Нет ничего экологичнее и оригинальнее деревянного строения. Дом может быть из оцилиндрованного и профилированного бруса.
Чтобы здание из такого строительного материала служило долгие годы производится качественная внутренняя отделка брусового дома.

Все отделочные работы в деревянном строении делятся на: наружная и внутренняя отделка брусового дома. Если снаружи дом из древесины довольно редко подлежит отделке, так как она в значительной степени может испортить внешний вид строения, то может укрепить и утеплить стены дома.
Есть разнообразные варианты внутренней отделки дома из бруса.
Это может быть:

• Декоративный камень.
• Блок-хаус.
• Пластиковая вагонка.
• Панельный сайдинг.
• Деревянная вагонка.
• Гипсокартон и многое другое.

Фото внутренней отделки деревянного строения очень разнообразны. Очень часто в отделочных работах применяется не один материал.
Есть интересные и оригинальные дизайны помещений, которые поражают своей практичностью.

Декоративный камень в отделке деревянного дома

Отделка внутри брусового дома может быть выполнена декоративным камнем . Такое оформление помещения смотрится очень оригинально и эстетически красиво.
Так как стены из профилированного бруса имеют довольно ровную поверхность, то затраты на их выравнивание будет незначительные.
Основные характеристики материала:

• Декоративный камень является аналогом природного натурального камня.
• Он влагостойкий и очень прочный.
• Хоть изготавливается он не из натуральных веществ, все равно декоративный камень обладает экологичностью.
• С его помощью создаются уникальные и оригинальные интерьеры деревянных строений. Камень и дерево издавна использовались в отделке.
  Смотрятся они вместе очень оригинально.
• Поверхность декоративного материала не способна впитывать разнообразные загрязнения. Она легко очищается. Для этого будет достаточно использовать влажную ветошь.

Совет. нельзя очищать поверхность декоративного камня при помощи абразивных средств. Она может повредится и внешний вид материала просто испортится.

Что необходимо предусмотреть во время монтажных работ

Итак:

• Искусственный камень очень легок в монтаже. Для этого нужно будет на деревянной стене произвести некоторые подготовительные работы.
  Так как деревянные стены из профилированного бруса будут иметь небольшие щели, которые образовались в результате кладки, то нужно осуществить конопатку при помощь льняной нити или использовать для этих целей мох.
• Щели все качественно заделываются и только после этого можно приступать к чистовым отделочным работам на поверхности стены.
• Декоративный камень ложится на ровную поверхность. Так как он имеет небольшой вес, то на поверхность стены не нужно будет предварительно монтировать арматурную сетку из проволоки и строительную сетку для штукатурки, чего нельзя сказать о природном натуральном камне.
• Выровнять поверхность деревянной стены можно при помощи гипсокартона или штукатурки. Иногда для таких целей применяется тонкий лист фанеры или ОСБ.
• Штукатурка наносится на деревянные стены довольно просто. Продается она в сыпучем виде.
• Для того, чтобы получить качественный раствор, нужно разбавить его определенным количеством воды. Для этого на упаковке есть специальная инструкция, согласно которой и осуществляются такие действия.
• Есть стартовая и финишная штукатурка. Они не могут быть взаимозаменяемыми, так как выполняют только те функции, которые на них возложены.
  Стартовая служит для выравнивания поверхностей, а финишная штукатурка выполняет декоративные функции и скрывает дефекты стартового слоя.

Совет. Также есть возможность использовать для выравнивания поверхностей деревянных стен гипсокартон. Он крепится на профильный металлический каркас.
То есть, получается своеобразная обрешетка, на которую крепятся листы гипсокартона.

Для монтажа декоративного камня нужно:

• Специальный клей или цементный раствор.
• Декоративный камень.
• Два шпателя (маленьких).
• Уровень.
• Замазка (в случае необходимости).

Укладка:

• Весь процесс монтажа будет зависеть от размера самого отделочного материала. Клеевой или цементный раствор наносится на внутреннюю поверхность камня и на стену при помощи шпателя.
  Вторым шпателем устраняется лишний раствор с поверхности материала. Крепить декоративный камень нужно вплотную друг к другу. Но, все зависит от того, какой тип кладки был выбран.
• Укладывать каждый элемент такой отделки нужно строго по уровню. Конечно, есть такие размеры камней, которые укладываются в хаотичном порядке.
  Тогда нужно будет измерить необходимую площадь отделки и очертить ее на поверхности.
• После монтажа декоративного камня все швы можно замазать при помощи специальных средств, а можно в раствор добавлять красящие вещества и делать одновременно кладку и отделку поверхности.

На видео показан пример монтажа декоративного камня. Справится с такими работами сможет каждый желающий.

Деревянная вагонка и блок-хаус в отделке деревянного дома

Внутренняя из профилированного бруса может быть выполнена с применением деревянной вагонки или блок-хауса.
Эти материалы схожи по своим техническим характеристикам. Они создают целостность оформления.
Отличительные черты:

• Но, перед тем как использовать такие материалы нужно учесть тот момент, что древесина довольно хорошо впитывает влагу и именно по этой причине не стоит использовать их в помещениях, где есть повышенная влажность воздуха.
• Отделочные материалы такого типа отличаются своей экологичностью и практичностью. Они отлично смотрятся в деревянном строении.
  Их поверхность очень защищена от разнообразных загрязнений и насекомых. Как правило, она покрыта лаком.
• Материалы довольно прочные и долговечные. Чаще всего их используют для оформления гостиной или спальной комнаты.
  Очень интересно сочетаются они с декоративным камнем или натуральным.

Для монтажа деревянной вагонки или блок-хауса необходимы:

• Саморезы по дереву.
• Шуруповерт.
• Сам материал.
• Уровень.
• Деревянные бруски.

Предварительно на поверхности стены устанавливается стартовая деревянная полоса. На нее уже осуществляется монтаж самого материала.
Можно будет изготовить деревянную обрешетку и поместить в ее ячейки утеплитель. Таким образом будут одновременно осуществляться утеплительные и отделочные работы.

Пластиковая вагонка и сайдинг в оформлении деревянных стен

Очень часто внутренняя отделка домов из бруса осуществляется при помощи пластика или сайдинга. Материалы влагостойкие и именно по этой причине их используют в кухонной и санитарной зоне.
Отличительные черты:

• Поверхность таких материалов не способна впитывать загрязнения и поэтому она очень просто очищается.
• Также они характеризуются своим легким монтажом и осуществить его есть возможность своими руками и не прибегать к помощи специалиста, что в значительной степени сэкономит семейный бюджет.
• Цена на эти отделочные материалы довольно доступная, по сравнению с деревянной вагонкой или декоративным камнем.

Для монтажа понадобится:

• Деревянные бруски и доски небольшого размера.
• Саморезы по дереву с длинными и короткими ножками.
• Шуруповерт.
• Герметик.

Установка:

• Отделка дома из бруса внутри при помощи сайдинга или пластика начинается с изготовления обрешетки. Они монтируется из деревянных досок и брусков прямо на поверхности стены.
  Крепится она при помощи саморезов с длинными ножками. Все элементы - саморезами с маленькими ножками.
• Как только обрешетка готова, крепление материалов начинается с монтажа стартовой полосы, которая и задет все направление материала. В нее уже вставляются в процессе полосы пластика или листы сайдинга.
  Между собой можно скрепить отдельные элементы строительным степлером.

Совет. Для придания прочности всей отделки каждый стык этих материалов должен быть обработан герметиком.

Применение гипсокартона в отделке деревянного строения

Гипсокартон уже на протяжении многих лет используется практически во всех отделочных работах . С его помощью не только выравниваются поверхности, но и сооружаются разнообразные потолочные конструкции.
Внутренняя отделка гипсокартоном дома из бруса будет практичной и долговечной.

Совет. Использовать гипсокартон в небольших помещениях не рекомендуется, так как такой способ отделки может скрадывать пространство.

Для монтажа такого отделочного материала понадобится:

• Металлический профиль.
• Листы гипсокартона.
• Саморезы с широкими шляпками.
• Шуруповерт.
• Дюбеля.
• Перфоратор.

Установка:

• Отделка внутри дома из бруса с применением гипсокартона начинается с сооружения каркаса. Он изготавливается из металлического профиля, который крепится на поверхности стены при помощи дюбелей.
• На этот каркас монтируются листы гипсокартона саморезами и шуруповертом. Подогнать нужный размер листа не составит большого труда.
  Этот материал разрезается обычным канцелярским ножом.
• После этого стыки листов обрабатываются шпаклевкой и можно окрашивать или оклеивать поверхность. Очень часто на нее наносится декоративная штукатурка, которая придает помещению богатый вид.

Ну вот, закончена!

Как правило, отделка домов из бруса не составляет особого труда. Для этого нужно будет только правильно подобрать отделочный материал, а осуществить все работы можно и собственноручно.
В этом на сегодняшний день нет ничего сложного.

Внутренняя отделка дома выполняется на заключительном этапе строительства. От этого зависит то, насколько интерьер будет красивым и уютным. Процесс этот достаточно сложный и требует определенных навыков и знаний при работе с различными видами отделочных материалов.

Способы внутренней отделки дома

Наибольшую поверхность любого интерьера составляют стены. Если поверхность бруса имеет много изъянов, их лучше скрыть. Способов для этого существует несколько: окраска, облицовка вагонкой из натурального дерева или из плит МДФ и ЦСП. Применяется также обшивка гипсокартоном. Вариант внутренней отделки стен зависит не только от состояния поверхностей бруса, из которого сложены стены, но также от замыслов дизайнера и личных предпочтений хозяев дома.

Если пол в доме деревянный – его лучше не укрывать никаким напольным материалом. Во-первых, это лишь скроет естественную красоту древесины, а во-вторых – не позволит ей «дышать», что может привести к ее порче. Деревянный пол лучше отциклевать и окрасить. Но если между половицами – слишком большие зазоры, а качество поверхности досок оставляет желать лучшего – необходимо использовать шпаклевку. Если же вы непременно решили укрыть деревянный пол линолеумом или любым другим напольным покрытием – следует предусмотреть наличие вентиляционных каналов под полом, в цокольной части здания. Ламинат укладывают лишь в том случае, если поверхность основания идеально ровная и прочная.

То же и с потолком: бревенчатое перекрытие отделывают так же, как и деревянный пол. Но если его поверхность неприглядная – ее можно зашить гипсокартоном или любым другим листовым материалом, который затем шпаклюют, после чего – окрашивают или оклеиваю обоями.

И потолок, и стены дома из бруса можно отделывать с помощью блок-хауса – декоративной вагонки, напоминающей оцилиндрованное бревно. Этот способ не только эстетически привлекателен, но также хорошо сочетается с основным строительным материалом, из которого сооружены стены и перекрытия.

Окраска – наиболее распространенный способ

Часто стены дома из бруса изнутри окрашивают непрозрачными красителями. Этот способ обработки древесины не только декорирует ее поверхность, но также и защищает ее от воздействия влаги, содержащейся в воздухе, а значит – от грибка и плесени. Перед окраской стены дома шпаклюют, чтобы скрыть сколы, трещины и сучки, после чего покрывают грунтом: это необходимо, чтобы подготовить поверхность к окраске.
Выбирая краску для интерьера, следует отдавать предпочтение той, что содержит как можно меньше вредных для здоровья веществ. Краска бывает с матовой поверхностью, глянцевой и полуглянцевой – это также учитывается при ее выборе.

Если качество поверхности бруса не требует особой обработки, для окраски стен используют морилку или специальные прозрачные лаки, подчеркивающие естественный рисунок древесины. Этот прием особенно эффективен, если стены дома – из бруса ценных пород.

Используют для этого цементно-стружечную плиту и гипсокартон. Последний – наиболее популярен, так как обладает малым удельным весом, легок в обработке и является экологически чистым материалом.

Для облицовки гипсокартонном вначале выполняют монтаж обрешетки из деревянных реек или металлического профиля. За листовым материалом можно спрятать различные коммуникации: водопровод, трубы отопительной системы, электропроводку. При необходимости, в полость между основанием и листовым материалом можно уложить утеплитель.

Основные правила в отделке интерьера дома из бруса

При отделке дома, построенного из бруса, необходимо обрабатывать его внутренние поверхности с учетом структуры древесины, ее способности поглощать запахи. Отделочные материалы должны защищать ее от механических повреждений, поражения плесневыми грибками, насекомыми-точильщиками.

Если древесина была обработана глянцевым защитным составом, то покрытие глянцевым красителем вдвое усилит блеск. Поэтому, перед нанесением защитного покрытия необходимо изготовить пробный образец.

Древесина, в зависимости от способа ее механической обработки, может по-разному воспринимать пропитку. Чтобы разные участки стен выглядели одинаково, необходимо использовать один и тот же способ их обработки. Для достижения желаемого результата краску необходимо наносить минимум два раза.

Если все сделано правильно – ремонт понадобится делать не скоро и дом будет долго радовать хозяев уютным интерьером.

Дома из бруса очень популярный вид сооружений. Брус легко монтируется за счет прямоугольного профиля, такие строения быстро возводятся, поэтому этот строительный материал занимает лидирующие позиции в сегменте деревянного домостроения. В умеренных и северных широтах брус принято утеплять и облицовывать.

Особенности брусовых строений

Дома из профилированного бруса по технологии возведения не отличаются от срубовых. Сам по себе материал очень привлекательный. Постройка из натуральной древесины с красивым рисунком волокон органично смотрится на фоне природного пейзажа. Для малоэтажного частного строительства используется брус пиленый, клееный и профилированный, что определяет технологию монтажа. Строения из бруса отличаются экологической безопасностью, этот материал является дышащим.

Сечение материала бывает от 10 до 20 сантиметров. Размер сечения и составляет толщину стен. Для холодных климатических условий этого явно недостаточно, поэтому стены снаружи и внутри приходится утеплять, чтобы окончательная толщина стен составляла для умеренного климата не менее 40 сантиметров. Появляется необходимость в облицовке фасадов по утеплителю, которую выполняют различными материалами, соответствующими стилю постройки. К недостаткам стоит отнести способность древесины впитывать влагу, склонность к образованию коррозии от излишней влажности, высокую горючесть. Наружная отделка призвана уменьшить влияние негативных атмосферных факторов, утеплить и повысить безопасность жилища.

Подходящее время отделки

К отделке фасадов приступают после окончательной усадки сруба. Пористые волокна древесины впитывают и отдают влагу, это деформирует и немного меняет размеры стены, даже если дерево было хорошо просушено перед строительством. Конструкции из бруса подвергаются усадке от нескольких месяцев до двух лет. Сезон возведения тоже оказывает влияние на время усадки: стройка зимой потребует 7–8 месяцев, летом – не менее 12 месяцев. Наиболее интенсивный процесс деформации наблюдается в первые три месяца.

Есть некоторые отличия в этих сроках у разных материалов. Внешняя отделка дома из клееного бруса может начаться уже через три месяца после строительства, так как этот материал был высушен по специальным технологиям на производстве и не поддается влиянию атмосферной влаги и не деформируется. За счет склеивания бруса волокна древесины не скручиваются по длине. Этих качеств нет у оцилиндрованного и пиленого бруса, так как наиболее плотную древесину внешнего слоя бревна срезают при обработке. Это снижает влагостойкость и делает брус уязвимым перед гниением и грибком. Специалисты рекомендуют выбирать время конца осени – начала зимы для стройки из-за дешевизны строительства, тогда летом можно будет приступить к установке окон, дверей, к наружной и внутренней отделке без опасения растрескивания облицовки.

Виды материалов

Готовый сруб из бруса можно облицевать снаружи различными видами отделки: камнем, кирпичами, пластиковым или металлическим сайдингом, гибкой керамикой. Можно применить фальш-брус. Каждый вариант имеет как преимущества, так и недостатки. Самым дорогим и долговечным отделочным материалом является натуральный декоративный камень, его укладка требует специальных профессиональных навыков. Каменную плитку клеят на фасад по такой же технологии, что и плитку в ванной комнате или сауне с использованием влагостойких компонентов клеевого состава. Натуральный камень – это тяжелый материал, поэтому для монтажа могут потребоваться специальные крепежные приспособления для придания прочности. Чаще камнем отделывают только цоколь здания и некоторые части стены или крыльцом с колоннами.

Лучше использовать искусственный декоративный камень. По эстетическим качествам он ничем не уступает настоящему, а по эксплуатационным свойствам даже превосходит его. Лицевая поверхность искусственного камня имитирует любой природный минерал, более стойкий к неблагоприятным механическим воздействиям. Цена его несколько ниже, но это тоже дорогая отделка. Компенсацией будет многолетний срок службы и солидный внешний вид дома, возможность подобрать любой оттенок камня.

Распространенный прием обложить брус кирпичной кладкой. Он в разы повышает стоимость строительства, но дом получит необходимую теплоизоляцию. Срок службы строения значительно увеличится, снизится коэффициент возгораемости. Такие дома сохраняют внутри помещений комфортные условия даже в северных регионах. Облицовка всего строения даже в полкирпича потребует усиления фундамента и профессиональных навыков кирпичной кладки.

Популярный облегченный вариант – это декоративная фасадная клинкерная плитка , которая эстетично смотрится в комбинации с деревом. Она имеет вариации по толщине, внешнему виду и размеру. В процессе изготовления проходит обжиг, а угловые элементы выполняются методом экструзии, это продлевает срок эксплуатации отделки до нескольких десятков лет. Клинкерная плитка имеет неровности на обратной стороне, за счет чего происходит хорошая адгезия с поверхностью стены. Лицевая сторона имитирует не только различные виды минералов, но и кирпичи с различной гаммой оттенков.

Обрезная и необрезная доска, фальш-брус, деревянная рейка, блок-хаус являются самыми распространенными отделочными материалами в частном деревянном домостроении. Хорошие теплоизоляционные свойства, эстетика сельского стиля и красота натуральной древесины привлекают внимание потребителей. Блок-хаус позволяет имитировать конструкции из цельного бревна. Деревянная рейка и обрезная доска аккуратно скрывают утеплитель, не нарушают натуралистичный природный стиль и являются доступными и простыми в монтаже. Часто деревянная отделка дополняется резьбой, которая очень украшает строения в русском стиле.

Отдельно следует обратить внимание на необрезную доску. Этот материал стоит копейки. Но грамотно обшитый необрезной доской фасад превращает дом в произведение искусства. Доску или горбыль очищают от коры, шлифуют и зашивают фасады. Грубоватая отделка придает постройке рустикальные черты и становится эстетическим акцентом. Обжиг древесины добавляет декоративности, одновременно увеличивая долговечность и прочность материала.

При всех положительных качествах натуральной древесины она недостаточно влагостойка и поддается грибку. Заменой стал пластиковый и металлический сайдинг. Металлический сайдинг больше подходит для промышленных зданий, но можно использовать и в гражданском строительстве. Современные технологии позволили придать хорошие технические характеристики этим материалам: долговечность, влагостойкость, стойкость пигмента, многообразие дизайна, легкость самостоятельного монтажа, доступная ценовая категория. Аккуратный и эстетичный внешний вид дома гарантирован на десяток лет и более.

Новым, технологически продвинутым материалом стала гибкая керамика. Основу составляет глина с полимерами. Гибкая керамика характеризуется долговечностью, не выцветает на солнце, очень удобна в работе, влагостойкая и прочная. Это рулонный материал и облицовка аналогична оклейке обоями. Им можно оклеивать конструкции с круглыми формами – колонны, арки, своды, купола. За счет наличия глины в составе обладает дышащими свойствами, но все же для большинства отделок на деревянный сруб нужен вентилируемый фасадный утеплитель.

Оштукатуренный фасад – это простая и достойная отделка наружных стен. Работа несложная, но трудоемкая, ее нетрудно освоить. Он является хорошей противопожарной защитой, легко ремонтируется. Оштукатуренный фасад сочетается с любым стилем оформления. Он может выполняться под покраску или под декоративную штукатурку.

Различают следующие виды декоративной штукатурки:

• минеральная – это прочная, устойчивая к образованию грибка и плесени цементная смесь;
• силикатная делается из жидкого калиевого стекла. Она считается дышащим и прочным материалом;
• акриловая делается из синтетических смол, имеет высокий коэффициент морозостойкости. Наличие смолы в составе штукатурки придает ей пластичность, при возможных деформациях фасада поверхность устойчива к образованию трещин.

Подготовка поверхности

Подготовка к наружной облицовке фасада начинается с пропитки бруса специальными антикоррозийными и огнезащитными составами. Без устройства утепления на поверхность внахлест укладывают пленку или специальную мембрану. Далее, крепят к стене строительным степлером, а стыки проклеивают скотчем. На пленку крепят штукатурную сетку. Далее, ее штукатурят и укладывают камень или облицовочную плитку.

Для других видов отделки приступают к утеплению наружных стен. После закрепления пленки на сруб набивают обрешетку. Ее выполняют металлическим профилем, а можно сделать из деревянных реек. Профиль или рейку набивают с шагом в 50 см. В ячейки укладывают минеральную вату или пенопласт, так чтобы до грани обрешетки оставалось 2–3 сантиметра пустого пространства для вентиляции фасада. Сверху утеплитель покрывают ветрозащитной мембраной и закрывают штукатурной сеткой для последующей штукатурки и наклейки камня или покраски.

Для обшивки фасада набивают второй ряд обрешетки. Этот ряд и станет основой для облицовки из сайдинга, деревянной доски или рейки, гибкой керамики. В этом случае облицовочный материал крепится саморезами на верхнюю обрешетку. Делать обрешетку нужно с таким шагом, чтобы удобно было крепить элементы отделки.

Монтаж облицовки

Отделать камнем или плиткой можно двумя способами: с расшивкой (более декоративный вид) и впритык (получается монолитное покрытие). Некоторые виды декоративной плитки можно укладывать только одним из этих способов, стоит заранее поинтересоваться при покупке, так как устройство шва требует наличия специальных навыков и приспособлений. Если камень разнокалиберный, то сначала раскладывают какую-то часть на полу, стараясь добиться максимального декоративного эффекта чередуя детали разного размера. Укладка начинается с проемов и углов снизу вверх.

Новые технологии позволили облегчить этот процесс. В продаже появились термопанели – это готовая плита утеплителя с уже наклеенным слоем декоративного камня. Вид, цвет и фактуру декора можно подобрать по своему вкусу, термопанели наклеиваются непосредственно на фасад. Важно, чтобы поверхность стены была ровной. Для деревянных стен этот материал не лучший выбор, так как отсутствует проветривание древесины. Модульные виды обшивки, сайдинг, рейка, вагонка крепятся с помощью саморезов на обрешетку или специальных замков снизу вверх. Первый ряд устанавливают на высоте 10–15 см от земли для циркуляции воздуха под панелями, если цоколь не предусмотрен.

Декоративная штукатурка наносится на слой черновой. Она может быть гладкой или иметь рельефную фактуру. Рельеф помогает скрыть неровности фасада. Оптимальная толщина слоя для фасада составляет 1 см. Выбирая штукатурку для отделки фасада деревянного дома, необходимо быть готовым к неизбежному появлению трещин, так как дерево обладает пластичностью, и все время немного деформируется.

12775 1 5

Самостоятельная отделка брусового дома снаружи и изнутри

Деревянные дома всегда были, есть и видимо еще долго будут оставаться едва ли не самыми популярными сооружениями среди частных застройщиков. Бревенчатый сруб это красиво, но он обходиться довольно дорого, поэтому большинство хозяев отдают предпочтение дому из бруса. В данной статье я расскажу, как выполняется отделка брусового дома изнутри и снаружи, причем этот материал рассчитан на тех, кто собирается обустраивать дом своими руками.

Зачем вообще отделывать брусовой дом и когда можно начинать работы

Большинство обывателей, далеких от тонкостей строительства не понимают, зачем деревянному дому может быть нужна наружная и внутренняя отделка. Ведь древесина уже сама по себе красивый самодостаточный материал и все, что с ней можно сделать, это только покрыть лаком или покрасить.

Отчасти они правы, но только если речь идет о так называемом клееном профилированном брусе. Данный строительный материал действительно очень красивый и удобный. Такие балки склеиваются из нескольких слоев хорошо высушенной и пропитанной защитными составами древесины.

Кроме того на них нарезаны пазы (профили) которые позволяют собирать дом как конструктор, кстати пошаговая инструкция к таким наборам прилагается. В результате хозяева получают добротный дом без больших щелей и перекосов.

Но цена подобного «конструктора» мягко говоря, «кусается» и поэтому многие люди вместо клееного бруса используют обычный, да еще не всегда хорошо высушенный. А обычный брус, скажу вам честно, хорошо выглядит только на рекламном стенде в магазине, как только вы сложите из него вожделенное экологически чистое жилье, его внешний вид вас вряд ли устроит.

Хотя даже сооружения, собранные из клееного бруса, несмотря на свой привлекательный вид, часто нуждаются в отделке. Для того, чтобы дом был теплым нужно либо покупать очень толстые и дорогие балки, либо дополнительно утеплять строение. И здесь на помощь приходит теплая отделка фасада брусового дома .

С причинами разобрались, теперь поговорим о том, когда можно начинать отделочные работы. Как известно любое деревянное строение со временем дает усадку.

Если вы купили готовый «конструктор» из клееного бруса, то у него этот показатель минимальный. В данном случае общая усадка будет продолжаться около 3 лет, а к отделке можно приступать уже через полгода, максимум год.

Монолитные хорошо высушенные балки с нарезанными пазами будут усаживаться не намного больше, но все же раньше чем через год отделку начинать не следует. И в этом случае такой дом нужно будет обильно «сдабривать» разного рода защитными пропитками.

Хуже всего дела обстоят с простым ровным брусом, который на момент строительства имеет естественную влажность. Такие строения усаживаются не менее 5 – 7 лет. Что же касается начала отделочных работ, то многие мастера советуют их начинать через год, хотя я всегда рекомендую дать такому дому выстояться хотя бы полтора, а лучше 2 года.

Неважно, из какой древесины вы собрались строить свое жилье, сразу после возведения коробку нужно накрыть кровлей и обязательно обработать защитными пропитками, дабы пока будет идти усадка дерево не начало портиться.

Существующие виды отделки брусового дома

По большому счету для отделки брусового дома используются все те же материалы, которые идут для облицовки кирпичного, блочного или какого-либо иного строения. Но применять их нужно выборочно, ведь наружная и внутренняя облицовка деревянных сооружений имеют свою специфику.

Облицовка фасада

Естественно первое, что интересует домашних мастеров, это чем отделать брусовой дом снаружи. Коль приоритетом у нас является монтаж облицовки своими руками, то о таких вещах как кирпич, штукатурка и натуральный камень лучше забыть сразу, без опыта вы с такой работой вряд ли справитесь.

Нам остается только лакировка и технология вентилируемый фасад. Под технологией вентилируемый фасад в данном случае следует понимать монтаж сайдинга и всех видов вагонки. Я не зря все это объединил, дело в том, что инструкция во всех этих случаях аналогична.

Перед тем как начинать отделку любого деревянного сооружения, следует еще раз проконопатить все щели как снаружи, так и изнутри дома. Сначала в стык заталкивается пенька или джут, а сверху щель закрывается специальным герметиком. Кстати такой герметик создан именно для этих целей и другой сюда не подойдет.

Технология вентилируемый фасад

По моему глубокому убеждению, для начинающих мастеров вентилируемый фасад это если не единственный, то уж точно один из наиболее приемлемых вариантов отделки деревянного дома.

Вентилируемым такой вид фасада называется потому, что между финишной облицовкой и основой оставляется зазор и в этот зазор отлично становиться утеплитель. Но обо всем по порядку.

• Так как в любом случае сами стены дома видно не будет, зачищать, шлифовать и выравнивать их не стоит, достаточно просто законопатить и замазать герметиком щели между . Правда, некоторые мастера настаивают на такой обработке, но я считаю, что это лишнее. А вот защитная обработка в данном случае обязательна, и экономить на пропитках не нужно;
• Ничего сложного в такой обработке нет, просто покупаете состав для биологической защиты древесины (антисептик) и состав для защиты от пожара (антипирен), берете малярный валик или широкую кисть и наносите все слоями, при этом давая каждому слою просохнуть.
  В идеале все защитные составы следует наносить еще до начала возведения дома, чтобы брус был защищен по всей площади, но если по каким-либо причинам это не было сделано или вы отделываете старый дом, то можно пропитывать и готовое строение;

Пропитки лучше брать профессиональные с комплексной защитой, сейчас цена на них приемлемая, самодельные жидкости по народным рецептам уже не актуальны, плюс качество у самоделок на порядок ниже.

• Когда пропитки высохнут, на деревянную стену крепится пароизоляционная мембрана. Вообще она прижимается планками обрешетки, но для меня проще сначала пристрелять ее степлером, так можно обойтись без помощников. И не забудьте, пар движется из помещения на улицу, если вы неправильно набьете мембрану, под ней будет образовываться конденсат (на таком полотне всегда есть пометки, указывающие на паропроницаемую сторону);
• Дальше вам нужно будет набить на стену обрешетку. Если на блочных домах чаще всего обрешетку делают из металлических UD и CD профилей, то для деревянных стен лучше использовать деревянные бруски, с ними работать намного легче. Толщина такого бруска должна быть не менее 40 мм, а ширина подбирается по толщине утеплителя;

• Верхний срез обрешетки должен находиться в одной плоскости. Даже если вам кажется, что стены у вас ровные, лучше перестраховаться. Первыми к стене крепятся 2 крайних бруска, потом между ними натягивается 2 – 3 шнура и по этим шнурам выставляются остальные бруски обрешетки.
  Если очередная планка выступает за шнур, то ее нужно подправить рубанком, а когда не достает до шнура, подкладывается клин. Сами планки прикручиваются к стене длинными саморезами;
• Что касается шага между планками, то считается чем толще и крепче финишная отделка, тем шире можно делать шаг, максимум составляет 70 см. Но лично я под любой материал монтирую обрешетку с шагом в полметра или по ширине утеплителя;

• Панели сайдинга, как правило, крепятся на вертикальную обрешетку, а вот под вагонку обрешетка должна устанавливаться перпендикулярно направлению укладки планок. Исключение составляет только диагональная укладка вагонки, она крепится на вертикальную обрешетку. Хотя за диагональный монтаж я вам браться не советую, во-первых, отходов на 30% больше, а во-вторых, для этого нужен опыт;
• В качестве утеплителя для деревянных конструкций обычно используется минеральная вата. Дело в том, что дерево должно дышать и закупоривать его пенопластом или экструдированным пенополистиролом нежелательно. Вату конечно можно брать любую, но мягкая стекловата и подобные ей слеживаются в течение 2 – 3 лет, поэтому лучше заплатить немного больше и установить плотные минераловатные плиты. Сейчас самое высокое качество у базальтовых ватных плит;
• Толщина ватного утеплителя для средней полосы нашей великой и могучей родины варьируется в районе 100 мм. Естественно, чем севернее регион, тем толще нужно брать утеплитель;

Когда будете резать ватные плиты, делайте ширину на 20 – 30 мм больше расстояния между направляющими обрешетки. Так ваш утеплитель плотно, без зазоров войдет между брусками.

• Вату нельзя оставлять без защиты, она боится влажности, поэтому сверху мы крепим так называемую ветрозащиту, фактически это та же пароизоляция;
• Ветрозащита фиксируется к направляющим контробрешеткой, но для удобства ее лучше сначала наживить степлером;
• Планки контробрешетки обеспечивают тот самый зазор, плюс именно на них крепится финишная облицовка. Для вагонки я обычно использую бруски 30х40 мм, меньше брать нет смысла, они будут раскалываться от гвоздей, а вот для тяжелого блок-хауса или сайдинга под контробрешетку лучше брать бруски 50х50 мм;

• Сейчас любые виды вагонки монтируют при помощи кляймеров, это небольшие пластинки с выступающим язычком. Язычок цепляется за край паза, а пластинка прибивается или прикручивается к контробрешетке;
• Сайдинг фиксируется на саморезы с широкими шляпками. На панелях есть специальные крепежные отверстия, так вот саморез нужно загонять четко в цент отверстия и не затягивать его до упора, панель с одной стороны должна как бы висеть на саморезах, а нижняя часть цепляется за паз предыдущей панели.

Правила лакировки древесины

Техника нанесения лака и окрашивание практически ничем не отличаются. Изначально вам нужно будет качественно отшлифовать поверхность. Если клееный брус и так хорошо обработан, то с обычным придется повозиться.

Начинаете обработку с крупного наждака и постепенно добираетесь до мелкозернистой шкурки. При таких объемах делать это вручную очень тяжело, поэтому лучше обзавестись шлифмашинкой.

Кстати перед лакировкой или покраской древесину также нужно будет обработать защитными пропитками.

Если в ваши планы входит изменение цвета, то поверхность обрабатывается морилкой. Дальше даете древесине высохнуть и наносите первый слой лака. После того как он высохнет, как бы хорошо вы не шлифовали брус, на нем неизбежно поднимется ворс и поверхность станет шершавой.

Чтобы убрать ворс используется тонкий наждак. Причем особо сильно шлифовать здесь не нужно, ворс снимается несколькими легкими движениями, после чего пыль следует вытереть влажной ветошью.

По опыту могу сказать, одного финишного слоя лака мало, таких слоев должно быть как минимум 3, хотя для того чтобы добиться идеально лакированной поверхности иногда приходится наносить до 5 – 7 слоев лака.

После шлифовки не стоит затягивать с нанесением лака. Чтобы древесина выглядела достойно и лак, хорошо взялся его нужно нанести в течение 3 – 4 дней.

По поводу вида лака скажу так. Сейчас многие рекомендуют акриловые лаки на воднодисперсной основе, считается, что древесина под ними дышит, они конечно качественные, но стоят достаточно дорого.

Лично я предпочитаю использовать яхтный лак (уретано-алкидный), он долговечный и хорошо переносит все капризы погоды. Сейчас цена на уретано-алкидные лаки для наружных работ стартует примерно от 400 рублей за литровую банку.

Отделка дома изнутри

Ответить коротко на вопрос чем отделать брусовой дом внутри невозможно, здесь все зависит от того что именно вы собираетесь облицовывать. Плюс большую роль играет тип помещения, согласитесь, отделка в гостиной и в ванной существенно отличаются.

Облицовка пола и потолка

Облицовка пола и потолка в доме из бруса являются двумя смежными направлениями, ведь потолок, по сути, является либо межэтажным перекрытием, либо полом чердачного помещения. Поэтому рассматривать их отдельно невозможно.

Сам пол в деревянном доме может базироваться на половых лагах или обустраиваться непосредственно на монолитной железобетонной плите, при этом разница в технологии отделки небольшая, но она все же есть.

Массивные деревянные лаги являются хорошей основой для конструкции. Естественно для того чтобы пол был теплый в него нужно будет заложить утеплитель. Здесь есть небольшой нюанс.

Если стены деревянного дома лучше утеплять минераловатными плитами, то для пола и межэтажных перекрытий больше подходит пенопласт. Можно конечно купить и экструдированный пенополистирол, но я считаю, что в этом конкретном случае больше подойдет обычный пенопласт ПСБ-С25, эффект тот же, а стоит такой пенопласт минимум в 2 раза дешевле. Я обычно покупаю пенопластовые плиты толщиной 50 мм.

Начнем с обустройства пола на подвесных лагах. После того как лаги обработаны защитными пропитками, в нижней их части вам нужно соорудить настил чернового пола. Способов здесь существует несколько, я расскажу о том способе, каким сам пользуюсь.

Первыми, по бокам от нижнего среза лаг набиваются черепные бруски сечением 50х50 мм, они станут базой для чернового настила. Далее на эти бруски ровными рядами укладывается строганная доска толщиной порядка 20 – 30 мм.

От земли будет постоянно тянуть влагой, поэтому как черепной брус, так и дощечки чернового настила нужно хорошо пропитать защитными составами.

Я для этого использую креозот, раньше им железнодорожные шпалы пропитывали. В жилом помещении такая пропитка нежелательна, а вот для чернового пола она подходит отлично. Но это дело личное, вы можете взять любую понравившуюся пропитку.

Планки чернового пола вырезаются четко по размеру и укладываются на черепной брус, их, безусловно, можно и прибить, но особого смысла в этом я не вижу, они и так никуда не денутся.

Теперь сплошным слоем по всему помещению, с оборачиванием вокруг лаг настилается и фиксируется стиплером полотно технического полиэтилена. Он защитит от влаги, плюс если даже где-то и останутся щели, то в них не будет поддувать.

Пенопласт сам по себе не пропускает влагу, поэтому монтировать сверху какой-либо гидро или паробарьер нет смысла. Если же где-то остались крупные щели не расстраивайтесь, их можно задуть монтажной пеной.

Для деревянного дома лучшим и самым простым, на мой взгляд, вариантом является монтаж половой доски. Для этого используется строганная шпунтованная доска толщиной от 40 мм. Чтобы не портить вид шляпками гвоздей на половой доске, планки можно фиксировать при помощи кляймеров или забивать гвозди в нижнюю часть паза доски.

Для обустройства паркета, ламината и прочих новомодных покрытий вам нужно будет сделать прочный монолитный настил. Я в таких случаях нашиваю фанеру марки «ФК» толщиной 10 – 12 мм в 2 слоя, при этом стыки между слоями не должны совпадать.

Некоторые мастера монтируют настил из OSB, но я не пробовал, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Единственно чего я делать точно не советую, так это использовать для обустройства основы на полу листы ДСП, при малейшей влажности они разбухнут и начнут отслаиваться.

Если деревянный дом возведен на бетонной плите, то здесь работы поменьше. Вам нужно застелить бетон с нахлестом на стены полиэтиленовой пленкой. После этого устанавливаете лаги сечением 50х50 мм и закладываете между ними пенопласт, а сверху нашиваете чистовой пол по любой выше описанной технологии.

Что касается потолка, то проще всего снизу к лагам подшить вагонку. Со стороны второго этажа или чердака застилаете все техническим полиэтиленом, вставляете между лагами пенопласт и обустраиваете пол на чердаке или на втором этаже.

Как в чердачном, так и в межэтажном перекрытии нужно обязательно закладывать какой-либо звукоизолятор, дешевле всего взять пенопласт, но никто вам не мешает использовать, к примеру, минеральную вату или керамзит.

Сейчас модно оставлять открытыми несущие балки на потолке. Глубина такой балки обычно колеблется в районе 200 мм. Я в таком случае набиваю по всей длине примерно посередине балки черепной брус и подшиваю к нему вагонку. Дальше как обычно, полиэтилен, утеплитель и финишное покрытие второго этажа.

Есть, конечно, еще многоуровневый потолок из гипсокартона и натяжной потолок. Но монтаж многоуровневых гипсокартонных конструкций требует определенного опыта, а натяжные потолки это довольно дорогая штука и, не обладая знаниями и специнструментом, я браться за их монтаж вообще не советую.

Обустройство стен изнутри

Как я уже говорил, отделка внутри дома фальшбрусом является приоритетным способом, ведь дом то, в конце концов, сложен из бруса и мы в данном случае просто исправляем визуальные дефекты несущей конструкции.

Фальшбрус это та же вагонка, только больших размеров. В теории, если стены ровные, то можно нашить облицовку непосредственно на стены, но поверьте, лучше набить на стены обрешетку и на нее уже монтировать фальшбрус. В этом зазоре вы сможете спрятать электропроводку и коммуникации.

Сечение брусков обрешетки зависит от того, какой зазор вам нужен. Для обустройства только электропроводки достаточно бруска 30х40 мм. А вот если вы хотите спрятать, к примеру, трубы отопления, то придется брать брусок сечением 50х50 мм или даже больше. Конечно, при таком монтаже теряется полезное внутренне пространство, но с этим придется мириться, иначе никак.

И не забудьте, что электропроводка в деревянных сооружениях должна быть хорошо защищена. Все провода нужно заводить в металлорукав. Сейчас для этих целей продаются гофрированные пластиковые трубки, они, конечно, считаются самозатухающими и стоят дешевле металлорукава, но вот мыши пластик перегрызают запросто.

Утепление деревянного дома изнутри монтируется только в исключительных случаях крайне редко. Все дело в том, что при наружном утеплении точка росы находится в утеплителе, а если смонтировать утеплитель внутри дома, то она будет в деревянных стенах, что неизбежно приведет к их промерзанию.

Вторым по популярности способом внутренней отделки брусового дома является гипсокартон. Особенно актуален гипсокартон в службах и на кухне. Правда, для влажных помещений нужно покупать листы с соответствующей защитой (влагостойкие).

В деревянном доме я предпочитаю монтировать гипсокартон не на традиционный металлический каркас, а на деревянную обрешетку. Или прикручивать листы непосредственно к стенам, но это можно делать, только если вся разводка уже смонтирована в стенах.

Как набивать обрешетку я уже рассказывал, под гипсокартон шаг планок выбирается в районе 30 – 40 см. Сами листы прикручиваются к основе саморезами, шляпки саморезов должны быть слегка утоплены в лист. Но оставлять гипсокартон чистым нельзя, его нужно прошпаклевать.

Технология здесь не сложная. Все стыки между листами нужно будет ножом немного расширить, бороздка должна быть примерно на половину глубины листа, иначе шпаклевка плохо возьмется. Дальше грунтуете лист, и когда он высохнет, приклеиваете на расширенные стыки серпянку (армирующая стекловолоконная сетка).

Теперь разводите финишную шпаклевку и отделываете ею лист. Начинаете с заполнения стыков и замазывания саморезов. Когда эти участки высохнут, берете широкий металлический шпатель и слоем в 1 – 2 мм наносите шпаклевку на всю плоскость листа.

Если планируется гипсокартон обкладывать кафелем, то всю стену перед шпаклевкой нужно будет армировать серпянкой. Если вам не удалось купить самоклеящуюся серпянку, то возьмите клей ПВА и приклейте сетку на него.

При отделке гипсокартона под обои можно обойтись без армирования, только нужно слегка зашлифовать шпаклевку наждаком. Для покраски прошпаклеванные стены придется шлифовать до идеального состояния. То есть начинать с грубого наждака и заканчивать тонкой шкуркой.

Часто внутри брусового дома или в районе цоколя применяется фрагментарная отделка природным или искусственным камнем. Это покрытие довольно тяжелое, плюс есть вероятность подвижек основы, поэтому укреплять основу нужно хорошо.

После обработки защитными составами и грунтом на деревянную стену крепится металлическая оцинкованная сетка. Я обычно использую рабицу и фиксирую ее при помощи саморезов, на которые дополнительно надеваю широкие шайбы.

Чаще всего для монтажа камня используется плиточный клей, но здесь лучше посоветоваться с консультантом, дело в том, что под некоторые минералы выпускаются специальные клеящие составы.

Раньше армированная деревянная основа закидывалась слоем цементно-песчаного раствора, после чего он слегка выравнивался кельмой и на такую основу уже укладывался камень.

Сейчас вместо цементно-песчаного раствора мастера используют выше упомянутый плиточный клей, обходится это дороже, но надежность и качество на порядок выше. Кстати, клей нужно наносить не только на основу, но и на сам камень. Монтаж подобной облицовки ведется снизу вверх, при этом внизу крепиться опорная планка.

Вывод

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Внутренняя отделка деревянного дома является довольно трудоемким процессом, а в зависимости от поставленных целей она будет требовать от вас определенных материальный затрат.

Объем и характер отделочных работ во многом будет зависеть от ряда факторов, таких как:
дом новый или это старая постройка,
материал стен вашего дома выполнен из оцилиндрованного бревна или клееного бруса,
один или два этажа в доме.

Правильная подготовка к отделке: материалы и инструменты

Перед тем как приступить к внутренней отделке помещений, необходимо хорошо продумать план работ, то есть максимально точно рассчитать количество материала и его примерную стоимость, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать и нести лишние затраты.
Наиболее важным элементом внутренней отделки являются стены, так как они занимают наибольшую площадь дома и на их убранство обращают внимание в первую очередь.
Если новый и только что построен, то отделка стен из дерева потребует в основном качественную обработку, и ее стоит производить в следующей последовательности:
1. Вначале поверхность деревянных стен обязательно зачищаем наждачной бумагой, убирая все мелкие царапины и небольшие загрязнения. Наждачная бумага №1 будет стоить 280₽ за метр квадратный или от 100₽ за лепестковый наждачный круг для обычной дрели.
2. Обязательно обработайте деревянную поверхность антисептическим средством из расчета 200 мл на квадратный метр, при этом стоимость стандартной канистры в 5л вам обидеться всего в 350₽.
3. Далее, зашпатлевываем все сколы, царапины и трещины для придания дереву первозданного вида. Здесь необходимо применять только специальную шпаклевку для работ по дереву, которую выпускают в цветах фактуры любого дерева и ее просто надо подобрать в тон вашей текстуры. При стоимости шпаклевки от 250₽ за килограмм вам ее понадобится не очень много.
4. По необходимости, производим тонировку деревянных стен, как на фото. Для этого приобретаем тонировочные масла или растворы. Это обойдётся вам от 300₽ за килограмм простого масла для дерева или 750₽ за тонеры со специальными добавками воска и различных закрепителей. Расход тонировочных масел будет около 250-300 грамм на покрытие за два прохода. Пусть вас не пугает цена – это того стоит. В результате из простой рядовой сосны вы можете получить стены из дорогих и редких пород дерева, к примеру, полную имитацию под античную сосну, светлый или темный дуб, темный тик, или даже красное дерево.

5. В заключение, наносим защитное лаковое покрытие, которое при расходе в 250 г/м2 за два прохода будет стоить в среднем 500₽ за килограмм качественного лака. Если же вы не производили тонировку, то можно приобрести лак по дереву, имеющий легкую тонировку, что позволит без лишних затрат подправить текстуру существующего дерева.
Для производства внутренней отделки стен нового деревянного дома из профилированного бруса вам понадобится минимум инструментов:
шпатели,
наждачная бумага №1,
малярные валики,
филенчатые кисти размером в 1-2 дюйма,
тряпичная ветошь,
растворитель.
В итоге отделка внутренних стен в доме с общей площадью в 100 м2 вам обойдется около 40 000₽, а с тонировкой в 60 000₽, что получается не очень дорого — всего 300₽ за метр поверхности.

Особенности внутренней отделки деревянного дома из бруса

Если дом простоял не один год, то внутренняя отделка будет представляться уже частью ремонтных работ и будет требовать несколько больших трудозатрат и значительных расходов, чем в новом доме.
Так как основным недостатком деревянных стен являются усадка и усыхание, вследствие чего появляются трещины и щели, которые необходимо заделывать.
Для заделки больших трещин лучше всего использовать специализированные акриловые герметики, которые предназначены для работ по дереву, что позволит вам за один раз произвести заделку трещины вровень с поверхностью стены, как на фото. Тон герметика надо подбирать согласно цвету древесины, чтобы не иметь дополнительных затрат. Цена емкости в 25 кг жидкого герметика начинается от 8500₽ и его будет хватать на 140 метров неглубокого шва, что увеличит общую стоимость работ на 60₽ за метр.
После обработки больших трещин и щелей, производим дальнейшую отделку, как для любой другой деревянной конструкции:
шпаклюем,
зачищаем,
тонируем
лакируем.
Но в отличие от нового дома вам придется потратить больше времени и сил на шлифовку для того, чтобы добиться идеального результата.
Если это все-таки не поможет скрыть основные дефекты старения древесины, то стены вместо лакировки можно покрасить алкидными красками, причем этот способ отделки не будет так требователен к подготовке поверхности стен и значительно снизит, прежде всего, общие трудозатраты.

В случае, когда стены дачного дома из бруса по каким-либо причинам уже нельзя вернуть к «жизни» легкими косметическими действиями, то тогда их поверхность стоит покрыть полностью новым материалом.
Наиболее доступными и часто используемыми являются:
вагонка,
блокхаус,
гипсокартон.
Самым недорогим покрытием стен для внутренней отделки является выгонка, при этом можно добиться эффекта нового дома, если использовать доску с имитацией бруса. В зависимости от профиля и сорта дерева стоимость вагонки колеблется от 150₽ до 250₽ за квадратный метр готового изделия. При этом стоит учитывать, что она достаточно легко монтируется и не требует особых затрат на предварительную подготовку поверхности.

Переделка старого дома: пристройки из разных стеновых материалов

Блокхаус несколько дороже, чем простая вагонка, но при этом почти полностью повторяет стену оцилиндрованного дома. Имейте в виду, что как отделочный материал блокхаус является более сложным в монтаже и требует определенных навыков и опыта при работе с ним. Он, так же как и вагонка монтируется на любую деревянную стену без особой подготовки. Цены на блокхаус начинаются с 350₽/м2.
Гипсокартон, как материал для отделки стен стоит всего 50₽/м2 и не имеет никаких ограничений для использования в деревянных домах. Но он требует дополнительно создания несущего каркаса, а также подготовительной шпаклевки и финишной покраски, что увеличивает его итоговую стоимость поверхности до 1000₽/м2.

Популярные проекты у нас на сайте

Типичные ошибки подрядчиков при внутренней отделке дома из бруса

Самой большой особенностью деревянных домов является то, что на протяжении всего своего срока существования они являются как бы «живыми» и в зависимости от времени и условий окружающей среды, так или иначе, способны деформироваться.
Так, новый дом из бруса способен дать основательную усадку в первый год после постройки. Плохо просушенный брус может не только сжиматься поперек ствола, под действием веса всей конструкции, но и может существенно деформироваться вдоль своей оси, делая работы внутренней отделке помещений весьма недолговечными или потребовать при их проведении особых дополнительных работ.
Считается, что дом, выполненный из деревянных материалов возрастом в 5 и более лет, допускает применение недеформируемых материалов для своей внутренней отделки, таких как гипсокартон и керамическая плитка.
Крайне не рекомендуется использовать для домов из бруса при внутренней отделке стен, так называемые мокрые работы, к примеру, оштукатуривание стен, так как это чревато со временем появлением на поверхности трещин.