Как сделать в помещении прохладу. Способы охлаждения воздуха в помещении без кондиционера

Как охладить комнату без кондиционера? Лето солнце жара, в комнате +30С – 22 совета, чем заменить кондиционер

Кондиционеры вообще появились несколько десятилетий тому назад, а бытовые и того меньше.

Действительно, жили же люди без кондиционеров! Давайте посмотрим, что делать, если кондиционер отсутствует и приобрети его нет возможности, для того чтобы защититься от жары, или хотя бы улучшить ситуацию.

Советы, как охладить дом без кондиционера

У моей мамы была однокомнатная квартира в Херсоне на пятом этаже 5-этажного дома с плоской битумной крышей. Деревья на такую высоту не достают.

Температура летом доходила до +35С в помещении, шторы перегорали за сезон (о тюлевых занавесках умолчим)…

Единственное, чем немного спасались – навес на балконе, который сделали из брезента. Через 3-4 года его тоже приходилось менять, но окно все-таки было затенено, и температура упала до +30-32С.

Потом ЖЭК поставил на крыше стропила и настелил шифер, температура в комнате уже не поднималась выше +30С.

Отсюда первый вывод: любым способом создайте тень.

Рассмотрим, еще методы, как охладить квартиру в жару без кондиционера:

1. Если квартира (или дом) не выше трех этажей, посадите деревья или вьющиеся кустарники, ползущие по стенам, чтобы они создали тень
2. Охладить комнату просто: закрывайте окна и форточки, когда температура поднимается выше +25С, и открывайте, когда она упадет до 25С.
3. Лето солнце жара — если окна на солнечной стороне, задвигайте на день плотные шторы, закрывайте ставни (кстати, очень хорошая вещь: и безопасность обеспечивают, и от жары/холода защищают), жалюзи или наклейте на стекла отражающую пленку. Правда, жалюзи лучше применять неметаллические, так как металл разогреется на солнце и еще больше поднимет температуру в помещении
4. Как охладить квартиру: днем держите закрытыми не только окна, но и входные двери (в том числе и подъездную дверь) – это уменьшит приток теплого воздуха в квартиру
5. Если Вы ставите металлопластиковые или ПХВ окна, закажите стекла с отражающим напылением. Такое напыление визуально незаметно, но оно удерживает тепло в обоих направлениях: зимой на улицу, летом – вовнутрь.
6. Защитите от солнца балкон: повесьте занавески (ткань лучше берите недорогую, так как она быстро прогорит) или бамбуковые циновки, а лучше застеклите балкон и тоже используйте занавески, циновки или неметаллические жалюзи
7. Как охладить квартиру без кондиционера в жару, если Вы находитесь на отдыхе и не можете что-то кардинально изменить: просто прикрепите скотчем на стекла любую бумагу, даже газету
8. Вечером и ночью устраивайте сквозняки, если расположение окон в квартире это допускает
9. Сведите к минимуму использование нагревательных приборов и ламп накаливания, которые имеют ощутимую теплоотдачу. Перейдите с горячего ужина на холодную окрошку
10. Как охлаждали комнату без кондиционера раньше: я помню в детстве, когда о кондиционерах даже не подозревали, мама всегда в жару перед сном мыла или просто мочила полы – температура в комнате падала
11. Можно просто развесить мокрые простыни на двери и окна. Но этот способ подходит только при полном отсутствии сырости в квартире
12. Как охлаждать комнату без кондиционера, но с вентилятором: предпочтительно применять вентиляторы с автоматическим изменением направления потока воздуха, чтобы не простудиться. Можно применять настольные, напольные и потолочные. Правда, последние имеют небольшую скорость вращения лопастей и результат дают соответствующий. Но можно найти потолочные вентиляторы с поворачивающимися лопастями. Летом их устанавливают так, чтобы воздух бил в потолок, то есть более прохладный воздух от пола поднимался вверх. А зимой – наоборот
13. Усилить действие вентилятора можно, есть расположить непосредственно перед ним пластиковые бутылки или другую емкость со льдом. Емкость и бутылки поставьте на поддон, чтобы конденсат, образующихся на них, не скапливался в лужицы. Перед замораживанием бутылку нужно наполнить на ¾ 10% раствором соли, чтобы лед ее не разорвал. Использовать такие источники холода можно многократно, каждый день их повторно замораживая. А лучше иметь 2 комплекта.
14. Такие же бутылки со льдом можно поставить на стул у изголовья кровати.
15. Вывесьте постельное белье вечером на свежий воздух, чтобы проветрилось. Можно заранее положить в постель пластиковые бутылки или грелку со льдом для ее охлаждения. Только не забудьте убрать перед тем, как лечь, чтобы не застудиться
16. Как охладить комнату при помощи холодильника: можно даже утром положить постельное белье в холодильник (если в нем есть место, не занятое бутылками с водой), а перед сном постелить его
17. Снимите на лето ковры (лучше отдать их в чистку, как раз будут готовы к осени) – лучше лишний раз протереть полы и ходить в доме босяком: и приятно, и не так жарко…
18. В самую жару поставьте рядом с кроватью миску с водой и салфеткой. Если Вы не можете заснуть из-за жары, или просыпаетесь от нее, смочите лоб, уши и руки. Можно даже укрываться мокрой простыней.
19. Как охлаждает комнату без кондиционера изоляция? Сейчас достаточно широко используется теплоизоляция стен. При постройке нового дома обязательно предусмотрите такую конструкцию. Так можно сэкономить на толщине стен. Вы замечали, что в старых домах с толстыми стенами, летом прохладнее, а зимой теплее?
20. Как охладить помещение в жару: уже построенный дом или квартиру тоже можно изолировать своими силами или нанять специалистов. Только обязательно обратите внимание на характеристики изоляции, и ее устойчивость к огню. Наружная изоляция стен дает эффект минимум 5 градусов разницы по сравнению с вариантом без изоляции, как зимой, так и летом. Это проверенно на практике.
21. При строительстве дома, особенно в южных районах спланируйте его так, чтобы с южной и западной сторон располагалось минимальное количество окон
22. Если под домом или в прилегающей к нему пристройке находится гараж, то в жару машину ставьте на место только после того, как она остынет

Вот мы и рассмотрели, как охладить комнату в жару, если кондиционера не предвидится.

Если Вы считаете советы, чем заменить кондиционер в домашних условиях, полезными – нажмите кнопки соц. сетей, чтобы другие тоже с ними ознакомились!

Регуляция параметров микроклимата до недавнего времени ассоциировалась только с кондиционирующим оборудованием. Но по мере роста требований к изменению отдельных параметров воздушной среды на рынке климатических систем стали появляться и специализированные устройства. К таким приборам можно отнести охладители воздуха, которые целенаправленно понижают температуру, а также при необходимости могут выполнять функции ионизации и увлажнения.

Принцип работы охладителей

Существуют разные типы увлажнителей, но все они работают за счет распыления воды. В корпус прибора устанавливается небольшой резервуар, который служит своего рода источником охлаждения. Перед ним в том же корпусе находится блок вентилятора. В процессе работы мобильный охладитель воздуха генерирует потоки, которые наполняют помещение, изменяя его характеристики. Принципиальным отличием охладителей является именно способность увлажнять воздух, в то время как мобильные кондиционеры сушат его.

Для распыления мелких частиц воды используется ячеистый фильтр - через него вентилятор пропускает воздушные потоки. По этой причине охладители воздуха должны в регулярном порядке наполняться водой. В специальный резервуар наливается рабочая жидкость. В некоторых случаях осуществляется автоматическое наполнение, если система подключена к центральному водоснабжению.

Разновидности приборов

Основное различие между моделями охладителей заключается в функционале. Как уже отмечалось, такие приборы не только меняют температурный режим, но и отвечают за увлажнение. Собственно, по этим критериям и можно выделить два основных типа оборудования - это непосредственно охладители, а также испарители. Работа стандартных охладителей заключается в понижении температуры и насыщении его влагой. При этом испарители также способны обеспечивать эффект мойки воздушной среды. Зато функция понижения температуры у таких моделей малоэффективна. Различаются приборы и по типу конструкции. Традиционный охладитель воздуха - напольный, который допускает перенос корпуса и его быструю установку в любом месте без подключения к инженерным сетям. Но также встречаются настенные и даже подвесные конструкции, которые экономят место и нередко оказываются более эффективными в работе.

Отзывы о модели BPAM-09Н от Ballu

Модель входит в средний сегмент охладителей, но пользователями ценится высоко. Отмечается, что прибор показывает хорошую работоспособность даже при эксплуатации с солнечной стороны под окном. По словам владельцев, всего 10 минут требуется для доведения температуры до оптимального состояния. Но для полноценной эксплуатации данной модели потребуется выведение патрубка на улицу - через него будет отводиться горячий воздух. Что касается негативных отзывов, то охладитель воздуха для дома в исполнении BPAM-09Н существенно ограничен в настройках. Регулировать можно только скорость вращения лопастей вентилятора, а остальные параметры установлены по единому стандарту. Критикуют эту модель также за шумную работу, недостаточно эффективную систему фильтрации воздуха (от грязи и запахов), отсутствие опции таймера и пульта ДУ. То есть по базовым рабочим качествам решение достойное, но функционал и отдельные эксплуатационные нюансы портят общую картину.

Отзывы о модели AC TIM 09H P4 от Timberk

Этот вариант подойдет, если нужен и охладитель, и утеплитель. Пользователи свидетельствуют, что прибор эффективно охлаждает помещение, несильно шумит и может выполнять функцию осушителя. К приятным моментам также относят оригинальное стилистическое исполнение дизайна и удачно реализованное управление - во всяком случае, по сравнению с предыдущим аналогом от Ballu. В комплекте предусмотрен пульт ДУ и типовой перечень настроек оборудования по разным параметрам. Но в процессе эксплуатации огорчить может и этот охладитель воздуха. Отзывы указывают на отсутствие возможности выбора температуры, что является большим недостатком в первое время использования. В дальнейшем подобные настройки можно производить интуитивно, зная о потенциале охладителя.

Отзывы о модели AM400 от Bimatek

Сразу надо отметить, что этот охладитель является рекордсменом в показателе малошумности. Он очень тихо работает, практически не доставляя акустического дискомфорта. Для сравнения, его нижний порог шума составляет 38 дБ, в то время как средний параметр других моделей - 50 дБ. Но не только этим привлекателен охладитель воздуха от Bimatek. Практика эксплуатации показывает, что он быстро охлаждает помещения, не требует особых усилий при установке и без труда настраивается по разным параметрам и режимам. Слабых мест у этого немного, но и они есть. Например, отмечается короткий патрубок прибора и большие размеры корпуса.

Как выбрать оптимальный охладитель воздуха?

Мобильные системы охлаждения весьма разнообразны в своих возможностях. Поэтому изначально следует определить, какие именно задачи потребуются к выполнению - понижение температуры, увлажнение, очистка воздуха, ионизация или сушка. Как уже отмечалось, некоторые модели способны и повышать температурный уровень, что позволяет использовать прибор и в зимнее время. Далее определяется конструкция и ее параметры. Самое популярное решение - напольный охладитель воздуха, который можно перемещать по квартире без затруднений. Если нужна полная свобода перемещений, то следует выбирать модели без наружного патрубка и гофры - это должен быть аппарат с замкнутой системой аккумуляции воздушных масс. Затем подбираются конкретные эксплуатационные параметры, определяется набор опций и другие нюансы - от дизайнерских тонкостей до мощности.

Заключение

Сама потребность в наличии охладителя для дома имеет место в тех случаях, когда нет возможности установить стандартный кондиционер. Такие ситуации возможны и в загородных домах, и в квартирах, и тем более на дачах. Но будет ли это наилучшим выходом из положения? По совокупности эксплуатационных качеств, действительно, кроме полноценных сплит-систем, выполнить регуляцию микроклимата столь же эффективно может только охладитель воздуха. Цена напольной модели с типовыми параметрами в среднем составляет 8-10 тыс. руб. Как видно, даже по сравнению с кондиционером это очень привлекательный вариант. Конечно, такие приборы могут проигрывать в производительности, но это будет зависеть от мощности конкретной модели и режима эксплуатации. Теоретически охладитель может стать даже более эффективным помощником в регуляции воздушной среды, так как обеспечивает, кроме температурной регуляции, увлажнение и функцию ионизации с очисткой, фильтрацию и сушку. Не всегда этот перечень встречается в одной модели, поэтому функционал просчитывается в оптимальной конфигурации заранее.

С каждым годом лето становится всё жарче и жарче. Становится невозможным находиться ни в квартире, ни на улице. Хорошим спасением в таком случае является кондиционер. Но, к сожалению, не у всех есть возможность его приобрести. В таком случае не стоит отчаиваться, существует множество способов, как охладить квартиру без кондиционера. Тогда и вы останетесь довольны, и не придётся тратить большие деньги на покупку дорогостоящего устройства, которое ещё, в придачу, является не совсем безопасным.

Как сделать так, чтобы тепло не проходило в квартиру

Не допустить жары в квартире можно с помощью самых простых способов.

Выше перечислены самые простые и подручные способы, которые не потребуют особых усилий и денежных затрат, чтобы добиться прохлады в помещении в период знойного лета. Но существуют способы и посложнее, эффект которых устроит вас на все 100%.

Вентиляция в квартире своими руками

Из эффективных способов добиться свежего воздуха в квартире не прибегая к покупке кондиционера, является приточная вентиляция . Для её установки потребуется приточный вентиляционный клапан . Удобна подобная система тем, что воздух из квартиры выходит на улицу, а с улицы в дом он поступает свежий и чистый. Подобное устройство абсолютно бесшумное, не потребляет электроэнергию ещё и дополнительно фильтрует воздух.

Прежде чем приступить к установке такой вентиляции нужно проверить насколько рабочее состояние у штатной системы вентиляции . Проделать эту операцию не составит особого труда. Достаточно просто открыть входную дверь и приложить листок бумаги к вытяжке. Если бумагу затягивает внутрь или она «прилипает», то с вентиляцией всё в порядке, и она работает исправно. Теперь можно приступать к установке вентиляционного клапана.

Нужно учесть, что располагаться вентиляционный клапан должен так, чтобы воздух из него был направлен на батарею отопления.

Монтаж приточной вентиляции необходимо начинать с выбора и разметки места установки. Пустой корпус нужно сначала приложить к месту крепежа, где будет происходить забор воздуха. После точной разметки можно приступать непосредственно к монтажу. Для этого вам потребуется перфоратор или мощная дрель, чтобы пробить в стене сквозное отверстие диаметром около 6 см. В эту дыру вставляется трубный утеплитель и труба для забора. Затем на заборную трубку надевается сверху корпус, но чтобы он не соприкасался с трубкой. После делаются пометки для крепежа. По разметкам просверливают места, в которые затем вставляются дюбеля. Прижимая утеплитель, прикручивается сам корпус. В корпус вставляется часть, которая ответственна за поглощение шума и сверху надевается крышка. Завершающим этапом остаётся только вставить коробку снаружи, и приточный вентиляционный клапан установлен.

Установка подобной системы вентиляции является достаточно простой. Это один из самых эффективных способов спасти себя и свою семью от знойной жары. Но, стоит отметить, что приточная вентиляция имеет один существенный минус – она даёт эффект только на небольших площадях. И в квартире работать подобная система будет не настолько качественно.

Недостатки, которые могут стать преимуществами

Практически в каждом подъезде имеется подвал. А подвал, в свою очередь, одно из самых холодных мест. Воздух в нём сырой и ощущать эту прохладу одно удовольствие. Жители первых этажей часто жалуются на то, что в их квартире холодно. Свежесть в квартиру идёт из подвала. Но какую можно извлечь из этого выгоду. Летом в комнатах будет всегда хорошо, потому что можно затянуть воздух в квартиру из подвала. А зимой, чтобы не мёрзнуть, на пол положить ковры или усилить работу радиаторов с помощью обогревателя.

Прохлада из подвала распространяется и по остальным квартирам, но в таком случае нужна исправная общая вентиляции и вытяжка. Ещё одним народным способом проверки исправности вентиляционной системы является подожжённая спичка. Когда система не имеет никаких проблем, пламя спички будет отклоняться в сторону вытяжки. А если пламя остаётся на месте, тона общую вентиляцию полагаться не стоит, так как она находится в неисправном состоянии.

Таким образом, жильцы первых этажей могут радоваться тому, что под ними расположен подвал. Это сэкономит порядочно денег, так как можно не задумываться о покупке кондиционера. Вот так явный недостаток может стать удачным преимуществом.

Вентиляторы, и какой лучше подойдёт для квартиры

Самым распространённым способом, который демонстрирует, как охладить квартиру без кондиционера, является вентилятор. Это эффективная альтернатива кондиционерам, тем более что позволить себе приобрести его может каждый. Не стоит забывать, что купить кондиционер — это только полдела. Главной головной болью является ещё и его установка.

Поэтому больше 50% населения предпочитают купить дорогой вентилятор, чем самый дешёвый кондиционер. Принцип его работы достаточно простой: перемещать воздух в помещении с помощью лопастей, которые вращаются на большой скорости. Но, прежде чем приобретать вентилятор, нужно понять какой из его видов лучше всего подойдёт именно вам.

Различие в вентиляторах бывает:

• по конструкции;
• по месту установки;
• в зависимости от того, как вращаются лопасти;
• в зависимости от давления.

Главные две характеристики, на которые стоит обращать внимание при выборе вентилятора – это место установки и конструкция самого устройства. По конструкции вентиляторы бывают осевые, диаметральные и центробежные.

В осевых вентиляторах колесо с лопастями находится в цилиндрическом кожухе. Таким образом, поток воздуха распространяется параллельно оси вращения, а за счёт наличия коллектора на выходе, аэродинамические характеристики подобного вентилятора выше по сравнению с другими. Подобная конструкция потребляет низкую мощность.

Диагональные конструкции не имеют особых отличий от осевых. Разница заключается лишь в том, каким образом происходит выход потоков воздуха. Воздух входит в лопасти вентилятора в осевом направлении, а выходит уже в диагональном. Такая конструкция вентилятора является менее шумной.

Центробежные конструкции вентиляторов устроены сложнее всего. Лопасти расположены в спиральном кожухе, и воздух стремится двигаться к центру этого колеса. После того как поток воздуха прошёл через спиральный кожух, он направляется в выпускное отверстие. В многоэтажных домах устанавливаются вентиляторы именно центробежного типа.

По месту расположения вентиляторы имеют широкий выбор. Это могут быть вентиляторы для кухни, туалета, ванной, камина, крыши, вентиляторы, которые вешаются на окна, стены или потолки. Различают также вентиляторы бытовые или промышленные. Но самым распространённым и эффективным видом устройства, чем можно охладить квартиру, является канальный вентилятор. Устанавливается он внутрь воздуховода. Главным его плюсом, помимо эффективной работы, является то, что вмонтировать его можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Тем более что производятся они разных размеров, а за счёт многослойной стенки, подобный вентилятор является ещё и бесшумным.

Можно сделать вывод, что необязательно платить бешеные деньги на покупку и установку кондиционера, если существует множество способов, чтобы перетерпеть жаркое лето в квартире.

Удерживает страх переохлаждения — примеров подхвативших простуду в от неправильного использования кондиционеров всегда хватает. Также обычно неактуальны кондиционеры для тех, кто живет в арендованных квартирах или планирует в ближайшее время квартиру сменить.

Однако кондиционеры появились сравнительно недавно, а — очень давно. Народная мудрость накопила советы для снижения температуры в обычной городской квартире. Итак, рейтинг советов для достижения прохлады в квартире:

Заклейте окна специальной солнцезащитной пленкой с отражающим эффектом.
Такая пленка продается в строительных магазинах, иногда в отделах бытовой химии, отделах «Товары для дома» и т. п. Стоимость 150−200 рублей, одной упаковки хватит, чтобы заклеить два окна. Такая пленка отражает и свет, и тепло.

Если пленки нет под рукой, можно воспользоваться пищевой фольгой или купить упаковочную зеркальную пленку у продавцов цветов. Вся процедура наклейки займет не более получаса, а квартира сразу станет намного комфортнее. Устраивая сквозняк в помещении, помни — это может быть опасно для здоровья!

Мы привыкли открывать окна в , однако при температуре выше 30 градусов это не актуально, мы только впускаем горячий воздух в квартиру. Днем окна лучше закрывать, особенно если они выходят на одну сторону и нет возможности устроить сквозняк. Проветривать квартиру оптимально ночью.

Если у вас в ванной горячие полотенцесушители, то они значительно повышают температуру в ванной комнате и во всей квартире. Оберните полотенцесушители фольгой, и вы сможете снизить температуру на несколько градусов.

Чаще распыляйте воду в воздух и на шторы. Уберите ковры и почаще протирайте полы очень холодной водой.
Холодная окрошка — отличное блюдо в жару
Фото:YayMicro/dompr, PressFoto.ru

Заморозьте лед в морозилке большими кусками, например в пластиковых контейнерах. Ставьте лед в тарелках перед вентилятором. Вентилятор будет гонять не горячий воздух, а охлажденный. Эффект слабенького, но все же кондиционера. Таким образом можно использовать и бутылки с замороженной водой.

Старайтесь как можно меньше готовить на плите, особенно в духовом шкафу, так как это сразу повышает температуру на кухне. Готовьте больше холодных блюд — салатов, закусок, окрошки. Предпочтительнее готовить в микроволновой печи. Почаще включайте вытяжку, даже когда не готовите, через нее уходит нагретый воздух.

Фото:wisky, PressFoto.ru

Носите дома как можно меньше одежды и только самую легкую, тонкую, из натуральных материалов. Мочите одежду водой из пульверизатора.

Конечно, все эти не способны охладить квартиру так, как это сделает кондиционер, выставленный на 19 градусов, но, мы надеемся, при минимальных временных затратах они сделают ваше пребывание дома значительно более приятным.

Охлаждение воздуха летом — одна из первостепенных задач домовладельца. Как использовать для этой цели энергию, окружающую нас, и сделать кондиционирование воздуха практически бесплатным, расскажет эта статья.

Значение вентиляции трудно переоценить. Мы не будем повторять то, что описано многократно и сосредоточимся на собственной задаче — охладить и освежить воздух в доме. Традиционные системы вентиляции могут быть достаточно дорогими при устройстве за счёт стоимости узлов и агрегатов, а также стоимости квалифицированных работ по монтажу.

В процессе эксплуатации они расходуют значительное количество электроэнергии, особенно для охлаждения воздушной массы, выделяют много тепла и создают шум. Система, описанная в этой статье, проста в монтаже, энергоэффективна, не требует специальных навыков и понятна на интуитивном уровне. Сразу стоит отметить, что за счёт простоты она обладает ограниченными функциями, однако предусматривает модернизацию на любом участке в любой удобный момент.

В нашем случае термин «рекуперация» — синоним слова «теплообмен», поэтому понятия «рекуператор» и «теплообменник» взаимозаменяемы. На физическом уровне процесс заключается в охлаждении/нагревании воздуха, в изменении его температуры за счёт расхода тепловой энергии, а затем смешивания. Как и почему это происходит, мы рассмотрим далее.

Стабильный источник энергии

Преследуя цель понижения температуры в помещении летом, разумно задать вопрос: «Куда отдать энергию нагретого атмосферного воздуха? Как его охладить?». Здесь на помощь нам приходят силы природы. Тот факт, что на определённой глубине температура грунта постоянна, будет нашим основным аргументом при обосновании энергоэффективности системы.

Грунт способен бесконечно обменивать энергию — охлаждать и нагревать любой носитель (воздух, воду), но только до собственной температуры на заданной глубине, которая остаётся постоянной благодаря относительной стабильности земного ядра.

Международная практика

Разумеется, мы далеко не первые, кто решил использовать бесконечную и бесплатную энергию Земли. В европейских странах, которые принято называть развитыми (Германия, Швеция, Бельгия и др.) используют эту энергию с начала прошлого века. Успехи, достигнутые на этом поприще, впечатляют.

Системы теплообмена воды ниже уровня земли называют «тепловыми насосами». Такие подземные и подводные устройства отапливают и охлаждают помещения всего дома. Разработаны стандартные проекты для любого здания и есть возможность перевести дом с традиционной (газовой, электрической) системы климатизации на тепловые насосы . Похожим, но более примитивным образом эту энергию используют и у нас, устраивая подземные хранилища продуктов (погреба).

Чем хорош природный теплообменник

В основе работы нашего рекуператора лежит тот же физический процесс, что и в тепловых насосах. Ориентируясь на экономию, мы используем этот принцип, подведя его под собственные нужды и местные реалии.

Задачи, которые может решить адаптированный автономный рекуператор:

1. Постоянное естественное проветривание при закрытых дверях и окнах.
2. Быстрая замена воздуха в помещении на свежий.
3. Охлаждение воздуха в помещении.
4. Подготовка воздушной смеси для последующих действий.

Преимущества:

1. Абсолютная экологичность. При монтаже и эксплуатации базовой системы не используются токсичные материалы и не происходят тепловые выделения в атмосферу.
2. Безопасность. В рекуператоре не используются электродвигатели (мощностью более 100 Вт), химические агенты, высокое напряжение.
3. Простота и дешевизна. Для принудительной вентиляции применяются только маломощные вентиляторы мощностью 100 Вт. Вентиляция проходит естественным путём.
4. При работе не сжигается кислород.
5. Низкий уровень шума.

Недостатки:

• базовая система не предусматривает фильтрации, регулировки влажности, подогрева или иной обработки воздушной смеси (но допускает возможность установки соответствующего оборудования впоследствии).

Простая и понятная система

Автономный теплообменник для загородного дома — это система вентканалов, частично проложенная под землёй, включённая в цепь приточно-вытяжной вентиляции. Для того чтобы создать такой «кондиционер», не обязательно разбираться в тонкостях физических явлений. Достаточно просто знать, что это работает. Убедиться в этом можно, спустившись в жару в любой подвал, колодец или метро.

Принцип действия следующий:

1. Атмосферный воздух проходит по трубам, проложенным в грунте с постоянной температурой (как правило от +4 до +10 °С).
2. В подземной части прохладный грунт поглощает тепловую энергию нагретого воздуха.
3. Охлаждённый воздух по вентканалам доставляется в помещения дома.
4. Одновременно с этим вытяжной вентилятор удаляет из помещения насыщенную и нагретую воздушную смесь («старый воздух»).

По принципу сооружения такие системы делятся на два основных вида: трубные и бункерные.

Трубный — полностью состоит из труб. Конструкцию можно варьировать в зависимости от условий участка. Подойдёт в случае реконструкции дома без вместительного подвала, но потребуется провести много земляных работ.

Бункерный или каменный — теплообменник представляет собой бункер, заполненный крупными камнями. Занимает меньше площади, чем трубный (можно устроить его в подвале дома). Требует наличия подвала или подземного помещения. Оптимальный вариант при новом строительстве.

Создаём внутреннюю систему вентиляционных каналов дома

В обоих случаях вентканалы внутри дома будут расположены примерно одинаково. Начнём с них.

Примитивная система приточно-вытяжной вентиляции представляет собой наружные и внутренние вентканалы, соединённые в одну сеть. Воздушные розетки расположены в верхних диагонально противоположных углах комнат. В одном — приток, в другом — вытяжка. В одноэтажном здании основные воздуховоды могут быть расположены в чердачном помещении. В двухэтажном здании приточные и вытяжные воздуховоды первого этажа будут проходить в коробах, вписанных во внутреннюю отделку, второго этажа — по чердаку. Расположение основных воздуховодов следует определять для каждого дома индивидуально, с учётом планировки (расположения стен и перегородок).

Совет. Помещения, в которых рекомендована приточно-вытяжная вентиляция: гостиная, спальня, детская, кухня, столовая, кабинеты, кладовая, комнаты отдыха, спортзал. В ванных комнатах и санузлах — только вытяжная. Не нужна вообще в коридорах, тамбурах, холлах и лоджиях.

Правила расчета системы внутренних вентканалов:

1. Труба канализационная диаметром 250 мм для раздаточного приточного и объединённого отводного каналов. Ориентировочный расход — две длины дома + высота по верхнему перекрытию + 20%.
2. Труба канализационная (серая) диаметром 150 мм. Ориентировочный расход — трехкратная длина дома + 20%. Для двухэтажного дома с равной площадью этажей + 50%.
3. Крепёж для трубы (исходя из материала стен) из расчёта 1 шт. на 70 см.
4. Утеплитель (рулонная минеральная вата) — 1 рулон.
5. Пена, герметик, декоративные решётки.
6. Колена, ревизии, муфты (1 шт. на 70 см).

Внимание! Не используйте колена 90°, это затруднит проход воздуха и создаст шумы. Комбинируйте колена 45° (по примеру канализации).

Если предполагается устроить трубный рекуператор в одноэтажном здании, приточный канал будет выходить из-под земли в теплоизолированный короб снаружи здания и попадать на чердак. В двухэтажном лучше завести его в здание внизу первого этажа и установить внутренний вертикальный (раздаточный) канал, который затем будет заведён в чердачное пространство.

При устройстве бункерного варианта в подвале здания вертикальный раздаточный канал будет выходить из бункера сразу в помещение. Возможно смонтировать его и снаружи.

Пример расчёта расхода материалов для устройства внутренних каналов дома

Возьмём в качестве примера одноэтажный дом с расчётной вентилируемой площадью 60 м 2 , который будет иметь примерно 100 м 2 общей площади и ориентировочные размеры 8х12 м:

1. Труба 250 мм: 2 х 12 + 3 + 20% = 32 м .
2. Труба 150 мм: 3 х 12 + 20% = 43 м .
3. Крепёж: 32 + 43 / 0,7 = 107 шт .
4. Колена, ревизии, муфты — принять за 1 шт на 3 м: 32 + 43 / 3 = 55/3 = 20 шт .
5. Решётки: 8 шт. (по 2 на каждую комнату).
6. Выключатели: 4 шт.
7. Пена, герметик.

Трубный теплообменник

Для того чтобы не усложнять расчёты математическими выкладками, мы предоставим данные уже проведённых испытаний в усреднённом виде, а точнее их итоги.

Основной принцип, который необходимо соблюдать при создании системы из труб — на одно помещение должна приходиться минимум одна труба подземного канала. Это облегчит работу вентиляторов за счёт атмосферного давления. Теперь осталось разместить необходимое количество труб в подземной части участка. Они могут быть заложены по отдельности или объединены в общий канал (250 мм).

В данном описании мы предлагаем учитывать не максимальную нагрузку, когда все помещения принудительно проветриваются одновременно, а усреднённую, которая будет подаваться при регулярном периодическом проветривании разных помещений (как и бывает в реальной жизни). Это значит, что нет необходимости выводить для каждой комнаты отдельный канал. Достаточно вывести на один общий 250 мм канал воздуховоды 150 мм из каждого помещения. Количество общих каналов принимаем из расчёта один канал на 60 м 2 .

Создаём рекуперационное поле

Схема устройства трубного рекуператора: 1 — вентилятор; 2 — канал в траншее ∅250 мм; 3 — ряды труб ∅250 мм; 4 — рекуперационное поле.

Для начала нужно выбрать место залегания труб (рекуперационное поле). Чем больше протяжённость заложенных труб, тем эффективнее будет охлаждение воздуха. Следует отметить, что после проведения работ эту площадь можно использовать под посадку растений, ландшафтный дизайн или детскую площадку. Ни в коем случае не высаживайте на рекуперационном поле деревья:

1. Производим выемку грунта на глубину промерзания плюс 0,4 м.
2. Закладываем трубы 250 мм с шагом не менее 700 мм по оси.
3. Выводим воздухозаборники на высоту 1 м. Желательно, чтобы они находились в затенённом, но хорошо проветриваемом месте.
4. При помощи колен и переходников объединяем в общий канал 250 мм, который соединяется с системой вентиляции дома (см. выше).

Внимание! В подземной части используйте специальные грунтовые канализационные трубы с толстой стенкой. Их не нужно теплоизолировать, а просто засыпать грунтом, проливая водой. Допускается только бетонирование в случае необходимости.

Расчёт объёма работ и расхода материала:

1. За рекуперационое поле принимаем участок размером 15х6 м площадью 90 м 2 .
2. Объём грунта котлована при глубине промерзания 0,8 м будет: V кот = (0,8 + 0,4) х 60 = 72 м 3 .
3. Объём траншеи шириной 40 см (10 м от дома): V тр = 1,2 х 0,4 х 10 = 4,8 м 3 .
4. Общий объём земляных работ: V общ = V кот + V тр = 72 + 4,8 = 77 м 3 .
5. Отрезков по 15 м: N отр = a / 0,7 = 6 / 0,7 = 9 шт. , где а — ширина поля.
6. Общая длина труб: L = N отр х 15 + 10 = 9 х 15 + 10 = 145 пог. м.
7. Расход колен, муфт, переходников принимаем 2 шт. х 15 м = 30 шт .

Совет. Чем глубже заложить теплообменник, тем эффективнее будет его работа. Допускается заложение более одного яруса.

Бункерный теплообменник

Если в доме есть незанятые подвальные помещения, их можно также использовать для устройства бункера (воздушного или теплообменного резервуара) для каменного теплообменника. Его действие основано на энергоёмкости камня — он постепенно набирает температуру окружающей среды и балансирует поток проходящего воздуха. При отсутствии свободного места в подвале, бункер можно устроить на участке вне дома.

Схема устройства бункерного теплообменника: 1 — вентилятор; 2 — труба Ø250 мм; 3 — защита; 4 — камень Ø200-450 мм; 5 — стенки из кирпича; 6 — крышка

На определённом месте роется котлован размером примерно 2х3х3 м. От места выхода общего канала системы вентиляции дома к котловану будущего резервуара устраивается траншея, в неё на глубину 140 см укладывается 250 мм труба, по которой охлаждённый воздух будет отводиться из бункера. По стене, к которой подошла траншея, до дна прокладывается вертикальная штроба под трубу диаметром 250 мм. Затем дно выкладывается кирпичом или бетонируется. Дно воздушного резервуара должно быть глубже уровня промерзания грунта минимум на 1 метр.

Внимание! После устройства дна бункера следует заложить отводную трубу 250 мм.

Начало отводной трубы выступает от стены на 1/3 расстояния до противоположной стенки и обкладывается защитой из кирпича. На входное отверстие устанавливается защитная решётка.

Заполняем резервуар

Стены лучше выложить из кирпича или отлить из бетона (без шлака!), т. к. эти материалы лучше остальных проводят температуру. Шлакоблок не подойдёт из-за своих теплоизоляционных свойств. Стены и дно должны быть тщательно гидроизолированы (рубероид) снаружи и оштукатурены изнутри во избежание проникновения органики или влаги. Высота стен — до уровня земли минус 20 см. Вверху любой стены устраивается вводное отверстие и устанавливаются воздухозаборные трубы. Для облегчения работы вентиляторов рекомендуем установить 3 шт.

После того, как затвердеет раствор, бункер необходимо заполнить крупным камнем-галькой. Размер от 200 до 450 мм в диаметре. Камень должен быть чистым от органики, промытым.

Резервуар накрывается «крышкой» из сплошного дощатого настила на деревянных балках, покрывается гидроизоляционными материалами. Сверху укладывается дёрн. Затем отводная труба подсоединяется к системе вентиляции дома (к общему вентканалу) и производится обратная засыпка.

Расчёт объёма работ и расхода материалов:

1. При размерах воздушного резервуара 2х3 м и глубине 3 м объём грунта (земляных работ и камня для заполнения) составит: V = 2х3х3 = 18 м 3 + V тр = 22,8 м 3 .
2. Объём кирпичной кладки: V клад = S стен + S дна х 0,125 = ((2х3) х 2 + (3х3) х 2 + 2х3) х 0,065 = 36 х 0,065 = 2,34 м 3 .
3. Общая длина трубы (10 м от дома): L = (10 + 3) + 10% = 15 м .
4. Кол-во колен — 6 шт.

Стоимость камня для заполнения резервуара может изменяться в зависимости от региона строительства.

Как видно из расчётов, окончательная стоимость кондиционирования 1 м 2 у обоих вариантов различается. Основной фактор выбора — уровень залегания грунтовых вод. Если он высокий, менее 3 м, то построить бункерный теплообменник не получится. Трубный подойдёт даже с УГВ 1,5 метра.

Установка вентиляторов

Приведённая здесь система предусматривает синхронную работу двух канальных вентиляторов — приточного и вытяжного — установленных в каждой воздушной розетке комнаты. Это даёт возможность быстро доставить прохладный свежий воздух в помещение и удалить нагретый. Для эффективного проветривания достаточно мощности вентиляторов 100 Вт каждый. При выборе вентилятора обратите внимание на уровень шума при его работе.

Примерная стоимость эксплуатации

Если проветривать каждую комнату трижды в течении суток по 20 минут, то получаем 1 час работы 8-ми вентиляторов по 0,1 кВт. Это менее 1 кВт/час в сутки. В месяц — 30 кВт. При цене 5 руб/ кВт это составит 150 руб./месяц.

Срок эксплуатации рекуператоров и вентканалов дома ограничен сроком службы материала. Для подземных элементов — от 50 лет, для внутренних — неограничен.

Система не требует обслуживания (кроме вентиляторов — раз в 5 лет).

Перспективы

Описанная схема может стать основой более сложной системы кондиционирования. В неё можно постепенно включать дополнительные элементы — фильтры, тены подогрева и охлаждения, более мощные вентиляторы, блоки автоматического управления и другие. Подготовленная под землёй воздушная смесь имеет стабильную температуру не только летом, но и зимой, поэтому может быть использована и для отопления.

Виталий Долбинов, рмнт.ру