пришел, разумеется, к самому простому выводу: во всем виновата лишняя влага в почве. Посадил на высоких грядках, очень редко поливал и только под самые корни, причем очень теплой водой. Ничего не помогало – плоды все равно загнили.

Тогда стал анализировать, как же так происходит. Конечно, можно было просто оторвать загнивший плод и выбросить (раньше именно так и делал), но стало жаль своих трудов.

Не знаю, как другие дачники, а я так очень переживаю за все свои растения и с волнением жду, когда они начнут одаривать меня своими подарками. Вспомнил, что первыми начинают загнивать цветки, вернее, тычинки в них. А что, если оборвать их? И стал отрывать, точнее, снимать опылившиеся и уже закрывшиеся цветки (один из таких изображен на фото – самый правый).

Мой настоятельный совет всем огородникам: только не сорвите цветок раньше времени! Он должен завянуть и хорошо закрутиться, дозреть, потемнеть. Если же сорвете раньше – кабачок точно увянет.

Иногда, даже вовремя сняв испортившийся цветок, я обнаруживал, что плод уже успевал загнить: носик у него теплел или вовсе начинал «сопл и виться». Что же тут можно было сделать? Ну, разумеется, первое, что приходит в голову, – попытаться избавить его от «насморка», то бишь очистить кабачок от загнивания. А чем это сделать? Нужна была какая-то мягкая терка. Где взять? Да вот же она, на самом кусте и растет – это лист кабачка! Наклонил я стебель и обратной, шершавой стороной листа аккуратно счистил некротические ткани и слизь с плода – утер ему носик до живых тканей.

И он после этого очень скоро покрылся чистенькой «росой» (почти как человеческая рана покрывается лимфой). Можно было догадаться, что эта «роса» способна снова вызвать гниение. Значит, надо как-то было избавиться и от нее.

Читайте также: Кабачки и патиссоны – выращивание, посадка и уход от А до Я

Целебная «пломба» для кабачка

Решил попробовать это сделать с помощью цемента: насыпал его себе в ладонь и обмакнул в него кабачок. Цемент моментально прилип к ранке на плоде и впитал из нее всю сырость. Аккуратно опустил плод обратно на грядку и сверху укрыл от возможного дождя или ночной росы его же листвой.

И каково же было мое удивление (и даже радость), когда через пару дней стало видно, что кабачок выздоровел! Это заметно было по тому, что он слегка подрос. Цемент, конечно, осыпался, но носик был покрыт новой светленькой кожицей, правда, немного сморщенной. Но через несколько дней она выровнялась, а плод еще больше подрос. Ура! Исцеление удалось.

Затем я начал применять вместо цемента просеянную сухую золу и даже сухую землю (пыль). Получалось тоже неплохо. Вели слизи на носике совсем мало, можно просто счистить ее листом и ничем не присыпать – кабачок все равно пойдет на поправку.

Однако меня могут спросить внимательные читатели: носики, терки и цветки – это все здорово. Но что является причиной загнивания? Как его избежать? И вынужден признаться, что сам пока еще точно не знаю.

Возможно, это происходит от азотных подкормок, а может быть, еще что-то влияет. Если переходить к конкретике, то мне не нравится, когда кабачки лежат на сырой земле (особенно когда утыкаются в нее своими носами). Стал подкладывать под них сухие листья или траву. Нет их под рукой – срываю свежую и стелю ее.

Иногда нагибаю один кабачковый стебель с листом, который сворачиваю вчетверо и подстилаю, не отрывая, шершавой стороной под кабачок. Не буду утверждать, что это панацея, но количество загнивших плодов у меня заметно уменьшилось.

Читайте также: Кабачки (фото) в открытом грунте – выращивание и уход

И еще один любопытный момент. В дождливую погоду, когда в незакрывшихся чашах цветков (да и в закрывшихся тоже) стоит вода, я отгибаю нижние лепестки вниз так, чтобы из цветков вытекла вся лишняя жидкость. На том же фото видно, что с самым левым цветком только что проведена подобная операция (кстати, так выглядели у меня в прошлом году кабачки в октябре, да еще и без укрытия).

При всем при этом вынужден признать, что даже если вы используете указанные советы, это не значит, что вы стопроцентно спасете все кабачки, уж не обижайтесь: просто всякое бывает в огороде.

Ну, вот и все. Здоровья всем, сил для труда и помощи на добрые дела.

Кабачки. как сеять кабачки и патиссоны. уход за кабачками

Подготовка семян к посеву

Для ускорения прорастания и получения крепких, дружных всходов семена необходимо замочить в одном из следующих растворов:

1 – в 1 л воды (+25°С) разводят 1 чайную ложку нитрофоски или нитроаммофоски;

2– в 1 л воды (+25°С) разводят марганцовку (марганцовокислый калий), раствор доводят до красного цвета, добавляют 0,5 таблетки микроэлементов;
3 – в 1 л воды (+25°С) разводят 1 столовую ложку древесной золы.

В любой из этих растворов семена опускают на одни сутки. После этого их ополаскивают чистой водой и приступают к посеву.

За 1-2 месяца до посева семена надо проверить на всхожесть. Для этого нужно взять несколько семян, имеющихся сортов и замочить их во влажной ткани до прорастания.

Выращивание рассады

Ранний Урожай кабачков можно получить, если вырастить рассаду (на подоконнике или в теплице). Семена на рассаду высевают 10-25 апреля или 1-5 мая. Такие сроки посева дают ранний урожай. В домашних условиях рассаду вырастить нетрудно. Для рассады берут стаканчики размером 12х12 или 10х10 см, насыпают в них питательную смесь из торфа и перегноя или почвогрунт “Живая земля”. Поливают тёплой водой и сеют подготовленные семена на глубину 2-3 см.

До появл ения всходов температуру воздуха поддерживают не ниже +17…+20оС. После появления всходов, чтобы растения не вытянулись, температуру снижают: ночью до +12…+14оС, днём до +15…+18оС.

Поливаю т рассаду тёплой (+25оС) водой каждые 5-6 дней из расчета 1 стакан на 1 горшочек. В период выращивания рассаду подкармливают 2 раза.

Первую п одкормку делают через 5-6 дней после всходов. На 1 л воды разводят 1 чайную ложку суперфосфата и 0,5 чайной ложки мочевины, поливают 1 стакан раствора на 1-2 растения.

Вторую подкормку делают через 7-8 дней после первой. На 1 л воды разводят по 1 чайной ложке нитрофоски и древесной золы и поливают 1 стакан раствора на 1 растение.

Через 22-25 дней после всходов рассаду высаживают в открытый грунт на грядку. Перед высадкой рассаду и грядку поливают тёплой водой (+40оС). Растения высаживают на расстоянии 90-100 см друг от друга. Посадку проводят утром или в пасмурные тёплые дни, и грядку накрывают плёнкой. В случае понижения температуры растения закрывают вторым слоем плёнки.

Посев

Семена высеваю т, когда почва прогреется до +15°С, оптимальная же температура прорастания семян +25…+30°С, когда всходы появляются через 3-6 дней.

Тыквенные теплолюбивы, поэтому для их посадки выбирают хорошо прогревающиеся участки, обязательно вносят органические удобрения, хорошо перекапывают. В подготовленную почву высаживают рассаду или высевают семена.

Посев семян тыквенных культур проводят после 25 мая, так как последние заморозки бывают 5-10 июня, реже 13-15 июня.

В посадочные лунки рекомендуется вносить торфонавозный компост или перегной (0,5 кг) и минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий (20-25 г суперфосфата и 10-15 г хлористого калия в лунку).

Для прямого сева необходимо 30-40 г семян на 100 м2. После созревания первых кабачков (в начале или во второй половине июня) следует поливать чаще.

В северных, северо-западных районах кабачки в открытом грунте выращивают преимущественно на гребнях или грядах. Два-три сухих или наклюнувшихся семечка высевают в лунку на глубину 5-7 см.

Одну лунку от другой размещают на расстоянии 70 см. Расстояние между рядами - 70-90 см и между растениями - 70 см. При появлении первого настоящего листа всходы прореживают, оставляя в лунке одно растение.

Патиссоны , как и Кабачки лучше всего удаются на тёплых, защищённых от ветра, солнечных местах. Земля должна быть плодородной и хорошо дренированной. Как правило, на низких, сырых, холодных почвах Патиссоны урожая не дают, а сами растения желтеют и погибают от грибных заболеваний.

Под посадку Патиссонов можно выбрать любую грядку, на которой перед этим не выращивались тыквенные культуры (кабачки, огурцы, тыква). Весной в грядку на 1 м2 вносят 1 ведро навозного перегноя (свежий навоз вносить нельзя), 1-2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски и 1-2 стакана золы, всё перекапывают и ровняют.

Сроки и схема посева

В открытый грунт семена Кабачков сеют в течение мая, обязательно временно прикрыв их плёнкой до наступления тёплой погоды.

Посередине подготовленной грядки делают лунки на расстоянии 70-80 см друг от друга. В каждую лунку сеют по 2 семени на глубину 3-4 см. В случае прорастания обоих семян одно растение удаляют или пересаживают на другую грядку.

Кабачки можно сеять в нескольких местах участка, важно, чтобы они были солнечными, тёплыми. Для них используют небольшие свободные участки земли под одно-два растения. При соответствующем уходе кабачки хорошо разрастаются и дают много женских завязей.

Для получения ранней продукции и равномерного созревания урожая в течение всего сезона патиссоны Выращивают двумя способами: посевом сухих или набухших семян и посадкой рассады.

Обычно Патиссоны сеют в те же сроки, что и кабачки, но лучший срок посева в открытый грунт - с 10 мая по 1 июня.

Семена на рассаду в домашних условиях высевают 10-15 апреля, а выращенную рассаду высаживают на грядку 15-20 мая. Под Патиссоны , так же как и под Кабачки , грядку делают узкой, шириной 50-60 см.

Вдоль грядки посередине делают лунки на расстоянии 90-100 см друг от друга и глубиной 2-3 см. В каждую лунку кладут по 2 семени и закрывают землёй. В лунку семена кладут с расстоянием 5-6 см.

В случае если оба семени прорастут, одно растение или удаляют, или пересаживают на другую грядку.

После посева или высадки рассады грядку закрывают плёнкой, натянутой на дуги, которые ставят поперек грядки на высоту 40-50 см. Укрытие плёнкой требуется для ускорения появления всходов или лучшей приживаемости высаженной рассады. В особенности такое укрытие необходимо ночью, когда резко снижается температура. Плёнку снимают после 10 июня, когда минуют заморозки. Плёнку можно заменить укрывным материалом без дуг.

Уход

Уход за растениями сводится к поддержанию почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии и поливам.

Поливают Кабачки под корень, стараясь не смачивать листья. До цветения поливают 1 раз в неделю по 6-7 л на 1 м2, во время плодоношения чаще, через 2-3 дня, из расчета 10-12 л на 1 м2 или 1 раз в неделю по 12-15 л на 1 м2, в зависимости от погоды. Температу ра воды для полива должна быть +22…+25оС. При поливе холодной водой неизбежно массовое загнивание молодых завязей.

От частых поливов у Кабачков может оголяться корневая система, которую засыпают (мульчируют) почвенной смесью (перегной с торфом) слоем 3-5 см.

Рыхление с окучиванием не проводят во избежание повреждения корневой системы.

С разрастанием куста приток солнечных лучей к его центру уменьшается, и для восстановления светового режима удаляют 2-3 листа. В период вегетации растения несколько раз подкармливают.

Первая подкормка (до цветения). На 10 л воды пол-литровая банка коровяка, 1 столовая ложка нитрофоски – 1 л на 1 растение.

Вторая подкормка (во время цветения). На 10 л воды 1 столовая ложка жидкого удобрения “Идеал” – 5 л на 1 растение.

Третья подкормка (во время плодоношения). На 10 л воды 1 столовая ложка суперфосфата, сульфата калия, 1 чайная ложка мочевины – 3 л на 1 растение.

Во время плодоношения проводят две внекорневые подкормки с интервалом 10-12 дней: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины. Это делают в тёплый день с утра.

Кабачки вызреваЮт через 50-60 дней после всходов. Сбор проводят 2 раза в неделю. Снимают зеленцы длиной 15-25 см. Нужно помнить, что переросшие плоды задерживают рост и развитие молодых завязей. Полностью уборку заканчивают после первых заморозков.

Патиссоны почт и не нуждаются в прищипывании или в каком-либо формировании. Однако если вегетативная масса сильно развивается в ущерб плодам, то в солнечную погоду, утром, срезают 1-2 старых листа. Через 3-4 дня такую операцию повторяют.

В солнечную погоду для улучшения плодообразования полезно провести искусственное опыление. Для этого срывают мужской цветок с созревшей пыльцой, обрывают лепестки и осторожно наносят пыльцу внутрь женского цветка.

Плоды Патиссонов нужно изолировать от земли, чтобы они не загнили и их не повредили слизни. С этой целью плоды кладут на фанеру, дощечку или стекло.

Почву не рыхлят, не окучивают. При частых поливах у растений оголяются корни, поэтому 1-2 раза за период вегетации их необходимо мульчировать (засыпать) торфом, перегноем или любой почвенной смесью слоем 3-5 см.

Патиссоны влаголюбивы, особенно в период плодоношения. Поливают их отстоянной тёплой водой (+22…+25оС) в зависимости от погоды: до цветения - по 3-4 л на 1 м2 через 5-6 дней, а во время цветения и плодоношения - по 8-10 л на 1 м2 через 3-4 дня. Поливают патиссоны под корень, стараясь не намочить листья.

За вегетационный период растения подкармливают трижды.

Первая подкормка (до цветения). На 10 л воды пол-литровая банка коровяка, 1 чайная ложка полного удобрения. Из расчёта 3-5 л на 1 м2.

Вторая подкормка (во время плодоношения). На 10 л воды пол-литровая банка куриного помёта, 1 чайная ложка мочевины, 1 чайная ложка сульфата калия. Из расчета 5-6 л на 1 м2.

Третья подкормка (через 12 дней после второй). На 10 л воды 1 столовая ложка жидкого удобрения “Идеал”.

Плоды нужно собирать через 5-6 дней, иначе задерживается цветение и формирование новых плодов, а недоразвитые завязи могут отпадать.

Под плёнкой

Их можно выращивать в любом плёночном сооружении с хорошей вентиляцией и доступом пчёл для опыления. Высаживают рассаду месячного возраста, выращенную в горшках или кубиках.

Посадки Кабачка И Патиссона уплотняют посевом зелённых культур. Рассаду под вечер или в пасмурную погоду высаживают в лунки, глубиной 15-20 и шириной 30-35 см, заполненные дерново-перегнойной смесью. После посадки растения поливают и устанавливают плёночные укрытия.

Кабачки и Патиссоны выращивают при хорошей вентиляции, так как во влажном и застойном воздухе цветки плохо опыляются и завязи загнивают. Через месяц уплотнители убирают, а через 35-40 дней после посадки начинают снимать первый урожай. Длина Кабачка не должна превышать 15-20 см и диаметр более 10 см, иначе мякоть плодов грубеет.

Лунки размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями 70-80 см. Перед посадкой в них вносят смесь, включающую 50 г суперфосфата и 0,5 кг перегноя, затем поливают. Дальнейший уход сводится к своевременным прополкам, подкормкам, поливам, рыхлениям. Важно следить за вентилированием плёночных сооружений, так как Кабачок не переносит высокой влажности воздуха. При тёплой погоде плёнку с обеих сторон укрытия скатывают и оставляют на стропилах, чтобы в случае похолодания её можно было опустить. Но в период цветения – плодоношения в дневное время плёнка обязательно должна быть убранной для оптимального опыления насекомыми. В солнечные дни температура воздуха в укрытиях выше наружной на +10…+14оС. Высокая температура и влажность могут вызвать массовое опадение завязей, поэтому важно своевременно проветривать укрытия.

Лучше тыквенные культуры укрывать не плёнкой, а спанбондом, который лучше обеспечивает тепловой и воздушный режим, не требуя постоянного проветривания в тёплые дни. Он убирается только на период цветения.

При сильном загущении взрослые растения прореживают, вырезая ножом несколько средних листьев. Урожайность Кабачка под укрытием достигает 12-15 кг/м2.

По сравнению с кабачком Патиссон более позднеспелая и менее урожайная культура. Поэтому выращивание их в укрытиях позволяет значительно повысить урожай, который может достигать 10кг/м2, то есть в два раза больше, чем в открытом грунте.

Рассаду высаживают чуть плотнее, чем кабачки, так как Патиссон менее облиственен и имеет кусты меньшего размера. Растения размещают в 1-2 ряда с расстоянием друг от друга 60-70 см. В защищённом грунте Патиссону необходима хорошая вентиляция: при влажном и застойном воздухе цветки плохо опыляются, и завязи поражаются серой и белой гнилями.

Спанбонд снимают через 35-40 дней после посадки. Но если лето холодное, в ночные часы его опускают. Технология выращивания Патиссона в защищённом грунте аналогична выращиванию Кабачка .

Болезни и вредители

Антракноз. Заболевание, вызываемое грибом, поражает растения огурцов, кабачков, тыквы и патиссонов, особенно в защищённом грунте. На поражённых листьях образуются округлые, несколько расплывчатые пятна, которые, увеличиваясь, сливаются, охватывая значительную часть пластинки листа, придавая ей вид обожжённой. Затем листья буреют, засыхают и крошатся. На плетях и стеблях пятна удлиненные, довольно большие, мокнущие. На них образуются слизистые оранжевые подушечки. Поражённые плоды сморщиваются и загнивают, становятся горькими. Болезнь развивается в течение всей вегетации растений.

Меры борьбы:

*Соблюдение плодосмена.

*Уничтожение послеуборочных остатков.

*Обработка парниковых рам и деревянных частей теплиц хлорной известью (200 г на 10 л воды).

*При появлении первых признаков заболевания растения обрабатывают 1%-й бордоской жидкостью, но не позже чем за 5 дней до снятия урожая.

Аскохитоз. Грибковое заболевание. Поражает листья и стебли растений, выращиваемых в защищённом грунте. Симптомы заболевания наблюдаются в узлах стебля, на не полностью удалённых черешках листьев и побегов, затем распространяются вверх и вниз по стеблю. На поражённых местах образуются сероватые пятна с многочисленными чёрными точками. Отмечается также поражение листьев растений, начинающееся с нижних, ослабленных и меньше всего освещённых, в виде хлоротичных пятен с большим количеством чёрных точек. Растение быстро усыхает и погибает. Плоды поражаются, начиная с плодоножки: сначала усыхают, затем чернеют и разлагаются.

Меры борьбы:

*Замена заражённого грунта.

*Обеззараживание семян перед посадкой.

*Соблюдение оптимального режима при выращивании растений.

*Опудривание участков, поражённых болезнью, смесью сернокислой меди и мела (1:1).

Бактериальная гниль плодов. Болезнь, при которой молодые завязи загнивают в верхней части, у цветочка. Причины заболевания: полив холодной водой, загущенные посадки, низкая температура воздуха ночью.

Меры борьбы:

*При первых признаках заболевания необходимо сократить поливы.

*Больные и загнившие плоды и завязи удалить.

*Растения опрыскивают бактериальным раствором «Заслон» не обильно (берут 3 колпачка раствора «Заслон» на 1 литр воды).

Бактериоз – верхушка растения перестаёт развиваться, сморщивается, покрывается бурыми пятнами. Завязь не растёт, делается стекловидной, размягчается.

Меры борьбы:

*Немедленное уничтожение поражённых частей растений, завязей, цветков, плодов.

Белая гниль (склеротиния). Грибковое заболевание. Поражает все органы тыквенных растений, проявляется в виде белого хлопьевидного налёта, на котором впоследствии появляются чёрные точки. Ткани растений становятся мягкими и ослизняются, растение увядает, а затем погибает.

Пониженные температуры при повышенной влажности, загущенный посев (посадка), несвоевременная обрезка больных и отмирающих листьев способствуют развитию заболевания. Возбудитель сохраняется в почве. Больший вред белая гниль наносит в защищённом грунте.

Меры борьбы:

*Удаление и уничтожение поражённых частей растений.

*Присыпка известью или золой очагов болезни.

*Сбор и сжигание растительных остатков в конце вегетации.

Белокрылка. Многоядный вредитель, наносящий ущерб как томатам и огурцам, так и кабачкам, патиссонам, тыквам и другим культурам. Особенно высокая численность вредителя отмечается во второй половине лета, и это представляет большую опасность для растений в открытом грунте. Белокрылки расселяются на нижней стороне листьев, и на их липких сахаристых выделениях развиваются сажистые грибы, от которых листья становятся грязно-чёрными и увядают.

Меры борьбы:

*Среди низких овощных культур можно высадить 2-3 растения табака (белокрылки больше скапливаются на высоких растениях, чем на низких).

*Применяют биологический метод, используя энкарзию. Её выпускают один раз перед появлением личинок вредителя из расчета 1-2 особи на растение. При использовании насекомых-хищников не допускается применение химических средств защиты.

*Самый простой способ борьбы - смывание белокрылки с листьев водой или подкормкой. Затем проводят неглубокое (2 см) рыхление почвы.

Бурая, или оливковая, пятнистость, вызывается грибом, проявляется при пониженных ночных температурах и повышенной влажности воздуха, чаще в защищённом грунте. Симптомы заболевания наблюдаются в виде многочисленных округлых буроватых пятен со светлым центром и светлой каймой на листьях. Пятнистость проявляется также на черешках листьев, стеблях и плодах в виде мелких водянистых пятен, которые быстро увеличиваются, кожица растрескивается, на поверхность выступают студенистые капли. Позже пятна покрываются тёмной бархатистой плесенью, вместо них образуются язвы.

Меры борьбы:

*Соблюдение севооборота.

*Замена почвы.

*При появлении первых признаков заболевания опрыскивание растений 1%-й бордоской жидкостью. Обработку повторяют через 10-12 дней.

Мучнистая роса. Болезнь, вызываемая грибом, поражает листья и стебли огурца, тыквы, кабачка, патиссона с момента их отрастания, проявляется наиболее часто после выпадения росы и при повышенной влажности воздуха.

На нижней стороне старых листьев повреждённых растений появляются округлые белые пятна, количество и размер которых постепенно увеличивается, они сливаются; появляются они и на нижней стороне листьев, которые целиком покрываются белым мучнистым налётом, становятся светлыми или жёлто-зелёными, сморщиваются и темнеют. Стебли и молодые листья поражённых растений выглядят хлоротичными, недоразвитыми и даже погибают; на растениях образуются недоразвитые, преждевременно созревшие плоды, обладающие низкими вкусовыми качествами.

Меры борьбы:

*Чередование культур.

*Глубокая осенняя перекопка.

*Удаление поражённых листьев, растительных остатков и сорняков.

*Поддержание в теплицах температуры +20…+25°С и оптимальной влажности.

*При появлении первых признаков заболевания растения несколько раз с интервалом в 8-9 дней опрыскивают настоем коровяка или сенной трухи, обязательно обе стороны листьев.

*При продолжении распространения очаг инфекции обрабатывают молотой серой или опрыскивают 80%-й коллоидной серой.

*Больные растения в конце вегетации необходимо сжигать.

*При появлении единичных белых пятен проводят опрыскивание 1%-ной суспензией коллоидной серы, и повторяют его через 10-20 дней.

Проволочники повреждают корни, всходы, семена патиссонов.

Меры борьбы:

*Около повреждённых растений в почву на глубину 5-10 см закапывают приманки (резаный картофель, свёклу) и систематически проверяют их, удаляя личинки.

Ростковые мухи повреждают семена и всходы, особенно в холодное лето.

Меры борьбы:

*Прогревание и закалка семян.

*Тщательная заделка навоза и мусора, которые привлекают мух.

Серая гниль. Грибковое заболевание, поражающее различные части растения: стебель, черешок, завязь.

Меры борьбы:

*Нельзя сеять на одном месте более 2 лет.

*Не допускать снижения температуры ниже +16…+18оС.

*Обязательно сжигать растительные остатки.

*При появлении признаков заболевания нужно обрезать повреждённые части, а само заболевшее растение опрыскать хлорокисью меди (1 столовая ложка на 10 л воды) или раствором фундазола.

Слизни повреждают молодые растения в сырую погоду.

Меры борьбы:

*Двойное опыливание растений смесью гашёной извести и табачной пыли (по 10 г/м2 каждого препарата), древесной золой, суперфосфатом. После 1-го опыливания слизни сбрасывают повреждённую кожу, после 2-го гибнут.

*Раскладывание около растений увлажнённых листьев, рогож, тряпок, в которых прячутся днём слизни, которые вечером надо собрать и уничтожить.

Совки развиваются из гусениц, которые подгрызают молодые растения на уровне почвы.

Меры борьбы:

*Уничтожение сорняков, на которых бабочки откладывают яйца.

*Раскладка приманок из измельчённых зелёных растений.

Тля. Повреждает побеги, цветки, завязи и листья. Появляется во второй половине лета. Сначала тля желтоватая, затем тёмно-зелёная, очень быстро развивается и буквально через несколько дней обволакивает всю нижнюю сторону листьев, вызывая их деформацию и скручивание.

Меры борьбы:

*Самый надёжный способ борьбы с тлёй - это биологический препарат “Стрела”. Берут 50 г порошка на 10 л воды и опрыскивают им растения.

*Опрыскивают настоем перца. На 10 л тёплой (+60оС) воды берут 20 г растёртого свежего стручкового горького перца, 1 столовую ложку жидкого мыла и 2-3 столовые ложки древесной золы. Раствор настаивают 1 сутки, процеживают и опрыскивают растения из расчета 1-2 л на 1 м2 в зависимости от количества тли. Опрыскивание повторяю через 5-6 дней.

*Луковый раствор. На 10 л воды берут 1 стакан пропущенного через мясорубку лука-репки, 1 столовую ложку молотого чёрного или красного перца, 2-3 столовые ложки древесной золы и 1 столовую ложку жидкого мыла. Раствор хорошо перемешивают, процеживают и опрыскивают растения 2 раза через 5-6 дней.

*Зольный раствор. Один стакан древесной золы заливают горячей водой (+70…+80оС), добавляют 2 столовые ложки жидкого мыла и настаивают 1 сутки. Перед опрыскиванием раствор процеживают. Опрыскивание растений проводят вечером в тёплую погоду.

Фузариозное увядание. Различные виды почвенных грибов, вызывающих фузариозное увядание обычно поражают растения огурцов любого возраста, но может распространяться на тыкву, кабачок и патиссон. Проростки увядают, на всходах загнивает верхняя часть стебля и корня. Могут поражаться верхушки плетей. На нижних листьях образуются пятна, ткань листа начинает отмирать, а листья верхних ярусов становятся хлоротичными (бледными), затем растение увядает. У основания стебля иногда можно обнаружить белый пушистый налёт. Болезнь вызывает также загнивание корня и корневой шейки, особенно в засушливые периоды.

Меры борьбы:

*Использование здоровых семян с обязательным протравливанием их перед посевом в 1%-м растворе марганцовокислого калия.

*Чередование культур.

*Тщательное рыхление почвы.

Чёрная гниль проявляется в виде пятен, увядания стеблей и чёрной гнили плодов. На листьях появляются серовато-белые пятна с чёрным налётом, на стеблях – удлинённые блестящие язвочки с чёрным налётом. Болезнь распространяется семенами, ветром, насекомыми, орудиями обработки.

Меры борьбы:

*Протравливание семян.

*Дезинфекция инвентаря.

*Уничтожение растительных остатков.

*Глубокая перекопка почвы осенью.

Обсудить про кабачки на форуме

Кабачок - когда-то заморский овощ - успешно покорил европейцев и россиян. Недозрелые плоды без семечек и с мягкой кожурой употребляют в пищу полностью. По мере созревания кожура грубеет, и ее вместе с семечками удаляют.

В кулинарии кабачок - основной ингредиент многих блюд. Высокие вкусовые качества и диетическая ценность делают овощ обязательным продуктом в детском рационе и здоровом питании.

Выращивание нетребовательных к уходу кабачков на дачном участке не вызывает трудностей. Достаточно знать биологические особенности растений и соблюдать простые правила.

Кабачок - один из немногих овощей, способных дать в Средней полосе России первый урожай уже в начале лета. При тепличном выращивании получение витаминного урожая ускоряется. Другие достоинства культуры - высокая урожайность и продолжительное плодоношение. Мощные кусты, усыпанные многочисленными мужскими и женскими цветками, будут завязывать плоды все лето.

Близкое расположение разных сортов нежелательно, так как возможна пересортица из-за перекрестного опыления. Хотя есть немало самоопыляемых сортов и партенокарпических гибридов. Урожайность классических сортов зависит от степени опыления.

Партенокарпические гибриды способны завязывать плоды и без опыления. Поскольку все цветки у растения женские, то и урожайность выше. Их рекомендуют для тепличного выращивания, так как у некоторых гибридов случайное опыление насекомым приводит к образованию искривленных плодов.

В открытом грунте чаще выращивают самоопыляемые сорта. От традиционных они отличаются обоеполыми цветками и независимостью от насекомых-опылителей, а от партенокарпиков лучшими вкусовыми качествами и товарностью.

Кабачок, в отличие от тыквы, не формирует мощные и длинные плети. Большинство популярных сортов относятся к кустовым формам, но также выделяют плетистые, способные взбираться на шпалеру.

Кустовые кабачки компактны и занимают меньше места. Схема посадки может быть в виде ровных рядов или в шахматном порядке, расстояние между растениями в зависимости от сорта 40-70 см.

По срокам созревания выделяют раннеспелые (формируют плоды спустя месяц с небольшим после посева, 35-45 дней), среднеспелые (спустя 2 месяца, 50-60 дней) и позднеспелые (более 60 дней). Ранний урожай кабачков используется для употребления в свежем виде, среднеспелые сорта хороши в консервации, а поздние - имеют длительный период хранения.

По видовому происхождению выделяют белоплодные кабачки (Южная и Центральная Америка) и итальянские цукини (Средиземноморье). Сорта итальянского кабачка разнообразны как по окраске, так и по форме.

Важной сортовой характеристикой является способность плодов долго не перезревать на кустах, сохраняя тонкую кожицу. Сорта, предназначенные для хранения имеют толстую грубую кожуру.

Десятка лучших сортов

Выбор сорта определяется разными факторами. Главным является регион выращивания. Холодостойкие сорта отечественной селекции хорошо адаптированы к условиям Подмосковья, Дальнего Востока и Сибири. Европейские гибриды привлекают внешним видом плодов, но в нашем климате плоды могут уступать по вкусовым качествам.

Кавили

Голландский самоопыляемый гибрид раннего срока созревания. Кусты компактные. Плодоношение дружное и продолжительное. Плоды цилиндрические, с тонкой бледно-зеленой кожицей и нежной молочной мякотью, устойчивы к перезреванию. Высокая устойчивость к мучнистой росе.

Искандер

Высокоурожайный, самоопыляемый, скороспелый гибрид голландской селекции. Устойчив к мучнистой росе и антракнозу. Растение кустовое, но мощное, с крупными листьями. Плоды цилиндрические, с тонкой светло-зеленой кожицей. Мякоть нежная и вкусная.

Грибовские 37

Отечественный среднеспелый сорт. Ценится за стабильную урожайность, холодоустойчивость и неприхотливость в уходе. Плоды цилиндрические, крупные, с твердой зеленоватой шкуркой.

Ролик

Ультраскороспелый, высокоурожайный сорт. Относится к кустовой форме, растение компактное. Плоды овальные, с расширенной вершиной. Мякоть рыхлая и в меру сочная. Корка белая с зеленоватым оттенком, гладкая, средней плотности. Ценится за холодоустойчивость и невосприимчивость к болезням. В меру плотная кожица обеспечивает хорошую транспортабельность.

Белогор

Компактный, раннеспелый гибрид. Плоды цилиндрические, с гладкой и тонкой кожицей. Мякоть плотная, белая. В Средней полосе рекомендован для выращивания рассадным способом.

Аэронавт

Раннеспелый, кустовой, самоопыляемый гибрид цукини. Растение малоплетистое, с укороченными побегами. Плоды цилиндрические, с гладкой, темно-зеленой, тонкой кожицей. Мякоть белая, сочная. Ценится за отличные вкусовые качества и транспортабельность плодов, устойчивость к мучнистой росе.

Цукеша

Раннеспелый, самоопыляемый, высокоурожайный сорт цукини. Плоды правильной вытянутой цилиндрической формы, в длину достигают 30 см. Нежная кожица темно-зеленая со светлыми крапинками. Мякоть белая, плотная, хрустящая. Растение кустовое, дружное плодоношение.

Зебра

Сорт цуккини раннего срока созревания. Высокоурожайный и холодостойкий. Растение формирует компактный куст. Плоды цилиндрические, с сочной, желтоватой мякотью. Типичная окраска: на фоне темно-зеленого появляются светлые продольные полосы и вкрапления.

Негритенок

Раннеспелый кустовой сорт цукини. Вытянутые ребристые плоды имеют ровную темно-зеленую окраску с мелкой крапинкой. Мякоть зеленоватая, сочная. Корка средней плотности, что положительно влияет на транспортабельность и лежкость. Устойчив к мучнистой росе.

Желтоплодный

Ранний сорт цукини кустовой формы. Куст компактный, но с крупными рассеченными листьями. Плоды цилиндрические, тонкие и длинные (более 20 см). Кожура тонкая, ярко-оранжевая. Мякоть с желтоватым оттенком, богата каротином. Плоды очень вкусные, диетические. Садоводы выращивают его по всей территории России.

Сорта с декоративными плодами

Кабачки не только радуют высоким урожаем, но могут служить украшением аккуратных грядок. Есть сорта и гибриды с плодами причудливой формы и необычной окраски. Такой овощ нисколько не уступает по вкусовым качествам, а иногда лидирует по минеральному составу.

Интересные декоративные сорта для открытого грунта:

Тинторетто - округлые ребристые плоды в мелкую крапинку на светло-зеленом фоне, желтеющем при созревании, массой 1-2 кг;

Восхождение - причудливо изогнутые плоды с округлым расширением на вершине, бледно-желтого цвета, длиной до 40-50 см;

Ронде - округлые ребристые плоды с тонкой зеленой кожурой в белую крапинку, собирают урожай при достижении 10 см в диаметре.

Сроки и особенности посадки

Для получения раннего урожая используют рассадный способ. Семена высевают в торфоперегнойные горшочки диаметром 10 см или одноразовые стаканчики объемом 0,5 л. Сроки посева рассчитывают так, чтобы к моменту высадки в грунт рассада была 3-4-недельного возраста.

Перед высадкой в открытый грунт рассаду закаливают под солнцем, чтобы исключить риск солнечных ожогов на нежных крупных листьях. Посадку проводят перевалкой, без травмирования корневой системы. Сроки зависят от погодных условий: возвратные заморозки предсказать сложно, но холодные дожди лучше переждать. Высаженные в начале июня растения первую неделю советуем укрывать на ночь.

Кабачок успешно выращивают и прямым посевом в грунт. В Средней полосе растения высевают во второй половине мая. Ориентироваться надо не на календарь садовода, а на реальные метеопараметры: температура почвы (на глубине 10 см около 10 градусов), осадки, среднесуточная температура (не ниже 15 градусов). В холодной и переувлажненной почве семена не дадут ростков и просто сгниют. Для посева берут сухие семена, так как набухшие или проросшие семена при похолодании погибнут.

Посадка на открытый грунт семенами под стаканчик

Посев проводят на теплые гряды под пленку, на глубину 3-5 см. Вместо пленки можно использовать белое агроволокно, пропускающее солнечные лучи. Его можно будет оставить и после появления всходов до установления температуры. Другой вариант - пластиковые одноразовые стаканчики. В каждую лунку опускают по 2 семечки и сверху ставят стаканчик, заглубляя его в почву на несколько сантиметров. В этом случае в зоне ростка создаются парниковые условия. Для циркуляции воздуха на дне нужно сделать одно отверстие.

Теплые грядки закладывают с осени. Обычные гряды тоже желательно подготовить с осени, а ранней весной, чтобы ускорить прогревание почвы, укрыть их черной материей. Такой прием также замедлит рост сорняков, что актуально для всех культур позднего срока посева. На супесчаных почвах гряды сильно пересыхают, поэтому кабачок высевают на ровной поверхности.

Теплая (высокая) грядка с капельным поливом

Хорошие предшественники кабачка: картофель, капуста, морковь, свекла, бобовые, репчатый лук и зеленные. Недопустима посадка после других тыквенных. Сам кабачок является хорошим предшественником для большинства овощных культур.

Кабачки хорошо плодоносят на почвах богатых органикой, поэтому внесение компоста или перегноя и подкормки птичьим пометом и настоем коровяка - обязательный прием в технологии выращивания. Регулярные поливы и подкормки увеличивают период технической спелости, т. е. плоды дольше сохраняют нежную кожицу.

Когда убирать кабачки для хранения на зиму? Сбор кабачков следует запланировать еще до наступления заморозков . В противном случае, если они попадут под заморозки, овощи окажутся безнадежно испорченными для длительного хранения – они начнут гнить уже в ближайшее время, и спасти их не удастся.

Для сбора подходят овощи, которые имеют :

достаточно толстую кожицу, которая при постукивании по ней издает глухой звук;
не полностью развитые семена;
средние размеры;
не имеющие повреждений и дефектов развития;
все экземпляры должны иметь четко выраженный рисунок, характерный для данного сорта.

В процессе хранения кабачки дозревают дополнительно, а полностью дозревшие экземпляры будут иметь рыхлую структуру. К тому же возможно прорастанием семян у таких экземпляров внутри овоща, который заложили на длительное хранение.

Овощи следует срезать, оставляя 4-5 см плодоножки . Плодоножка должна иметь четкий срез, не быть разделенной на несколько частей – это случается, если овощи просто срывают методом выкручивания.

Ровно срезанная и имеющая достаточную длину плодоножка позволяет закрыть вход в кабачок различным микроорганизмам, вызывающим гниение.

Кроме этого, по тому насколько сохраняется плодоножка, овощевод может отслеживать, не испортился ли овощ. Если край плодоножки начал подгнивать, необходимо употребить кабачок в пищу .

Сбор надо осуществлять в сухую погоду, стараясь не повредить кожицу овощей. Кабачки нельзя мыть, это приведет к развитию процессов гниения, достаточно их просто обтереть сухой тряпкой от остатков земли. После сбора овощи необходимо просушить в хорошо проветриваемом месте – достаточно на несколько часов разложить их в один ряд в ящиках или на досках.

Общие правила

Как сохранить на зиму кабачки в свежем виде? При выращивании урожая и последующем его хранении все играет важную роль>, начиная от выбора сорта овощей, которые предназначены для хранения. Наиболее эффективно сохраняются кабачки среднепоздних и поздних сортов.

Наилучшую результативность показывают сорта :

Фестиваль;
Золотой кубок;
Грибовский;
Арлика;
Ассете;
Аэронавт;
Желтоплодный.

Хорошо приспособлены к длительному хранению цуккини – при правильном хранении некоторые сорта можно сберечь до получения нового урожая.

Сорта цуккини, которые наиболее приспособлены для хранения :

Золотинка;
Цыганенок;
Черный красавец;
Шмель;
Зебра;
Многоэтажный;
Скворушка.

Кабачки не следует выдерживать на хранении дольше февраля – они теряют свои потребительские качества, что исключает целесообразность их дальнейшего хранения.

Лучше переработать овощи, очистив их от кожуры и вынув семечки, которые в этот период хранения могут придать горечь кабачкам. После этого можно выполнить , разложив их по порционным пакетам.

Способы хранения

Как хранить кабачки на зиму ? Есть несколько условий, при которых хранение кабачков осуществляется с наименьшей потерей качества овощей. Можно организовать хранение кабачков , но можно и в условиях жилого помещения. Так как хранить кабачки дома до весны?

Потребуется соблюдение следующих условий :

достаточно высокая влажность на уровне 80-85%;
при какой температуре хранить кабачки? Температура хранения кабачков нужна низкая от 0ºC до +5ºC – повышение температуры ведет к загниванию овощей;
отсутствие отрицательных значений температур – даже небольшое подмораживание при температуре -1ºC приводит к порче овощей;
темнота;
отсутствие сквозняков, но и застоявшийся воздух снижает лежкость кабачков;
несоприкосновение кабачков друг с другом – кабачки большие «индивидуалисты».

При совместном хранении с другими овощами и фруктами приводит к резкой потере кабачками потребительских качеств.

Как правильно хранить кабачки и цуккини? Их можно хранить несколькими способами :

методом раскладки в один ряд на дощатых подмостках на некотором удалении друг от друга;
методом подвешивания в сетках – считается самым эффективным способом хранения;
методом расстановки плодоножками вверх.

Как хранят кабачки зимой ? На дощатые подмостки можно положить солому, поверх которой расставляются или раскладываются овощи. Часто для того, чтобы оградить кабачки от попадания на них излишне холодного воздуха, их обертывают каждый отдельно в газету, бумагу, куски ткани.

Применяют и такой метод, чтобы оградить овощи от соприкосновения друг с другом: их размещают в ящике, а между экземплярами прокладывают гофрированный картон. При соблюдении прочих условий правильной организации, хранение кабачков на зиму этим методом себя абсолютно оправдывает и показывает хороший результат.

Часто овощеводы совершают ошибку, помещая кабачки в холодильник. Так невозможно хранить эти достаточно нежные овощи, требовательные к влажности и соседству с иными продуктами.

Как хранить свежие кабачки на зиму в холодильнике ? В холодильнике они будут подвергаться воздействию излишней влажности, и могут храниться только на протяжении 1-2 недель, после чего начнется активный процесс их гниения.

Как хранить кабачки и тыкву?

Как сохранить кабачки на зиму? Кабачки относятся к семейству тыквенных, поэтому условия хранения кабачков, тыквы и цуккини практически не имеют отличий . Они хорошо переносят соседство друг друга, при этом тыквы и цуккини демонстрируют лучшую лежкость по сравнению с кабачками. Отличаются тыквы только в одном – они способны выдержать более высокую температуру, нежели кабачки.

Длительный срок хранения урожая кабачков можно обеспечить, если соблюсти технологию подготовки и организацию хранения в соответствии с требованиями этой культуры.

Однако не стоит передерживать овощи на хранении в непереработанном виде, иначе все ваши труды будут напрасными – лучше активно пользоваться плодами своего летнего труда тогда, когда овощи не потеряли своих потребительских качеств.

Любите лакомиться полезными и низкокалорийными блюдами из тыквенных овощей? Мы расскажем, как сохранить кабачки на зиму в домашних условиях, чтобы плоды как можно дольше оставались свежими и вкусными.

Из кабачков можно приготовить множество аппетитных блюд: запеканку, кабачковую икру, оладьи, суп-пюре, пирог и т.д. Но для этого овощи нужно вовремя убрать с грядки и правильно хранить в подходящих условиях.

Когда убирать кабачки с грядки на хранение

Кабачки для зимнего хранения убирают осенью до наступления заморозков, поскольку подмерзшие плоды пролежат недолго. Поврежденные, больные и перезревшие овощи тоже не годятся для хранения, поэтому не держите их в огороде дольше положенного срока.

Для приготовления салатов и тушения можно собирать слегка недозревшие кабачки (длиной 15-25 см). У них мягкая кожица, а внутри мало мелких семян. Но для длительного хранения такие овощи не пригодны. Собирают только вызревшие плоды с более толстой и твердой кожицей и характерной для сорта окраской. При легком постукивании по плоду должен раздаваться глухой звук.

Первый урожай кабачков собирают примерно спустя 15-20 дней после окончания цветения, однако такие овощи долго не лежат. Кабачки для хранения убирают с грядки осенью

Учтите: недозревшие кабачки хранятся дольше, чем перезревшие. Поэтому, если у вас нет возможности собрать их вовремя, лучше срежьте немного заранее, когда у них еще мягкие плодоножки.

Как собирать кабачки на хранение

С помощью острого ножа или секатора аккуратно перережьте плодоножку. Не дергайте, не выкручивайте и не отламывайте руками плоды, особенно если они уже полностью созрели и плохо отделяются от плетей. При этом плодоножки должны быть максимально длинными (не менее 5 см), с ровным срезом. Если хвостики расслоятся и начнут гнить, плоды быстро испортятся.

Где и как правильно хранить кабачки

Перед тем как положить кабачки на хранение, их нужно тщательно очистить от земли, протереть сухой тряпкой и в течение дня просушить на солнце. Ни в коем случае плоды нельзя мыть!

Кабачок обычно начинает гнить с хвостика. Чтобы предупредить развитие гнилей, перед закладкой на хранение плодоножку следует на несколько секунд опустить в расплавленный парафин.

Чтобы плоды оставались свежими как можно дольше, необходимо соблюдать условия хранения кабачков. Овощи должны находиться в сухом, темном и относительно прохладном проветриваемом помещении. Желательно, чтобы они располагались поодиночке (не касались друг друга). Их можно положить в ящики, дно которых выстлано соломой или хвойными опилками. Или же подвесить в отдельных сетках.

Как хранить кабачки в квартире

В домашних условиях кабачки можно хранить в кладовке, под кроватью или около двери, которая ведет на балкон. Главное, чтобы там было сухо и достаточно темно. При этом вблизи такого хранилища не должны находиться отопительные приборы.

При хранении кабачков в квартире каждый плод лучше всего упаковать в бумагу и положить в один слой в деревянный ящик или картонную коробку. Если вам удалось собрать небывалый урожай, довольно проблематично обернуть бумагой каждый овощ. В такой ситуации можно просто поместить между плодами картонные перегородки.

Хранение кабачков в холодильнике и морозилке

В морозильной камере кабачки хранят в том виде, в котором их будут употреблять в пищу. Например, если вы планируете зимой готовить овощное рагу, нарежьте плоды кубиками, а кабачки для жарки храните нарезанными кружочками толщиной 8-10 мм.

Большие кружки кабачков можно разрезать пополам

После чего кабачки разложите на поддоне и отправьте в морозилку на несколько часов. Затем замороженные ломтики достаньте, уложите в пакеты и верните в морозильную камеру.

Как хранить кабачки на зиму в погребе

В погребе или подвале, в котором хранятся кабачки, температура воздуха должна быть от 4 до 10°С, а влажность – около 80%. Если в хранилище будет слишком сыро, в плодах размножатся гнилостные бактерии. Поэтому не забывайте регулярно проветривать помещение. А еще повесьте градусник, чтобы контролировать температуру.

Кабачки можно хранить на полках, застеленных соломой. Плоды укладывают рядами так, чтобы они не касались друг друга. Если размер погреба не позволяет уместить весь урожай, положите по одному овощу в капроновый чулок и подвесьте к потолку.

Сорта кабачков для длительного хранения зимой

Кабачки с тонкой кожицей хранятся плохо, даже если вы создадите для них идеальные условия. Поэтому, если вы хотите до весны питаться овощами со своего огорода, отдавайте предпочтение крупным плодам (длиной 30-45 см) с толстой кожицей и небольшим количеством семечек.

Такими характеристиками наделены кабачки сортов Фестиваль, Грибовский, Золотой кубок, Аэронавт, Арлика, Ассете F1, Арал F1, Желтоплодный. Куанд, Маркиза, Диамант, Грей, Тристан.

Если кабачок не достиг нужного размера, не закладывайте его на хранение, а используйте осенью для приготовления вкусных блюд

Сколько хранятся кабачки

Кабачки поздних сортов могут храниться от 3 до 5 месяцев. Однако со временем кожа плодов уплотняется, семена начинают прорастать, мякоть становится рыхлой и горьковатой. Весной такие кабачки уже непригодны для употребления в пищу. Ближе к марту вкусными остаются лишь замороженные овощи.

Какой бы способ хранения кабачков вы ни выбрали, регулярно проверяйте хранилище и сразу же удаляйте поврежденные и подгнившие овощи, пока инфекция не перекинулась на здоровые.

– достаточно скороспелая культура. Плоды ее можно начинать собирать уже через полтора - два месяца после посева. А относительно простая агротехника позволяет вырастить хороший урожай даже начинающим овощеводам. Но остается еще сбор и хранение. Ошибки на этом этапе способны свести к нулю все предыдущие результаты и усилия.

Когда собирают кабачки

Еще полтора десятилетия назад кабачки выращивали при приусадебных хозяйствах лишь в качестве корма для скота. Естественно, старались, чтобы они были крупнее и лежали дольше. Вкусовые качества кормового растения людей мало интересовали. Разве что делали из них консервированную икру. Но для этого, опять же, подходили и перезревшие плоды с загрубевшей коркой и твердыми семенами. Мелкие кабачки убирать никому даже не приходило в голову.

Ситуация резко изменилась с появлением более урожайных сортов, имеющих компактную кустовую форму. Популярности кабачков способствовало и модное увлечение овощными диетами, настойчиво рекомендовавшими блюда из нежных молодых тыквенных. Сейчас кабачок – это овощ, плоды которого употребляют в пищу недозрелыми, собирая зеленцы, как у огурцов . Мало того, многие сорта и по виду напоминают своих более мелких родственников.

Как и у огурцов, сбор недозревших плодов кабачков стимулирует образование и рост новых. Задержка уборки, наоборот, способна вызвать осыпание завязей. У большинства сортов, кроме самых короткоплодных, зеленцы срезают, когда они достигают размера от 15 до 25 см. Кожица у таких экземпляров еще мягкая, а семена только начинают образовываться. Годятся они и для салатов, и для тушения, и для маринования. А вот для длительного хранения и переработки убирают уже более спелые кабачки.

Спелость кабачка легко определяется, как визуально, так и на ощупь. Кожица его становится более толстой и твердой, приобретает выраженный, характерный для данного сорта цвет и рисунок. При постукивании по ней получается глухой, как у тыквы, звук. Полной зрелости дожидаться совсем не обязательно – правильно собранные плоды прекрасно дозревают в помещении при комнатной температуре.

Как собирают плоды

Недозревшие плоды кабачков имеют еще мягкие плодоножки, которые легко отламываются от плетей. Но лучше все же срезать их ножом или секатором. Недопустимо дергать или выкручивать плоды, особенно, когда они начинают созревать и уже с трудом отделяются от плетей.

Зеленцы, предназначенные для быстрого употребления, можно срывать у самого основания. А вот у плодов, оставляемых на хранение, плодоножки должны быть длинными, с ровным и четким срезом. Размочаленные «хвостики» быстро начинают портиться, поражаясь гнилостными бактериями, переходящими в дальнейшем и на сами плоды.

Хранение кабачков

Молодые, молочной спелости кабачки можно хранить в течение двух недель при температуре от 0 до +2 °C. Потом качество зеленцов начинает резко ухудшаться – они или вянут, или становятся грубыми, а нередко и загнивают. При комнатной температуре этот процесс идет значительно быстрее и зависит от возраста плодов и степени их спелости.

Полностью созревшие кабачки, подобно тыквам , хорошо сохраняются в сухом и относительно прохладном проветриваемом помещении. Они могут пролежать до пяти месяцев. Но вот в погреб или подвал помещать их не стоит – повышенная влажность, свойственная этим хранилищам, может способствовать поражению различными бактериями, особенно, если на корке имеются повреждения.

Имеет право на существование и способ хранения в ящиках с опилками. Опилки лучше брать хвойные – они не только впитывают влагу и не дают плодам замерзнуть, но и предохраняют от заражения бактериальными гнилями. Так как гнилостные бактерии чаще всего проникают в кабачок через хвостик, то его можно запарафинить. Эта несложная профилактическая операция увеличит вероятность длительного сохранения в несколько раз.

Для хранения кабачков в городской квартире следует выбрать сухое и темное место, например, под кроватью или около двери в лоджию. В саму лоджию, или на балкон, выносить их не следует – там они просто замерзнут.

Если есть возможность, неплохо положить плоды в холодильник, в отделение для овощей, упаковав в полиэтиленовые пакеты с дырочками для вентиляции.

Когда появляется необходимость сохранять уже разрезанный кабачок, то его лучше положить в пластиковый пакет. Это позволит овощу оставаться свежим еще дня два или три.

По свидетельствам опытных овощеводов, кабачки при благоприятных условиях могут пролежать даже до нового урожая. Но вот вкус их от этого совсем не улучшается. Примерно к марту внутри начинают прорастать семена, а мякоть становится горьковатой. Поэтому для весеннего употребления лучше плоды разрезать и заморозить, или приготовить из них домашние консервы, икру, варенье.