Как сделать бур для буровой установки. Как сделать бур для скважины своими руками: инструкции с чертежами

Сегодня многие владельцы земельных участков сталкиваются с одной и той же проблемой – отсутствием . Подвести его у них нет необходимости, поэтому надо организовывать подачу воды самостоятельно. Делать это можно как с помощью привлечения специалистов, так и вручную.

Стоит отметить, что ручной процесс не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Сейчас мы подробнее обсудим, как сделать буровую установку своими руками, чтобы была возможность поставлять воду на садовый участок.

1 Описание конструкции и принципа работы

Сегодня, человек которому нужно обеспечить садовый участок водой, может своими руками сделать ямобур. Ямобур в самом простом варианте имеет вид стержня из металла с достаточно острым концом. Примерно в 20 сантиметрах от этого конца необходимо приварить 2 ножа. Такие ножи должны быть одинаковыми и иметь толщину 2-3 миллиметра.

Их надо приварить друг против друга к одному и тому же стержню. При этом, чтобы получился качественный ямобур для создания скважины, нужно разместить ножи строго под углом 20 градусов. Также нижние части ножей обязательно нужно заточить.

Во время вращения такой своеобразной бензопилы, ножи начинают врезаться в землю, а после вытаскивания поднимают вместе с конструкцией и землю. По мере бурения скважин, а именно проникновения все больше и больше вглубь земли, для ручной бензопилы свойственно постоянно наращивать и укреплять штангу, которая находится на конце прибора.

1.1 Этапы работы

В нынешнее время создать бензобур, который необходим для того чтобы обеспечить садовый участок водой, можно собственноручно. Когда изготавливается ямобур, то в первую очередь производится его лезвие. Для этого применяют лист из стали, который служит в качестве материала для круглых заготовок.

Создаются они с учетом того факта, что диаметр круга должен быть приблизительно на пол сантиметра больше, чем размер самой скважины, которая планируется к созданию. Типичный имеет, как правило, два или четыре диска, что образуют 2 лезвия.

После этого в таких заготовках круглой формы нужно просверлить центральные отверстия. С целью в будущем максимально удобно смонтировать их на стойке, лучше всего сделать диаметр, который приблизительно на 2-3 мм больше, чем диаметр металлической трубы, то есть будущей стойки.

Следующий этап заключается в том, что надо обозначить точки, где собственно и будут установлены диски к стойке. Здесь нужно просверлить отверстия в трубе, а для того чтобы надежно закрепить диски в ручном режиме изготавливаются специальные втулки из металла. Такие втулки, потом будут прикручены с помощью болтов к стойке

Потом, с применением бензопилы, надо вырезать от края к центральной части сектора небольших размеров. При помощи газовых ключей и тисков необходимо растянуть края разрезов в разные стороны, но все нужно делать с предельной аккуратностью.

В конечном итоге каждый из таких кругов должен приобрести форму спирали. Для того чтобы завершить этап подготовки лезвий, надо заточить те кромки, что находятся снизу под углом примерно 55-65 градусов.

Переходим к созданию стойки. С целью чтобы бур имел возможность легко входить в землю, на месте расположения шнека надо с помощью бензопилы сначала отрезать металлические сверла, а потом приварить их к конструкции. Непосредственно сам наконечник для максимально эффективной работы нужно заострить под углом приблизительно 25 градусов.

Последняя фаза заключается в изготовлении ручки-рычага, с помощью которой можно будет вращать всем устройством. Для этого надо надежно зафиксировать на стойке втулку, перед этим сделанную на обычном токарном станке.

Лучше всего сделать съемный вариант такой ручки, ведь во время бурения на большую глубину очень часто придется применять дополнительные колена для удлинения. Также надо не забыть о подготовке колен. Теперь самодельная буровая установка для бурения скважин считается созданной.

1.2 Список необходимых материалов

Рассмотрим основные материалы, что необходимы при создании ручных ямобуров. Без этого оборудования собрать конструкцию вам не удастся, поэтому с последующим списком следует познакомиться основательно. Вот эти материалы:

Наждачный круг;
Сварочный аппарат;
Небольшой отрезок обычной газовой трубы, которая необходима для того чтобы сделать вертикальную стойку;
Струбцина для сварки;
Газовый ключ;
Станок для проведения различных токарных работ;
Электрическая модель дрели;
Установочные тиски;
Несколько сверл, предназначенных для обработки металла.

Располагая всеми вышеперечисленными материалами, а также с применением бензопилы в некоторых работах, можно изготовить ямобур быстро, а главное самостоятельно.

2 Применение самодельного бура: подготовка

После того, как буровая установка своими руками была успешно сделана, можно приступать непосредственно к процессу бурения скважин. В общем, используя бензобур, все работы делаются в определенной последовательности:

Разрабатываем небольшой подготовочный котлован или шурф.
Собираем и монтируем все инструменты.
Выполняем разработку пробного отверстия.
Продолжаем бурение, пока не дойдем до водоносных слоев.
Прокачиваем скважину, устанавливаем , подготавливаем ее к дальнейшему использованию.

Выкапывается шурф размером 1,5*1,5*1,5 метра. В обязательно порядке все стенки шурфа надо оснастить обычными деревянными досками или пластинами из надежного металла, дабы избежать возможного разрушения.

Собирается тренога либо из 3 брусьев, либо из металлических труб. Длина материала, как в первом, так и во втором варианте должна составлять примерно 3-4 метра. С помощью бензопилы можно нарезать трубы или брусья необходимых параметров.

Брусья или трубы выкладываются в треугольной форме, после чего создаются отверстия таким образом, чтобы в них можно было просунуть трубу. Помещается труба, но обязательно учитывается фактор надежности, ведь конструкция должна уверенно стоять и не распадаться.

Земляной ямобур для скважины может создаваться как с применением механической, так и электрической лебедки. В случае с электрической моделью – она закрепляется в верхней части конструкции, а для механической делается специальный блок для троса цилиндрической формы.

Земляной бензобур закрепляется к концу троса, после чего можно приступать к бурению скважины на воду. Для бурения скважин применяется . Если для разработки скважин необходимо пройти слишком большое расстояние или создать крупное отверстие в грунте, то используют двойной земляной ямобур с возможностью контроля вместе с напарником.

Следует помнить, что если делать водозаборы небольшой глубины, то для того чтобы извлечь буровую колону совершенно не понадобится применять вышку. Бурильные штанги чаще всего создаются вручную. С такой целью используются обычные металлические трубы, которые нужно надежно соединить между собой.

Снизу штанги монтируется бур. Теперь нужно приступить к процессу изготовления кромок, но при этом нужно учитывать, что во время функционирования инструмента, они должны эффективно срезать почву, вращаясь согласно часовой стрелке.

2.1 Процесс бурения

Выкапывается яма приблизительно на 2 штыка стандартной лопаты, благодаря чему можно четко определить вектор, в котором будет работать ямобур. Сначала работать может один человек, но чем дальше устройство будет проходить вглубь грунта, тем тяжелее будет казаться весь процесс, а поэтому понадобится помощь других людей.

Некоторые с целью сделать работу немного легче, прежде чем использовать бензобур существенно увлажняют землю. В то время, когда с поверхностью земли начнет сравниваться рукоятка инструмента, надо монтировать еще одно колено.

Делая бур своими руками для скважин на воду и выполняя их непосредственную разработку, надо обязательно позаботиться о том, чтобы почва во время работы ни в коем случае не начала обсыпаться. С такой целью, чаще всего устанавливают так называемые обсадные трубы.

Теперь садовый ямобур должен войти в водоносный пласт. Чтобы определить эффективность такого вхождения, учитывают степень влажности. То есть, если удалось достичь водоносного слоя, то нужно аккуратно переместить бензобур до этого же водоупорного пласта. Таким образом, можно рассчитывать на максимальное количество питьевой воды в скважине.

В самом конце нужно устранить грязную воду. Используя или погружной тип насоса, она извлекается сначала в количестве примерно 3 – 4 ведер, но если чистая вода так и не появилась, то нужно пройтись вглубь скважины еще приблизительно на 2 метра.

В общем, как видно, сделать бур своими руками возможно, но нужно приложить некоторые усилия. С помощью бензопилы, насоса, лопаты и других инструментов, имея все необходимые материалы, человек обязательно сможет обеспечить водой свой садовый участок, хотя это конечно займет больше времени, чем если бы вы обратились к профессионалам.

2.2 Пример самодельного бензобура из бензопилы (видео)

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

Для каких целей и работ он вам нужен;
Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

Суханов Михаил Пользователь FORUMHOUSE

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Суханов Михаил

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

0.7-0.8 м – «плодородка»;
0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Т.н. универсальный бур, как бы подходящий для работы на разных грунтах, может оказаться малоэффективным.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Boston Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый - экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Штырь заточили.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND .

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

При изготовлении рамочного бура следует учесть, что он не подходит для работы в рыхлом, сыпучем грунте, т.к. он не удерживается в рамке.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Субарист Пользователь FORUMHOUSE

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Очень часто в частных домах или на дачах отсутствует центральное водоснабжение. Это не является проблемой, если обустроить у себя колодец или скважину, но бурение скважины стоит довольно дорого, и зачастую дачники попытаются сделать скважину своими руками. Этот процесс довольно трудоемкий, но вполне возможный, и о тонкостях его реализации мы расскажем ниже.

Как самому пробурить скважину?

Перед тем как начать бурение, необходимо, в первую очередь, определить, на какой глубине находится водоносная жила. Это можно уточнить у соседей. Вручную можно попробовать пробурить не более 25 метров , если почва мягкая. Бур обязан иметь диаметр не менее 20 см, чтобы в скважину была возможность пропустить обсадную трубу.

Прежде чем начать бурение скважины, нужно отыскать на вашей территории самый низкий участок, но учитывайте, что он обязан быть максимально далеко от септика и иных мест, которые смогут загрязнить воду.

На участке, где предполагается бурение, для начала нужно выкопать шурф. Его размер, как правило, составляют два на два метра. Глубину достаточно сделать в метр. Для того чтобы стенки шурфа не осыпались, их можно закрепить их досками.

Затем можно начинать устанавливать треногу. Для этого вам будут необходимы три бруса, сечение которых должно быть не менее 20 см. Для этих целей можно также выбрать стальные трубы длиной 5 метров .

Трубы или брус необходимо выложить на земле треугольником. После надо сделать в них отверстия и засунуть туда трубу. Ее нужно закрепить, чтобы опоры конструкции не съезжали. После в треноге необходимо зафиксировать лебедку. Если вы решили установить механическую лебедку, то сверху конструкции нужно закрепить цилиндрический блок, через него можно будет перекинуть трос.

Как правило, скважина своими руками бурится с помощью шнека: это, так называемое, сверло для бура. Чтобы начать производить бурение, вам обязательно будет необходим помощник. Шнековый бур опускается в землю, и его вращают по часовой стрелке. Бурение намного удобней делать вдвоем. Когда бур полностью войдет в грунт, его необходимо достать лебедкой . Бур очищают от земли и опять опускают в грунт. Это длится до тех пор, пока вы не упретесь в водоносную жилу.

Для того чтобы бур смог глубже копать, его нужно удлинить с помощью металлических штанг. Бур можно приобрести в строительном магазине или арендовать, но при этом уточните, для каких именно грунтов он предназначен.

Затем, когда вы закончите бурение, будет необходимо почистить скважину от разного мелкого мусора. Для чего вам потребуется желонка. С помощью этого инструмента можно освободить скважину от сторонних предметов и выровнять ее стенки.

Засыпка щебнем

Затем, когда вы почистили скважину, ее дно необходимо засыпать слоем щебня. Потребуется мелкий щебень, но можно использовать и гравий. Нужно насыпать слой приблизительно в 35 см, после чего в скважину надо опустить трубу с фильтром . Трубы лучше всего выбрать пластиковые.

Затем, когда труба с фильтром заняла нужное положение, можно начинать крепить остальные трубы, для чего их опускают по одной. Можно подбить их кувалдой, чтобы они плотней легли между собой.

Сделанная скважина может наполняться трубами постепенно. Но для этого потребуется сделать скважину более широкую по диаметру, иначе бур просто повернет вам трубы. В данном случае труба после каждого опускания бура подталкивается вниз. Когда бур дойдет до водного слоя, трубу необходимо заглубить, чтобы она не закрыла доступ к воде.

Перед тем, как вы опустите фильтр, скважину необходимо прокачать с помощью насоса. Чтобы правильно выбрать насос для бурения скважины, нужно непременно учитывать следующие параметры:

удаленность скважины от жилого помещения;
размер обсадной трубы;
показатели глубины и дебет скважины.

Оставшееся расстояние между скважной и трубой заполняется цементно-песчаным раствором, он защищает скважину от талых вод.

Гидробурение

Если у вас на участке глинистый грунт, то можно использовать гидробурение скважины. Этот способ существенно сэкономит ваше время и силы.

Чтобы бур смог работать, будет необходима техническая промывочная вода, которую оборудование заливает в место углубления бура. От вас потребуется соорудить буровую установку, ее можно приобрести или арендовать. Затем, когда вы установили бур, необходимо выкопать приямок приблизительно метр в глубину и такого же размера в ширину. Этих ям потребуется несколько. Их нужно соединить траншеями между собой. Приямки наполняются технической водой, после в них опускается шланг от установки. Поскольку в приямках, помимо воды, находится еще и глиняная взвесь, то буровая установка будет использовать ее для шлифовки стен скважины.

Установка очистительного фильтра

Этот очистительный элемент необходим для того, чтобы в воду не смогли попасть со дна скважины крупные частицы мусора. Фильтр для скважины вполне возможно сделать своими руками. Сам фильтр состоит из нескольких элементов:

Отстойник под фильтром.
Сам фильтр.
Небольшое пространство над ним.

За счет свободного пространства над фильтром, его можно закрепить к обсадной трубе. Фильтр изготавливается в форме сетчатой перегородки, она будет мешать мусору и камням проходить в трубу. Отстойник требуется, чтобы грунт и ил находились там и не проникали в трубу. Удобней всего сделать дырчатый фильтр. Для чего в трубе проделывается множество отверстий. Они обязаны располагаться в месте, в котором труба будет соприкасаться с водой. Шаг между отверстиями обычно выбирается не более 3 см . Проделывать отверстия желательно под наклоном в 50 градусов. Отверстия в трубе нужно зачистить и удалить мусор. Нижняя часть фильтра закрывается деревянной пробкой. На отверстия желательно наложить сетку с мелкой ячейкой.

Есть и другие варианты изготовления фильтра своими руками, к примеру, гравийный фильтр для скважины. Для этого вам будет необходимо обсыпать с устья скважину небольшим гравием. Гравий обязан быть хорошо почищен. Толщина этого слоя не должна быть менее 60 мм.

Обустройство скважины

Как видно, скважину для воды своими руками, пробурить не так уж и сложно. Но все вышеописанное не является завершением работ. Чтобы скважину можно было использовать ежегодно, нужно обустроить кессон, он стабилизирует в скважине разницу температур.

Сделать кессон своими руками также вполне возможно. Кессон – это специальный, куда будет размещено все оборудование для работы скважины. Можно изготовить его любой формы и любого размера – самое главное, чтобы человек смог в него спуститься. Легче всего сделать бетонный кессон. Если у вас близко подземные воды, то вам нужно будет его гидроизолировать. Сооружается кессон довольно просто. Вначале устанавливается опалубка , после в нее опускается армированный каркас, и вся конструкция заполняется бетоном.

Чтобы в скважину не проникал мусор, необходимо сделать оголовок. Для этого вам будет нужен стальной лист толщиной в 12 мм. Из него необходимо вырезать фланец, внутренний размер которого должен быть немного больше наружного диаметра трубы. После по фланцу вырезается заглушка, к ней необходимо приварить вводный штуцер. На нем будет держаться водопровод и кабель.

Бур для скважин своими руками

Бур для скважин делается из металла. Непосредственно бур представляет собой конструкцию из металлического стержня с заточенным концом. По бокам бура крепятся ножи. Для полостей-ножей можно использовать половинки от металлического диска толщиной около 15 см . Затем ножи необходимо приварить к стержню с наклоном приблизительно 22 градуса. Половинки диска размещаются друг напротив друга. Между параллельными ножами наклон должен быть 44 градуса.

Можно сделать ложковый бур для скважин. Он имеет форму цилиндра с продольным разрезом сбоку. Длина этого бура составляет порядка 800 мм. Сделать этот бур можно из листовой стали, которую необходимо свернуть по требуемому размеру и зафиксировать сваркой.

Чтобы проще было преодолевать различные пласты грунта, используют такие буры:

бур-ложки используют для песчаного грунта;
бур-долото применяется для разрыхления твердых пород;
спиральный бур (также называется, змеевик) используется для глинистых почв;
желонка дает возможность поднимать на поверхность землю.

Другие виды скважин

Есть и другие разновидности этих источников водоснабжения. Совершенно необязательно делать бурение на большую глубину: к примеру, можно сделать скважину до 20 метров, если соорудить абиссинский колодец. Он делается таким образом.

Земля пробивается на необходимую глубину до водоносной жилы. Для чего можно использовать дюймовую трубу с тонким наконечником в конце. На вбитой трубе крепится самовсасывающий насос , он будет создавать вакуум. Если эта скважина будет давать недостаточно воды, можно на участке установить несколько абиссинских скважин.

Чтобы пробить скважину, желательно найти легкий песчаный грунт. Не забывайте, что абиссинский колодец можно соорудить не на любом участке. Чтобы он работал, вода должна находиться не глубже 7 метров. Естественно, вы сможете прорыть и больше. Также учитывайте, что на каменистой почве сделать такую скважину не выйдет. Для абиссинского колодца обычно используют пластиковые или металлические трубы. Лучше всего их нарезать по два метра. Трубы заводятся в землю постепенно и крепятся резьбой. Можно пользоваться масляной краской для герметизации стыков или лентой для сантехники.

Можно для надежности соединения использовать и муфты. Если сооружение не будет герметичным, то оно просто порвется. Не забывайте, что диаметр наконечника должен быть больше диаметра трубы. В конце трубы нужно установить фильтр-иглу. Он необходим, чтобы обеспечить подачу чистой воды и защищать систему колодца от мусора. Иглу желательно делать металлической или непосредственно материала трубы. Чтобы изготовить фильтр иглу необходимо проделать в трубе отверстия диаметром 7 мм . Отверстия обязаны находиться в шахматном порядке. На отверстия крепят нержавеющую сетку. Вместо крышки к окончанию трубы крепят острый наконечник, который обязан быть немного шире непосредственно трубы. Для копья лучше всего выбрать олово.

Не стоит использовать свинец, поскольку он сильно загрязняет воду и просто сделает ее непригодной для употребления.

Скважина-игла может сооружаться по-разному: ее можно забивать или бурить. Чтобы забить конструкцию в землю, вам будет необходима забивная бабка, а непосредственно в трубу нужно все время лить воду. Затем, когда вода резко уходит в землю, конструкцию можно заглубить в грунт. Когда она опустится еще на 50 см, можно подключить насос.

При забивном способе есть шанс повредить конструкцию о камень или не попасть в водоносную жилу . Бурение в данном отношении надежней, но вам будет необходимо специальное оборудование.

Вначале надо определить месторасположения. Колодец может располагаться как на улице, так и в подвале помещения. После нужно выкопать яму шириной и глубиной в один метр. Верхний слой грунта можно убрать буром. После можно начинать забивать в землю трубу. Для этого потребуется груз приблизительно 35 кг. Подходят блины от штанги. Трубу надо направлять посередине ямы. Когда труба зайдет в землю, необходимо прикрутить второй отрезок и продолжать работу. По достижении водоносной жилы нужно промыть фильтр. Насосом необходимо удалить грязную воду. Площадка около колодца бетонируется. Затем можно подсоединять к водопроводу скважину.

Абиссинский колодец – это простейшее в обустройстве сооружение для воды своими руками, которое не потребует значительных затрат и довольно легко делается внутри помещения или на участке.

Подводя итог нужно сказать, если вам надо сделать скважину на даче для каких-то целей, то необходимо подготовить все требуемые материалы и инструменты, определить грунт, проанализировать возможности предстоящей конструкции, изучить различные виды буров и бурового оборудования, и сделать их самостоятельно.

Обеспечение водой любой усадьбы, загородной дачи или частного дома, является первостепенной задачей их владельцев. Никакие культурные растения не могут произрастать без животворящей влаги, радовать взор буйным цветением и хорошим плодоношением.
Несмотря на сложность процесса пробурить скважину своими руками — реальная возможность, осуществить которою можно самостоятельно не используя тяжелую буровую технику. Статья предлагает ознакомиться, какие конструкции могут иметь самодельные буры для скважин.

Какие бывают скважины

Прежде чем рассмотреть вопрос об оборудовании, предназначенном для желательно познакомиться с технологиями добычи воды на дачном участке.
Для этого можно воспользоваться одним из основных типов скважин:

Строительство колодца с быстрым наполнением от хорошего родника. Он может стать отличным накопителем для воды, содержать примерно два кубометра жидкости.
Скважина на песок, представляющая собой трубу диаметром сто миллиметров, которая погружается на глубину до 30 метров при помощи шнека. На ее заглубленном конце трубы крепится нержавеющая сетка, выполняющая роль фильтра, при погружении в песок с крупной фракцией. Глубина такого устройства от 10 до 50 метров, период эксплуатации не менее пяти лет.
Артезианская бесфильтровая скважина, используется для добычи воды расположенной между пластами, состоящими из пористого известняка. Глубина таких скважин от 20 до 100 метров, эксплуатировать их можно до 50 лет.

Скважина на воду – это своеобразный узкий колодец, как видно на фото.

Продолжительность эксплуатации скважин зависит от частоты ее использования. С увеличением интенсивности, возрастает срок ее службы.
Определить глубину бурения скважины можно предварительно ориентируясь на подобные устройства соседних участков, а приобретать количество обсадных труб с некоторым запасом на корректировку глубины залегания грунтовых вод.

Как пробурить скважину ручным способом

Для производства работ понадобятся:

Бур.
Вышка бурильная, при рытье скважины большой глубины. С ее помощью выполняется подъем и опускание бура со штангами.
Лебедка.
Штанги.
Трубы обсадные.

Самым простым способом бурения скважины на воду является роторный метод, где процесс выполняется вращением бура.
Неглубокие скважины можно пробурить без применения вышки, бурильную колонну доставать вручную. Штанги для бурения выполняются из труб, соединенных между собой шпонками или на резьбе. На нижней штанге дополнительно установлен бур.
Для изготовления режущих насадок используется листовая сталь толщиной три миллиметра.

Совет: Заточку кромок насадок следует производить с учетом вращения механизма бура по часовой стрелке, при врезании в почву.

Инструкция бурения скважины под воду заключается в следующем:

Над местом бурения устанавливается вышка, высота ее больше высоты бурильной штанги, что облегчает извлечение штанги при подъеме.
После этого выкапывается для бура направляющее углубление. Его высота соответствует двум штыкам лопаты.
Вращение первых витков бура может выполнить и один человек, но при дальнейшем погружении трубы понадобится дополнительная помощь.

Совет: При затруднении вытащить бур с первого раза, нужно повернуть элемент против часовой стрелки затем повторить попытку.

Чем больше заглубляется бур, тем труднее вращать трубу. Использование воды для размягчения грунта поможет облегчить работу.
Через каждые полметра перемещения бура вниз бурильную конструкцию необходимо доставать на поверхность и убирать с нее грунт.
Цикл бурения воспроизводится снова. При выравнивании рукоятки инструмента с уровнем земли, нужно конструкцию наращивать дополнительным коленом.
Бурение продолжается пока не появится водоносный слой, его легко определить по виду вынимаемой земли.
После прохождения водоносного слоя, бур еще глубже погружается, до достижения следующего — водоупорного слоя. Это даст возможность обеспечить наибольший приток в скважину воды.

Конструкции ручного бура

Буры для ручного бурения скважин могут быть:

Спиральные.
Ложковые.

Используя самодельные приспособления можно выполнить бурение в мягких грунтах неглубоких скважин. Наибольшая глубина ствола устройства может достигать 20 метров.
Основными составными частями конструкции являются:

Составная буровая труба. Длина ее увеличивается при заглублении скважины.
Ручка. С ее помощью можно трубу вращать одному человеку или двоим вручную, прикладывая определенные физические усилия.
Бур, его можно изготовить несколькими способами.

Как выполнить спиральный бур:

Простейшим вариантом исполнения спирального бура является: Металлический стержень с хорошо заостренным концом.
Отступив от острия наконечника 200 мм, нужно приварить пару ножей. Их изготавливают из половинок стального диска, толщина элементов от 100 до 150 мм.
Под углом примерно 20 градусов к горизонтали к металлическому стержню привариваются ножи. Нужно следить, чтобы половинки стального диска располагались напротив друг друга. Тогда между приваренными ножами угол составит 40 градусов.
Хорошо затачиваются нижние режущие кромки ручного бура. От остроты ножей, зависит скорость и величина усилия врезки в грунт инструмента.

Порядок работы спиральным буром

Технология работы самодельным инструментом заключается в следующем:

Рабочий вращает рукоятку, бур благодаря заостренным ножам врезается в слой грунта.
Затем, вместе со срезанным грунтом, ручной бур вытаскивается наверх. Подальше от места бурения высыпается земля. Операция повторяется несколько раз.
От грунта спиральный бур, поднятый наверх из ствола , очищается и вывозится на тележке с участка.
Штанга инструмента наращивается с увеличением глубины сооружения. Составные элементы фиксируются между собой на резьбе или с помощью втулок. Для надежности крепления составных частей штанги они дополнительно шплинтуются.
После поднятия удлиненного инструмента наверх, лишние звенья штанги нужно снимать.

Совет: Спиральный бур лучше использовать с глинистыми грунтами, не крупным гравием, который будет на пути продвижения инструмента вглубь шахты.

Как устроен бур ложкового типа

В грунтах устойчивых к осыпанию удобнее пользоваться буром-ложкой.
Его конструкция заключается в следующем:

Самодельный бур для скважин ложкового типа изготавливается в виде цилиндра. Для этого берется листовая сталь и скручивается в трубочку по заданному диаметру. Можно взять готовую трубу с нужными размерами.
В боковой поверхности его делается продольная прорезь для выемки с боковых стенок скважины грунта.
Длина бура-ложки берется до 700 мм.
Извлекаемая порода в полости цилиндра удерживается за счет ее сжатия и прилипания.
При увеличении сыпучести грунта прорезь в инструменте уже должна быть.

Буром-ложкой выемка грунта производится нижними кромками, расположенными горизонтально, и вертикальной кромкой. При этом в полости цилиндра скапливается грунт.
Бывают случаи, когда обычное сверло приваривается к нижней части конструкции. Его нужно строго расположить по оси штанги.
Основная особенность бура-ложки в том, что ось штанги совпадает с осью сверла, а линия оси корпуса бура ручного и режущая продольная кромка на миллиметр смещены от центральной осевой линии. Такое взаимное расположение осей позволяет инструменту пробурить скважину диаметром больше, чем сам бур.

Совет: Ложковый бур проходит хорошо внутри обсадных труб, монтируемых для предупреждения обрушения шахты сооружения.

Преимуществами ручного бурения являются:

Низкая цена работ.
Возможность эксплуатации, при сбоях в подаче электроэнергии, .
Сохраняется ландшафт участка, не предусматривается заезд спецтехники.
Самодельные буры для скважин можно использовать при строительстве заборов, устройстве свайных фундаментов, посадке растений.

Ограничения по глубине сооружения.
Невозможность эксплуатации самодельного бура в плотных грунтах.

Как изготовить буры для бурения скважин в ручную хорошо видно на видео. В этой статье предлагается познакомиться с некоторыми особенностями ручного бурения скважин на дачном участке.

Для того чтобы оборудовать на садовом участке автономную систему водоснабжения совсем не обязательно сооружать дорогостоящую артезианскую скважину, цена которой может быть несопоставима с потребностями водообеспечения. Более разумно будет изготовить неглубокую скважину на песок, ресурсов которой вполне достаточно для водоснабжения любого дачного участка сезонного использования.

При условии, что грунтовые воды расположены на небольшой глубине, а состав грунта на участке не содержит скальных пород и состоит преимущественно из песчаных и глинистых слоев почвы, такую скважину можно изготовить самостоятельно при помощи несложных буровых устройств.

Ручное бурение скважин

В этой статье будет идти речь о том, как самому сделать бур для бурения скважин глубиной до 20 метров без использования специальной тяжелой техники.

Читателю будет предложена инструкция по изготовлению трех видов самодельных устройств для ручного бурения скважин, которые получили наибольшее распространение среди владельцев садовых участков.

Кроме описания в этой статье содержатся чертежи бура для скважины своими руками, по которым при наличии опыта слесарных работ можно своими силами изготовить несложный буровой инструмент.

Ударно-канатное бурение

Этот вид буровых работ удобен тем, что не требует изготовления каких либо специальных устройств, а буровую установку можно собрать из подручных материалов. К тому же он позволяет выполнять все работы самостоятельно без посторонней помощи.

Суть этого вида бурения заключается в следующем:

в скважину с большой высоты сбрасывается привязанная к канату тяжелая труба с заостренным торцом.
Под действием своего веса при падении на дно скважины стенки трубы врезаются в тело забоя, и некоторая часть грунта попадает в трубу.
После этого трубу снова поднимают на определенную высоту и резко сбрасывают вниз.
Постепенно скважина углубляется, а грунт из забоя накапливается в ударной трубе.
После нескольких ударов трубу извлекают на поверхность при помощи ручной или электрической лебедки для ее очистки.
После подъема ударной головки она отводится в сторону и очищается от буровой породы несколькими ударами тяжелого молотка, а затем весь процесс начинается заново.

Ударный бур

Таким образом, бурение продолжается до тех пор, пока не будет достигнута необходимая глубина скважины.

Над предполагаемым местом бурения скважины установить треногу высотой 2-3 м.
На ее вершине нужно закрепить блок для каната, а к одной или к двум опорам прикрепить ручную или электрическую лебедку.
Ударный бур представляет собой толстостенную трубу, которая своим диаметром должна соответствовать диаметру ствола будущей скважины.
К верхнему концу трубы перпендикулярно ее продольной оси нужно приварить полосу из толстого металла с отверстием, диаметр которого должен соответствовать толщине подъемного каната. Отверстие следует расположить по осевой линии трубы.
На нижнем торце трубы необходимо выполнить кольцевую или зубчатую заточку. Если есть возможность, после заточки желательно закалить торец в муфельной печи.
Для облегчения очистки от грунта в верхней части трубы можно сделать прорезь или просверлить несколько радиальных отверстий.

Совет! Если позволяет мощность лебедки для ускорения работы можно увеличить вес ударного бура, установив в его верхней части дополнительные съемные металлические грузы.

Статьи по теме:

Вращательное бурение

Этот вид работ отличается тем, что рабочий инструмент врезается в грунт и вынимает остаточную породу под действием сил вращения. Для выполнения этой работы задействуется, как правило, два человека которые располагаются с двух сторон от буровой штанги и вращают ее при помощи воротка из длинного лома или стальной трубы.

Таким образом, неглубокую водяную скважину на песок можно изготовить за короткое время, не используя никакого дополнительного оборудования. Все что для этого понадобится это ручной бур необходимого диаметра, штанги для наращивания длины рабочего инструмента, две трубы для воротка достаточной длины и несколько дней свободного времени.

Спиральный бур

Для ручного бурения скважин в легких, не каменистых грунтах чаще всего используется один из двух видов рабочего инструмента: спиральный и ложковый буры.

Спиральный (его еще называют шнековый) бур в рабочем положении представляет собой вертикальную штангу из толстостенной трубы, в нижнем торце которой устанавливается твердосплавный режущий инструмент. Вдоль штанги вверх от режущей кромки приварены спиральные полосы из закаленной стали.

При вращении режущая кромка подрезает грунт, а спиральные полосы выталкивают его наверх, тем самым создавая дополнительный упор в направлении бурения. В процессе работы остаточный грунт из скважины накапливается между витками шнека, поэтому его необходимо периодически вытаскивать на поверхность для очистки.

Перед тем как для сделать бур для скважины нужно подготовить толстостенную трубу необходимой длины и металлический диск из стали толщиной 4-6 мм, внешним диаметром равным диаметру скважины.

Нижний конец трубы необходимо заострить или вварить в него заточенный наконечник из закаленной стали.
Металлический диск распилить пополам и на режущей кромке каждой половинки выполнить ровную или зубчатую заточку.
Половинки стального диска приварить к вертикальной штанге на расстоянии 125 мм от заостренного конца с противоположных сторон под углом 70° к ее продольной оси. Таким образом, угол между ними должен составлять 40°.
В верхней части штанги установить резьбовую муфту для наращивания ее по длине.

Совет! В качестве деталей для шнека можно использовать разрезанный пополам пильный диск от циркулярной пилы соответствующего диаметра.

Ложковый бур

Для работы в мягких, устойчивых к осыпанию глинистых или песочных грунтах можно использовать бур-ложку. Он удобен тем, что вскрытие грунта выполняется не только нижней, но и боковой режущей кромкой, собирая выбранную породу внутри цилиндра. Для его очистки также требуется периодическое извлечение рабочего инструмента из скважины на поверхность.

Чтобы изготовить такое устройство понадобится толстостенная труба подходящего диаметра, сварочный аппарат и стандартный набор слесарных инструментов.

В отрезке трубы необходимо сделать продольную прорезь в соответствии с чертежом.
При помощи тяжелого молотка и лома с плоским наконечником придать трубе необходимое сечение.
Выполнить заточку нижней и боковой режущих кромок.
В нижней части трубы по ее продольной оси приварить толстое сверло диаметром 18-36 мм.
К верхней части трубы приварить вертикальную штангу. Продольная ось штанги должна быть смещена в сторону относительно продольной оси рабочего инструмента на 10-15 мм.

Совет! Ширина прорези в трубе зависит от состава грунта и подбирается опытным путем. Чем более сухой и рыхлый грунт находится на участке, тем меньшей ширины должна быть прорезь

Заключение

Прочитав данную статью можно прийти к выводу, что при благоприятных геологических условиях можно используя самодельное оборудование изготовить неглубокую скважину на собственном садовом участке силами одного-двух человек.

Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить, посмотрев видео в этой статье или почитав похожие материалы нашего сайта.