Как построить беседку в саду из горбыля. Беседка из горбыля — как построить быстро и недорого Как построить беседку из горбыля

Сосна – один из наиболее любимых и распространенных пород дерева в нашем климатическом поясе. Ее с удовольствием покупают для деловой и вспомогательной древесины, на дрова и обустройство опалубки, поэтому при желании можно относительно недорого купить горбыль, а если повезет, и недорогую доску.

При этом лучше всего воспользоваться следующим способом:

Ранней весной, когда цены на обрезную доску падают, можно относительно недорого купить сырой пиловочник, отсортировать и выложить в тени на просушку;

Просушенную доску и горбыль выбраковывают и обрезают под нужный размер, дважды обрабатывают растворами антипиренов и антисептиков.

Отдельно отбирают доски для крыши, полов и каркаса. Половые доски несколько дней нужно подвергать обработке концентрированным железным купоросом, а после высушивания пропитать Тиккурилой.

Строительство беседки не представляет особых проблем, если при сборке каркаса и обустройстве фундамента не спешить и не экономить на самом необходимом. Если планируется построить конструкцию каркаса только из дерева, потребуется выбрать расположение беседки таким, чтобы все элементы постройки, от крыши до фундамента, в течение дня несколько часов оставались на солнце, и при этом беседка продувалась небольшим сквознячком. В этих условиях даже на влажном грунте беседка из деревянных досок простоит достаточно долго.

Делаем основание постройки

Для садовых построек идеальным вариантом фундамента будет строительство столбчатого основания из восьми-девяти бетонных столбов. Для домашней беседки, примыкающей к дому, где нагрузка на пол беседки бывает на порядок выше, чем в садовом варианте, лучше всего использовать плитный фундамент, разделенный на квадраты с помощью деревянных планок. Такое устройство плиты делает фундамент гибким и одновременно устойчивым к растрескиванию.

Перед обустройством столбчатого фундамента первоначально удаляют дерн, засыпают слоем мокрого песка и утрамбовывают площадку под будущую беседку. Далее размечают положение бетонных свай, вырывается котлован под каждую ногу на глубину не менее 50 см. На дно отсыпают слой щебня, трамбуют, далее — песок, укладывается рубероидная изоляция, устанавливаются доски опалубки из досок 300х300 см, высотой 170-200 мм. После заливки бетоном по центру опалубки закладывают анкерные болты или куски арматуры, к которым будет привязываться каркас будущей беседки. Пока бетон не застыл окончательно, через 5-6 часов с помощью длинной рейки строительного уровня подрезаем опоры на одном уровне.

Через пару дней можно приступать к обвязке столбов нижним контуром каркаса. Лучшим материалом для основания будет сосновый брус, но если нет возможности использовать брусовый материал, можно изготовить связку из пакета в несколько досок, сбитых гвоздями. Главное, чтобы доски были одного размера и не имели дефектов. Гвозди бьют в доску с шагом не менее 20 см под углом 50-40 о.

Изготовление каркаса беседки из сосновых досок

Наиболее ответственным моментом сборки каркаса является этап установки в вертикальном положении и фиксация несущих стоек беседки. Делать их из досок, как основание постройки, нельзя. Лучше использовать покупной брус или ровные окоренные бревна одного диаметра 100-120 мм.

Каждый брусовый столб при установке выравнивают по строительному уровню, минимум в двух вертикальных плоскостях, после чего осторожно фиксируют набивкой досок — боковых подкосов. Установленные столбы связывают поперечными балками. Чтобы увеличить жесткость каркаса, низ постройки зашивают сначала в черновую горбылем, а затем выравнивают и набивают самые ровные и качественные доски из отобранного запаса.

Если в качестве горизонтальных поперечин, соединяющих вертикальные опоры беседки, использован стандартный брус, то можно переходить к обустройству потолка и крыши. В случае если стойки соединены обрезными досками-времянками, прежде чем переходить к кровле, делают ограждение беседки. Периметр постройки на высоту примерно на метр зашивают очищенным от коры и обрезанным горбылем.

Ставим крышу постройки

Прежде чем устанавливать каркас пирамидальной крыши, потребуется изготовить мауэрлат. В этом случае оголовки вертикальных стоек соединяют самодельным брусом, сбитым из двух досок. Чтобы крыша стояла ровно, доски мауэрлата тщательно выравнивают по горизонту с помощью уровня. Если крыша получается перетяжеленной, каркас усиливают установкой диагональных балок.

В точке пересечения диагоналей устанавливают вертикальный отрезок бруса, высотой 60-70 см, к верхушке которого набивают четыре диагональных стропила. Края балок выпускают на свесы длиной не менее 30-40 см. Полученный каркас всплошную зашивают необрезной доской или самым ровным горбылем. Остается уложить кровельное покрытие из стеклорубероида, после чего на диагональные стропила настилают Г-образные металлические планки, усиливающие крепление кровли.

Вместо рубероида, можно уложить металлочерепицу или листы ондулина, принципиально на прочность и надежность постройки из досок это не влияет, но значительно улучшает внешний вид беседки.

После завершения сборки каркас беседки можно покрыть тонером и защитным слоем лака. Внутри постройки по периметру устанавливаются лавочки и столик из остатков досок. Бетонные столбы и нижний контур обвязки каркаса рекомендуется покрывать слоем жидкой гидроизоляции или смесью из разогретой смолы и битума.

Заключение

Приведенный вариант беседки из досок при добросовестном подходе к возведению каркаса и пропитки материала антисептическими средствами способен простоять не менее 20 лет. Пропитку досок придется возобновлять каждые два года. Из-за открытого устройства фундамента в подполье любят ночевать и зимовать ежики, поэтому для помощников имеет смысл устроить прикормку, чтобы на участке не заводились грызуны и вредители.

Каждый хозяин, как только у него появляется участок для строительства, в первую очередь хочет обозначить границы своих владений. Кто-то отдаёт предпочтение глухой конструкции, чтобы спрятаться от любопытных глаз, другие решают сделать забор более декоративным. Но многие не готовы тратить на это значительную сумму. Поэтому вопрос выбора подходящего материала актуален. При огромном количестве вариантов можно остановиться на ограждении из горбыля. Это оригинально, недорого и экологично, а также прекрасная возможность спроектировать и построить забор своими руками. Благо специальных навыков и знаний для этого не нужно.

Горбыль: преимущества и недостатки материала

Горбыль - это один из видов необрезной доски, до недавнего времени считавшийся отходом деревообработки. Он получается при распиле бревна. Имеет вид полукруглой с одной стороны доски, чаще всего покрытой корой. Поэтому стоит горбыль очень дёшево. При правильной подготовке и обработке - очень прочный, устойчивый к различным погодным условиям материал. Идеально вписывается в любой проект. Один из самых важных показателей горбыля - экологичность. Даже если со временем вы решите поставить новый забор, старые плашки можно использовать для топки.

Из недостатков можно выделить:

трудоёмкость работы, так как каждая плашка нуждается в ручной обработке;
неустойчивость к огню - дерево имеет свойство гореть.

Фотогалерея: варианты красивых заборов из горбыля

Горбыль является отличным материалом для изготовления декора для забора Горбыль можно устанавливать вертикально и горизонатольно Из горбыля можно выстроить практически монолитную конструкцию Забор из горбыля очень надёжный Горбыль может служить элементом декора беседки Забор из горбыля прочный и красивый Двойной забор более прочный, чем одинарный

Подготовка к постройке: расчёт площади для деревянного забора

Прежде чем приступить к постройке, нужно произвести все необходимые замеры и подготовить дизайн-проект. Забор может быть полностью деревянным или комбинированным. Его устанавливают как на ленточный фундамент, так и крепят на столбы. Сочетается горбыль с металлом, кирпичом, камнем, бетоном.

Для изготовления забора рассчитайте количество необходимых столбов для крепления. Ширина между ними должна быть минимум 2 м. Если их расположить дальше друг от друга, то конструкция будет менее прочной. Также нужно определить способ крепления плашек и рассчитать их точное количество в одном пролёте. При вертикальном креплении необходимо определить, сколько поперечных прогонов придётся монтировать. Их можно изготовить из горбыля, предварительно распилив его вдоль.

Как выбрать и обработать материал правильно

На лесопилках, как правило, горбыль продаётся навалом или сортированный в пачки. Второй тип делится на два вида - дровяной и деловой. Первый пригоден только для топки, так как слишком тонкий и неравномерный.

Деловой стоит ненамного дороже, но имеет толщину от 35 мм, и примерно одинаковую длину плашки. Ширина варьируется от 20 см и больше, что исключает деформацию. Обратите внимание на то, чтобы количество сучков было небольшим, так как в процессе сушки на их месте могут появиться отверстия. Приобретать материал необходимо с запасом в 15–20%.

Сразу же после доставки нужно приступить к очистке. Это очень важно, потому что горбыль продаётся в непросушенном виде, и под корой заводятся короед или древоточцы, которые быстро испортят древесину. Пока она сырая сделать это достаточно легко. Для окорки используется лопата с хорошо заточенным лезвием, плотницкий топор или скобель. Инструмент должен быть острым, чтобы процесс занял немного времени. Можно использовать шифровочную машинку.

Когда горбыль очищен от коры, его нужно ошкурить и высушить. Сразу же следует отбраковать заготовки с трещинами и отверстиями от сучков. Только после этого можно приступать к обработке антисептиком. Здесь можно выбирать традиционную олифу или отдать предпочтение антисептикам нового поколения: с колеровочным эффектом, для огнебиозащиты, предотвращающие растрескивание древесины и т. д. Для экономии времени его можно наносить с помощью пульверизатора. Если нет такой возможности - достаточно обычной кисти. Антисептик наносится в 2–3 слоя с промежутками в 7–8 часов.

Если вы задались целью удивить результатом - используйте такой приём, как браширование (искусственное старение дерева). Его нужно проводить на стадии подготовки плашек. Очищенную от коры древесину обработать специальными щётками с металлической щетиной, удаляя самые мягкие волокна дерева. Затем отшлифовать абразивной щёткой или крупной наждачной бумагой. Обработанные плашки покрыть морилкой или специальными красителями. После высыхания древесину отполировать, а после монтажа покрыть несколькими слоями лака.

Пошаговая инструкция монтажа забора на даче своими руками

Закончив подготовку плашек, приступайте к подготовительным работам для монтажа:

Для этого размечается территория с помощью колышков и верёвки. Определяется месторасположение угловых столбов, ворот, калитки. Эти места помечаются колышками. Между ними натягивается верёвка для ровной линии забора.
Для столбов подготавливаются лунки. Лучше всего для этого использовать ледобур. Это значительно ускорит процесс. Глубина лунки приблизительно 1–1,2 м, диаметр - в 2 раза больше диаметра столба. Длина рассчитывается с учётом подземной части. Как правило, к высоте забора необходимо добавить 50–70 см - величина, на которую он будет вкопан в грунт. Проще и надёжнее использовать металлические столбы с приваренными пластинами для крепления прогонов. Их достаточно выставить по уровню и забетонировать. Подойдёт труба диаметром 7–8 см с толщиной стенки 3,5 мм. Если вы будете использовать деревянные столбы, лучше отдать предпочтение дубу, сосне или лиственнице диаметром около 20 см. Предварительно защитите от влаги ту часть, которая будет находиться в грунте. Для этих целей можно использовать кузбасс-лак, горячую смолу, а сверху накрыть рубероидом или геотекстилем. Можно просто обработать нижнюю часть огнём. Это позволит «запечатать» древесные капилляры и защитить столб от попадания влаги снизу. Ещё один вариант - пропитать отработанным автомобильным маслом. Но такой способ обработки подойдёт только в том случае, если забор ставится на небольшой срок.
Металлические столбы нужно забетонировать. Для этого устанавливается опора в яму строго вертикально, контролируя процесс уровнем. Укреплять лучше всего с помощью деревянных распорок. В яму заливается бетон. Можно лунку заполнить целиком, а можно лишь до половины, засыпав оставшееся углубление щебнем.
После того как бетон застыл, можно приступать к монтажу забора. Предварительно шурупы, саморезы или гвозди ненадолго погружаются в олифу или отработанное машинное масло - это даёт дополнительную защиту плашкам от влаги в местах крепления. И только после этого можно приступать к креплению прогонов, на которые будут прибиваться плашки вертикально. Прогоны крепятся выпуклой стороной внутрь. При горизонтальном расположении плашки крепятся непосредственно к столбу, и в прогонах нет необходимости.
При вертикальном креплении горбыля плашки можно набивать внахлёст, без зазора, или делать отступ в 5–10 см. Нежелательно крепить встык, поскольку смотрится такая набивка неаккуратно.
При горизонтальном креплении плашки можно крепить как с зазором, так и внахлёст - ёлочкой (он должен быть не менее 1,5–2 см, так как древесина может усохнуть, что приведёт к появлению щелей). Прибиваются они непосредственно к деревянным столбам.
По окончании монтажа можно приступать к декоративной отделке. Вариантов очень много. Верх забора можно сделать ровным или фигурным. В первом случае уровень можно отбить при помощи шнура необходимую высоту и подравнять при помощи лобзика. Фигурный верхний срез делается специальным лекалом. Его легко соорудить самостоятельно из плотного картона.
Для увеличения срока службы пролёты можно украсить декоративной двускатной крышей или оставить открытые срезы, предварительно «запечатав» их отработанным маслом.
Завершающая стадия - покраска. Это важный момент, так как наличие этого покрытия влияет на долговечность вашего ограждения. Как правило, заборы из горбыля тонируются морилкой и покрываются лаком. Можно использовать различные колерующие пропитки. Их сейчас много, и представлены они в широкой цветовой гамме.

Если использовать фасадную масляную краску, наносить нужно будет 2 слоя. Прослужит она 5–6 лет, а затем нужно будет покрывать забор заново. Бюджетный вариант - приготовить специальную «шведскую» краску самостоятельно. Все компоненты можно приобрести на строительном рынке. Она не пропускает воздух, хорошо покрывает древесину в один слой и служит значительно дольше, чем масляная. Впитывается такая краска в древесину на глубину 1–1,5 см и не образует сверху плёнку. Её можно использовать даже в том случае, если древесина недостаточно просушена. При изготовлении необходимо точно соблюдать рецептуру.

В металлическое ведро налить 2 л тёплой воды, нагреть и, помешивая, добавить 193 г ржаной муки. Затем в клейстер ввести 87 г железного купороса и такое же количество соли. Смесь подогревать на медленном огне 5 минут, помешивая, после чего добавить 87 г сурика железного. Для придания определённого цвета можно ввести пигмент для бетона. В последнюю очередь необходимо влить 107 мл олифы (можно заменить подсолнечным маслом). Тщательно перемешать. Готовую краску разбавить 1,5 л воды для получения более жидкой консистенции.

Видео: забор из необрезной доски своими руками

Забор из горбыля может быть как самым простым, так и эксклюзивным проектом. Нужно не бояться сочетать самые различные материалы и иметь желание творить. Горбыль - недорогой, но прочный и красивый материал.

У любого дачника на участке есть любимое место, где можно посидеть и отдохнуть от палящих солнечных лучей. Рано или поздно появляется потребность в крыше над головой, поэтому при первой же возможности рачительные хозяева меняют надоевшую лавочку на удобную и уютную беседку из досок и горбыля. Строить летнее укрытие из листового профнастила дорого, тем более что железо накаляется, как духовка, а беседка из горбыля только будет радовать смолистым запахом разогретой сосны.

Особенности конструкции беседки из досок

Различных схем и конструкций обустройства столько же, сколько самих дачников, каждый искал наиболее удобный и простой вариант, чтобы места под крышей хватало, и одновременно беседка не занимала пол-участка.

Чтобы построить беседку, потребуется решить несколько вопросов:

Правильно устроить фундамент. Нельзя ставить постройку из дерева просто на грунт, минимальный фундамент для легкой беседки из досок все же делать придется;
Подобрать материал для вертикальных опор. Чем прочнее и толще каркас беседки, тем дольше прослужит постройка, лучше, если есть возможность использовать профилированную трубу или толстый брус, сечением не менее 80х80 мм;
Самый сложный момент в строительстве беседки - это выбрать наиболее подходящий материал для вертикальных стоек будущей постройки из досок.

Важно! Чтобы конструкция беседки из досок стала по-настоящему удобной, многие элементы каркаса впоследствии приходится доделывать и совершенствовать. Поэтому первоначально в процессе сборки каркаса и обшивки не используйте неразъемных соединений.

Самыми распространенными являются четырехугольные и шестиугольные беседки. Первый вариант чаще всего применяется для относительно небольших беседок, второй, наиболее комфортабельный и вместительный, устанавливают рядом с садовым домиком и зачастую используют в качестве летней веранды. Какая беседка из досок своими руками вам подойдет больше, придется решать, исходя из собственных возможностей и наличия свободного места.

Строим беседку из сосновых досок и горбыля

Сосна - один из наиболее любимых и распространенных пород дерева в нашем климатическом поясе. Ее с удовольствием покупают для деловой и вспомогательной древесины, на дрова и обустройство опалубки, поэтому при желании можно относительно недорого купить горбыль, а если повезет, и недорогую доску.

При этом лучше всего воспользоваться следующим способом:

Ранней весной, когда цены на обрезную доску падают, можно относительно недорого купить сырой пиловочник, отсортировать и выложить в тени на просушку;
Просушенную доску и горбыль выбраковывают и обрезают под нужный размер, дважды обрабатывают растворами антипиренов и антисептиков.
Отдельно отбирают доски для крыши, полов и каркаса. Половые доски несколько дней нужно подвергать обработке концентрированным железным купоросом, а после высушивания пропитать Тиккурилой.

Делаем основание постройки

Изготовление каркаса беседки из сосновых досок

Ставим крышу постройки

Заключение

В тихом уголке сада своего усадебного дома посадил пихточку. Прошло три года. Деревце окрепло, подросло. И тогда возникла идея построить рядом небольшую беседку, которую со временем пихта в жаркий летний день прикроет тенью своих ветвей. На досуге даже набросал эскиз строения. Но, как это часто бывает, воплощение идеи тормозилось отсутствием материалов, а точнее - выделением из семейного бюджета средств на их приобретение, поскольку это дело не являлось столь уж насущным. Но и от задумки отказываться не хотелось. Стал размышлять над тем, как осуществить строительство, чтобы было не дорого, но вместе с тем красиво: ведь беседка - постройка скорее для души, и нахождение в ней должно доставлять удовольствие.

Собрал весь подходящий материал, имевшийся в наличии: несколько сосновых бревен, брус, доски, шифер.

Сначала из четырех самых толстых бревен (их диаметр около 300 мм) срубил обвязку, но скреплять ее детали пока не стал. Возле пихты, в намеченном для сооружения беседки месте, по углам обвязки разметил и выкопал ямы размерами 300x300 мм и глубиной до плотной глины (около 600 мм). Ямы засыпал песком до поверхности земли при послойном уплотнении с поливкой водой ручной трамбовкой. На песчаные подушки уложил четыре кирпичных столбика (высота в два ряда), их верх выровнял раствором до одинакового уровня, покрыл рубероидом и подкладными досками, пропитанными антисептическим раствором.

После этого собрал обвязку на столбиках, скрепив ее бревна скобами, изготовленными из стального арматурного стержня толщиной 10 мм. Бревна тоже обработал антисептиком.

Далее по углам обвязки выставил вертикально по отвесу четыре угловые бревенчатые стойки, закрепив временно подкосами, а затем соединил их верхние концы потолочными балками, расположенными Х-образно (по диагонали). Из бревен потоньше соорудил стропила в виде пирамиды для шатровой крыши, подперев их короткой центральной стойкой, в свою очередь, оперши ее на перекрестие потолочных балок.

Устройство каркаса (обвязки, угловых стоек, потолочных балок), крыши и кровли: 1-грунт основания (плотная глина); 2-подушка (песок); 3-фундаментный столбик (керамический полнотелый кирпич); 4-гидроизоляция (рубероид, 2 слоя); 5-подкладка (доска s35,4 шт.); 6-продольное звено обязки (бревно Ø300,2 шт.); 7-поперечное звено обвязки (бревно Ø350, 2 шт.); 8-лага пола (брус 150x150); 9-угловая стойка (бревно Ø150, 4 шт.); 10-диагональная потолочная балка (бревно Ø150,2 шт.); 11 -стропильная нога (бревно Ø120,4 шт.); 12-подпорка крыши (бревно Ø120); 13-обрешетка свеса (доска s20, 4 шт.); 14-срединная обрешетка (доска s20, 4 шт.); 15-коньковая обрешетка (доска s20,4 шт.); 16-кровля (волнистый шифер, по потребности); 17-ребровая накладка (доска, s15, 8 шт.); 18-соединение конструктивных элементов каркаса (скоба, сталь, круг 10, по потребности)

Обшивка стен и устройство пола из горбыля: 1-обрешетка боковой обшивки (брус 50x50); 2-обрешетка задней стенки (брус 50x50); 3-обрешетка передней стенки (брус 50x50); 4-боковая верхняя обшивка (дощатый горбыль, по потребности); 5-боковая нижняя обшивка (дощатый горбыль, по потребности); 6-боковые перила (березовый брус 50x50, 2 шт.); 7-передняя фасадная верхняя обшивка (дощатый горбыль, по потребности); 8-задняя обшивка (дощатый горбыль, по потребности); 9-передняя фасадная нижняя обшивка (дощатый горбыль, по потребности); 10-передние перила (березовый брус 50x50, 2 шт.); 11-боковой щит пола (сплоченный брусовый горбыль, по потребности); 12-средний (удлиненный) щит пола (сплоченный брусовый горбыль, по потребности); 13-ступенька крыльца (доска s35,); 14-подставка крыльца (бревенчатый столбик Ø300,2 шт.); 15-подкладная плита (бетон, 2 шт.)

Для более плотного и надежного соединения бревенчатых элементов в местах их стыков делал разные небольшие вырубки.

На стропила уложил разреженную обрешетку из необрезных досок. В завершение этапа строительства беседки напилил из обломанных шиферных листов подходящие куски и покрыл ими крышу.

Спустя какое-то время купил "на дрова" машину горбыля и выбрал из него наиболее ровные доски. После очистки от коры, выравнивания кромок и чистового обстругивания с внутренней стороны получился отличный и даже стильный обшивочный материал! Но сразу прибивать уже подготовленные планки не стал, а уложил в штабель на просушку. Уже поздней осенью, по заморозкам, мы с сыном "пришурупили" обшивку. Электролобзиком выпилили арки над открытыми проемами, которые придали беседке прямо-таки какую-то классичность. Лишь перила и входные косяки выполнил из сортовой доски-пятидесятки, распиленной на брус.

Поскольку большая часть горбыля, предназначенного на дрова, была использована для обшивки беседки, то пришлось докупить еще. Правда, на этот раз горбыль оказался не "дощатым", а скорее "брусовым" (более одномерным в сечении). Но тут же, прокрутив в голове варианты, решил, что из него можно будет изготовить пол в беседке.

Зимой же из вновь приобретенного горбыля выбрали наиболее подходящий брус. Сложенный аккуратно в штабель, он просыхал до середины лета, после чего приступили к изготовлению из него пола. Пол же для удобства решил делать составным из трех щитов.

Конструктивные элементы шатровой крыши беседки (вид изнутри)

Отделка каркаса беседки горбылем

Изготовление щита "палубного паркета" пола

Обшивка стен беседки из горбыля (вид изнутри)

Выступ среднего щита пола

Для набора щитов пола из "брусового" горбыля на ровной полянке возле дома соорудил простейший стапель: положил параллельно одна другой пару досок. На них ровной (распиленной) поверхностью уложил два первых бруска и сколотил их в торцах гвоздями. Таким же образом приколотил третий брус, четвертый, пятый... Набрав нужную ширину, топором подровнял до одного уровня места, которые должны будут лечь на бревна обвязки и среднюю балку-лаг беседки до толщины 50 мм.

Получившийся щит перевернули "лицом к солнышку" и острогали начисто ручным электрорубанком. После этого первый готовый щит отвезли на тележке к беседке и уложили на место.

Таким же образом набрали и сплотили еще два щита. Средний щит имеет ширину входного проема и немного длиннее боковых - на величину выступа-порога, но чтобы он не выходил за пределы проекции свеса переднего края кровли.

После пришивки щитов на место гвоздями наступила завершающая операция: тонированная пропитка стен и покраска в коричневый цвет наборного пола. Хочется отметить, что хотя пол тоже был изготовлен из отходов, но выглядит он как палубный паркет.

"Беседочный" столик: 1 -ножка (от старого стола, 4 шт.); 2-царга (от старого стола, 4 шт.); 3-столешница (комлевая доска s30); 4-винтовая стяжка ("еврошуруп", 1 компл.)

Как выяснилось впоследствии, пол беседки оказался довольно высоко над землей, поэтому пришлось соорудить простое крыльцо-ступеньку.

Когда пол подсох, в беседку внесли ранее стоявший на улице и небольшой старый фабричного производства столик. И если диван вполне вписался в голый интерьер беседки, то столик смотрелся в ней как инородное тело. Пришлось взяться и за его обновление.

Этот стол был родом еще из пятидесятых годов прошлого века: фанерная раздвижная столешница, деревянный каркас с ножками, оклеенными буковым шпоном...

Летом стол часто выносили в сад и ставили возле дивана для праздничного обеда или просто семейного ужина, оставляя иногда и на ночь.

В результате от внезапных дождей и утренних обильных рос и туманов вся "красота" старого стола разбухла и отслоилась!

Разборка стола показала, что его опорный каркас (царги и ножки) вполне крепок и еще может послужить, если укоротить ему подгнившие снизу ножки сантиметров на десять. А вот столешницу лучше было сделать новую, и не фанерную, как прежде, а из натурального дерева. Обрезки комлевых березовых досок толщиной 25 мм и шириной до 500 мм оказались самым подходящим материалом для нее!

Изначальная клинообразность заготовок привела к неожиданному решению: распилить их по линии симметрии на две равные части, а затем уж выкроить из них клинообразные планки для столешницы стола. Проведя обработку поверхности и кромок ручным электрорубанком, я уложил их "валетом" на каркас стола. Такой расклад оказался удачнее, чем попытка разложить веером: появилась возможность путем сдвига планок навстречу друг другу подрегулировать ширину столешницы.

Обновленный столик

Следующий ход - закрепление деталей столешницы на каркасе при помощи "еврошурупов" (винтовых стяжек с потайными головками) со сверлением отверстий под них прямо по месту. При этом как-то само напрашивалось решение их крепления - двумя шурупами с широкого края и одним - с узкого заподлицо с ровной поверхностью столешницы, которая уже светилась свежеоструганным деревом. По нему-то была легко размечена овальная форма столешницы и выпилена электролобзиком по начерченной линии.

После нумерации (с тыльной стороны) доски детали столешницы откручиваются, шлифуются и покрываются лаком ХВ. Так же лакируется старый каркас столика (царги с обрезанными ножками).

Просохшие клиновидные планки с помощью шуруповерта вновь притягиваются к каркасу.

Готовый столик тут же из мастерской перекочевал в беседку на руках мастера, в которую еще раньше перебрался садовый диван. А вечером семья уже ужинала за столиком, сидя на диване в беседке.

Смотрите другие статьи раздела .

Читайте и пишите полезные

Беседка для усадьбы – все равно что украшения и наряд для женщины. Она может Золушку-замарашку превратить в принцессу, но может и показать истинное лицо самоуверенной светской львицы, в душе – кухонной клуши. Мы, образно выражаясь, не будем вдаваться в психоанализ надменных грандам, живущих в ожидании повода для очередной истерики. Любая беседка, как любая женщина, может быть обаятельной и привлекательной как в вечернем туалете, так и в рабочем халатике. При одном условии – она всегда ведет себя естественно и не теряет лица. Вот мы и посмотрим, как своими руками сделать беседку с лицом и с душой. А милее хозяину представительная повелительница, стильная пантера или покладистая хлопотунья – это уж дело вкуса. Выбор широк, отдельные образцы на рис, но неоднозначен.

Строительство беседки – дело не из самых сложных. Есть конструкции, которые можно соорудить из подручных материалов за день, а то и за пару часиков. Во второй половине статьи они будут описаны, как и традиционные технические решения. Однако технология не дает души и лица, как анатомия – нравственно-волевых качеств. Чтобы не разочароваться потом в избраннице с первого взгляда, нужно, прежде чем рассуждать, как построить беседку, разобраться, что может крыться за такой разноликостью. Впрочем, за одним необходимым заранее исключением, от которого напрямую зависит как эстетика беседки, так и технология ее постройки.

Как быть с мангалом?

Вариантов создания беседки из самых разнообразных материалов, как увидим ниже, не счесть. Но беседка в России без шашлыка со всем надлежащим – нонсенс. Можно считать, что беседка с мангалом – исконно русское явление. В других культурных группах беседка с очагом считается принадлежностью низших слоев. Встает вопрос: а нужна ли для мангала беседка какая-то особенная?

Вообще говоря, нет. Готовить пищу можно в любой беседке, дело тут не в ней, а в дымовой трубе. Топить мангал/барбекю по-черному в беседке нежелательно, сажа вскоре ее закоптит, и какой уж тут уют. Можно использовать передвижной мангал с коленчатым дымоходом, располагая его по-разному в зависимости от ветра, но остается пожарная опасность от вылетевших из трубы искр.

Следовательно, беседка с мангалом должна быть оборудована дымоходом, устроенным по всем правилам. Как должна располагаться дымовая труба на здании, показано на рис. Трубу размещают со стороны строения, противоположной направлению преобладающих ветров. Учтите только, если будете пользоваться розой ветров для своей местности, что там показывается, откуда ветер дует. Поэтому трубу нужно ставить со стороны самых коротких лепестков розы.

Для легкой беседки на даче вступают в силу еще 3 обстоятельства:

Сообразуясь с розой ветров, нужно брать преобладающее направление для сезона пользования, напр. на рис. выше зимние ветры игнорируются;
Поскольку у ажурного, насквозь продуваемого строения зона ветрового подпора ведет себя сложным образом, устье дымохода должно быть приподнято на 0,5 м не над ее границей, а над кромкой крыши;
Ели по условиям архитектуры/ландшафтного дизайна крыша выполняется несимметричной, то подветренным следует делать ее пологий скат, и там же располагать трубу.

На левой поз. рис. справа, исходя из этого, показана правильная беседка под мангал. А вот та, что на правой, вряд ли будет долго радовать хозяев своим светлым свежим видом.

Что делать?

Не зная прошлого, нельзя понять настоящее. Беседка древнее костра; чтобы понять ее, нужно добраться до истоков, а чтобы добраться туда, придется обратиться к временам незапамятным.

Происхождение

Беседка ведет свой род от летних шалашей первобытных племен. С одной стороны, лето для них было временем относительного благополучия – еды вокруг бродило и росло вдосталь, ели досыта и на зиму запасали. С другой – вместе с травоядными мигрировали и хищники, для которых хитроумные двуногие были если не кормовым объектом, то уж точно нежелательными конкурентами. А то и врагами, раз у людей своей шерсти нет и в чужие шкуры одеваются. В зимнюю пещеру к ним лучше не лезть, прибьют сразу у входа. Но на летних угодьях можно поквитаться за прошлые обиды, насытившись сразу местью и мясом.

Исходя из этого, общая концепция беседки проста – крыша над головой и полный круговой обзор. Эти качества пригодились с началом урбанизации: теперь больше приходилось опасаться себе подобных, уж больно много в поселениях было сосредоточено соблазнительного для грабителей добра. Шалаши, ставшие сторожевыми постами, перекочевали на окрестные возвышенности. С небольшим, но важным усовершенствованием – для защиты стражи от стрел и камней появился парапет. Чтобы нападающие не подожгли, караульные посты начали строить из камня – шалаш превратился в ротонду, или бельведер; первоначально эти слова обозначали оборонительно-дозорное сооружение.

Историки с археологами до сих пор спорят, что тут яйцо, а что курица – шалаш с парапетом или тын вокруг городища. Но у психологов сомнений нет: возникающее в беседке ощущение покоя и умиротворенности исходит от ее защитной функции. Благость душевную сразу оценила и зарождавшаяся знать, и простонародье. Да и был «золотой век» безмятежным только в легендах: данные раскопок однозначно свидетельствуют, что умирали тогда преимущественно до 50 и чаще всего насильственной смертью. В общем, начеку следовало быть и на своем собственном подворье. Так сторожевая ротонда появилась в частном пользовании; это уже и была беседка.

Эволюция

Современная садовая беседка произошла от 3-х начал: европейского, ближневосточного (Египет, Аравия, Персия) и азиатского, от Индии до Японии. Тем не менее, ее функциональность и психологическое значение остались неизменными: беседка – место уединения, романтических рандеву, спокойного обсуждения дел, от текущих хозяйственных до государственного устройства и коренных вопросов философии.

На Руси беседки как таковой не знали до Петра Первого. Даже слова «беседка» еще не было в русском языке. У царей, некоторых бояр и князей беседки, построенные иноземными мастерами, были, но называли их тогда чердаками. В лесистой равнинной стране военное значение ротонды невелико; эффективнее были засеки – бревенчатые укрепления в стратегически важных пунктах. И отлично была поставлена патрульная служба: вспомните, сказочные богатыри все время разъезжают.

Огромные пространства страны, казалось бы, сами наводят на отвлеченные размышления. Но до Петра не до того было: то от нашествий отбивались, то осваивали вновь обретенную terra incognita. Куда там засиживаться в раздумьях, когда неведомая земля уходит за окоем бог весть на сколько…

Примечательный факт: массовое появление беседок в России совпадает в окончанием работ Великой Северной экспедиции, оконтурившей границы государства; Петр Великий никаких грозных указов о беседках не издавал.

Возможно, это просто совпадение, но та же история повторилась в молодых США: как только Америка купила у Наполеона Луизиану и отряды пионеров добрались до Калифорнии, беседки стали строить все подряд. А до того они были далеко не в каждой богатой усадьбе, хотя красивейших пейзажей Америке не занимать.

В России беседка приобрела новое качество – стала местом для застолья. До освоения Северной Америки Россия была единственным в мире обширным государством, расположенным в зоне континентального климата. Умеренно-континентального, но все равно, истомившись трескучей зимой в курной избе (леса много и он дешев, а минерального сырья мало, и оно дорого), хотелось на приволье. Которого было – хоть отбавляй. Поэтому летняя кухня, летняя печь и трапеза на свежем воздухе на Руси – явление обыденное, а не дань моде или каким-то ритуалам.

Беседка тут пришлась как раз впору; до того на случай непогоды обходились временными навесами – балаганами. В результате совмещения летней кухни со столовой и гостиной появился, так сказать, российский сезонный пентхауз – дачная беседка. По происхождению с ней схожи романский садовый павильон, арабско-персидская беседка и японский чайный домик, но русская дачная беседка демократичнее. В ее иностранных аналогах пищу только принимали, и доставлялась она к столу слугами. Функционально с дачной беседкой почти одно и то же среднеазиатская чайхана, но она – место общественное.

Степень защиты и степень риска (финансового)

Беседки, как известно, бывают открытые и закрытые. Последние часто называют по-средиземноморски садовыми павильонами, т.к. полный смысл беседка имеет в достаточно теплом климате. Однако в Средней и Северной Европе есть своя разновидность закрытой беседки – гриль-домик; впрочем, появился он уже в новое время. Это сооружение наподобие чума, только капитальное – бревенчатое или каменное.

Япония и Китай протянулись по широте от тропиков до мест с жестокими морозами и принизывающими ветрами. Поэтому японские домики для чайных церемоний и китайские терема уединения можно строить как открытыми, так и закрытыми. Свои традиционные закрытые беседки есть у всех вообще народов, которые пользуются беседками.

Закрытая беседка, как правило, снабжается очагом. Она может быть всесезонной отапливаемой. От дачного домика закрытая беседка формально отличается только большей площадью остекления, но отличие это весьма расплывчатое. Четко выделяются только садовый павильон, чайный домик и китайский терем; каждый из них – главный значащий элемент ландшафтного дизайна: парка с альпийскими горками, дорожками, искусственными ручьями и прудами, фонтанами, коллекцией экзотических растений и/или бонсаи и т.п. Несколько в стороне чайный домик – семантически он равнозначен саду камней, в котором расположен.

Строится закрытая беседка так же, как облегченный жилой дом. Описанные во второй половине статьи упрощения и ухищрения закрытых беседок не касаются, их нужно строить, как дачу. И, что немаловажно, т.к. земля под закрытой беседкой выводится из хозяйственного использования, наличие такого строения в собственности создает базу налогообложения на недвижимость. С беседками открытыми в этом отношении во многих случаях можно выкрутиться, а если беседка временная/переносная разборная (или формально, по строительным правилам, такой выглядит), то и выкручиваться не нужно – не облагаются они налогами.

Архитектура и дизайн

На первый взгляд кажется, что беседки строят кто во что горазд. Некоторые архитекторы всерьез утверждают, что само понятие «архитектура» к такому сооружению, как беседка, неприменимо. Однако без архитектуры строения обойтись все-таки нельзя, т.к. архитектурные решения определяют выбор технологий постройки, а неправильно построенная она и стоять не будет.

Разобраться в архитектуре беседок все же можно, если взять глубже стиля: идти от линий развития внешнего вида и планировки. Это, образно выражаясь, что-то вроде ветви эволюционного древа, а стиль – уже зрелый плод на ней. Линий развития архитектуры беседок достаточно четко прослеживается 4: функционализм, примитивизм, техногенно-урбанистическая (современные стили) и стилизация под большую архитектуру. На рис. примеры для этих линий представлены последовательно сверху вниз.

Функционализм

Девиз этой линии – попроще, подешевле, но не ущерб качеству, ничего лишнего и все под рукой. Порожденные функционализмом стили – прежде всего европейские классические, конструктивистский (индустриальный) и японский традиционный. У первого существует множество разновидностей сообразно архитектурным традициям разных народов: викторианский, прованский, итальянский, андалузский и др.

Простота форм вовсе не допускает подхода тяп-ляпом; к функционализму в полной мере применимо изречение «Все гениальное просто». Выбор материала большого значения не имеет, но продумать постройку нужно хорошо и, приступая к работе, ясно представлять себе, что же именно вы хотите получить в конечном итоге.

Примитивизм

В духе примитивизма создаются самые оригинальные, «заковыристые» беседки, от навесов, как будто принесенных волшебным вихрем с размытой океаном республики Кирибати и халабуд – вожделений неприкаянного лешего, до построек, за которые с радостью подрались бы Баба Яга с Кащеем Бессмертным.

Порожденных примитивизмом стилей несть числа, и точное их количество неизвестно. Найдется ли искусствовед-архитектор, способный вразумительно объяснить, есть ли разница, и какая, между стилями деревенским, кантри и рустикальным? И как они соотносятся со стилем, к примеру, лесным? Явственно в примитивизме выделяются стиль флористический, о котором подробнее будет сказано далее, и беседки в стиле шале.

Тем не менее, однозначно-общее у примитивистских стилей есть: материал. Во-первых, он до того, как пойдет в дело, должен проходить минимально возможную обработку и не терять при этом своей естественной сути. Во-вторых, внешний вид примитивистской беседки полностью определяется изначальным выбором материала. В этом отношении примитивизм антипод функционализма: если в последнем материал годится любой, лишь бы из него получилось нечто подходящее, то в первом конечный облик сооружения постепенно вырисовывается в процессе отбора материала.

Последнее обстоятельство влечет за собой важное следствие: сделать беседку «кондовую» – дело удачи, зоркого глаза, фантазии и художественного вкуса. Подбирать заранее исходные фрагменты можно, но уйти на это могут годы. А самые эффектные примитивистские беседки получаются по принципу: шел, увидел, приволок, сделал. Углядеть же можно что угодно: от скопища коряг в овраге до кучи строительного мусора или свалки пустых бутылок; это уж дело того самого вкуса.

Современные

Идеология всех современных стилей в искусстве конструктивна; противоположного добиваются извращенные эстеты-самоненавистники, но ничего привлекательного и замечательного у них не выходит. Концепция, в общем, одна и та же: создать гармонию рукотворной и естественной среды; только подходы к этому разные.

Отсюда следует, во-первых, что применение натуральных материалов в самых футуристических беседках не возбраняется. Например, беседки на рис. выдержаны, считая слева направо, в стилях модерн, хайтек, минимализм и фахверк. Только 2 стиля можно рекомендовать для беседок с большими оговорками, смотря по месту расположения строения: ар деко и фьюжн. Пышный декор с непременной позолотой или полированной бронзой первого и резкие цветовые контрасты второго в неподходящем природном окружении могут и потерять голос.

Второе – браться за беседку современного вида можно, только имея соответствующую подготовку в области искусства и архитектуры. Тут полная аналогия с абстрактной живописью: профан, может быть, и не разберется, что же именно хотел сказать художник, но произведение, наполненное смыслом, сразу отличит от беспорядочной мазни шарлатана. Наконец, эти вроде бы простые сооружения требуют высокого строительного профессионализма, безукоризненного знания свойств материалов и умения работать с ними.

Стилизация

Стилизация подо что-то – дело, вообще говоря, трудное, и приниматься за него можно, только основательно изучив все тонкости прототипа. Тем не менее, стилизованную беседку вполне может соорудить и добросовестный дилетант, смотря что берется за образец.

Проще всего (в эстетическо-семантическом, не технологическом плане) беседка стилизуется под японский домик для чайной церемонии. Причина очевидна, он ведь сам по себе уже беседка, и жестких канонов на него нет. Достаточно выбрать образец по силам и средствам. Непременная особенность чайного домика – 2 зоны: преддверие-веранда и собственно чайная комната, разделенные решетчатыми раздвижными дверями – сёдзи. Каменный постамент и крыльцо для чайного домика желательны, но не обязательны, как и бумажные фонари, свисающие с выступающих балок крыши, см. рис.

Нужно только знать, что чайные домики из бамбука в Стране Восходящего Солнца строили лишь самые бедные: бамбук в Японии – бросовый материал, и его можно было нарубить даром. Но распускать бамбучины на мерные доски и брусья, соединять бамбуковые детали в четверть, в шип и на ус нельзя, так что более-менее зажиточные хозяева строили чайные домики из дерева; деловой древесиной Япония также была богата.

Ненамного сложнее стилизация под арабо-персидский восток. Удивлены? Но традиционный бедуинский шатер – тоже беседка. Помпезные павильоны калифов, эмиров и султанов появились позже и вид их гораздо разнообразнее, чем на расхожих иллюстрациях к «1001 ночи». Арабские зодчие снобами не были и охотно заимствовали у сопредельных и покоренных народов все, что находили приятным взору и полезным.

Благодарные материалы для стилизации под мусульманский Восток – поликарбонат на металлическом каркасе. Достаточно изогнуть определенные детали (что легко терпит и тот, и другой материал, см. рис.), затем – соответствующий декор, и получится беседка из поликарбоната, в которой не погнушался бы хлебнуть шербету и родовитый шейх.

Очень сложны и дороги беседки в итальянском стиле, см. след. рис. справа. Они тоже могут быть обшиты поликарбонатом, но чего стоит ажурная художественная ковка, обязательные вазы, статуи и пол из натурального полированного камня, наверное, и сами прикинуть сможете.

В беседках «под Китай» добавляются еще сложности. Первая – никаких пластиков, по крайней мере, на вид. Вторая – условности. Напр., красные лакированные столбы и парапет свидетельствуют, что владелец обладает достоинством вана, князя императорского дома. Но тогда высота постамента, количество ступеней крыльца (знаки возвышения над простыми смертными), отгиб вверх углов крыши-колокола (говорит и степени приближения к Небу), количество ярусов пагоды, число и вид изваяний на крыше также строго регламентируются.

Напр., в беседке на рис. слева низ – подходящий для купеческо-мандаринского сословия. А крыша – то ли императорская (но тогда почему не позолочена?), то ли приличествующая знаменитому монастырю. За этакую спесь в стародавней Поднебесной на кол сажали, невзирая на чин.

О тонкостях стилизации можно говорить очень долго; отметим еще 2 момента. Первый – беседка-шале должна быть крыта или соломой (что по теперешним временам недешево и пожароопасно), или материалом темным, матовым, имитирующим гонт или корьё (подобие черепицы из древесной коры). Второе – стилизация под русскую старину весьма пластична. Мелкопоместный дворянин, к примеру, мог поставить себе княжеское крыльцо с крышей-луковицей, абсолютно ничем не рискуя.

Еще о стилях

Классика

Пожалуй, самый популярные стили архитектуры беседки – классические. «Стили» подразумевает, что используются устоявшиеся архитектурные каноны; возможно, в соответствии с местными традициями, но обязательно проверенные и принятые большой архитектурой. С этой точки зрения беседка в стиле ампир или барокко – тоже классическая.

Классика потому и становится классикой, что простыми средствами говорит о сложных и тонких вещах понятно для неискушенного. Поэтому классические беседки просты и элегантны, см. рис. Парапет той, что справа, кстати, сделан из паллет – поддонов для штучных грузов.

Вторая характерная черта классических сооружений – отработанная технология. Поэтому классические беседки оказываются, как правило, проще в постройке и дешевле сравнимых по эстетическому эффекту других стилей.

Наконец, классические пропорции выверены веками не только на оптимум положительного воздействия, но и на терпимость к отклонениям в достаточно широком диапазоне в зависимости от местных условий. Поэтому строительство беседки классического вида, которую одобрит маститый архитектор, вполне по силам внимательному дилетанту, слыхом не слыхавшему о золотом сечении, правилах диагоналей и прочих таких штуках. Смотрится – значит, правильно.

Функциональный конструктив

Второе место, а в бюджетном сегменте – первое, держат беседки конструктивистского типа. Хотя бы потому, что готовую беседку-навес из поликарбоната на каркасе их металлопрофиля можно купить за 10 тыс. руб, это при теперешнем-то курсе. С классикой конструктивизм роднит простота, доступность и восприимчивость к разного рода доработкам, украшениям и стилизации. Но их относительная дешевизна обусловлена более не вековым опытом, а применением промышленных технологий. Поэтому беседки функционально-конструктивистского типа чаще всего выгоднее оказывается брать готовыми, тем более что многие из предлагаемых моделей нулевого цикла строительных работ вообще не требуют. Затем уж можно доделать по-своему: достаточно прочное, но эстетически голое фабричное изделие снесет все, что придется по вкусу владельцу.

Этот непростой примитив…

Деятелей искусства некоторые считают извращенными, возможно, потому, что при внимательном рассмотрении кое-какие понятия у них оказываются вывернутыми наизнанку. Вот, казалось бы, что может быть примитивнее примитива? Он потому и примитив, что примитивен. Однако условностей при создании примитивистских беседок оказывается не меньше, чем в китайских. При полном отсутствии накропанной поколениями чиновников с классическим образованием регламентирующей документации. Результат для нашенских простых застройщиков – сооружение «примитивной» беседки как минимум требует долгих поисков подходящего материала, а то и серьезных затрат. И при этом гляди в оба, как бы не вышел прокол по части эстетики.

Что тут можно посоветовать? Во-первых, примитив – не обязательно нечто грубое, рубленое, колуном колотое. Украшения с тонкой деталировкой, лишь бы они укладывались в общую картину, или тщательнейшим (и очень дорогим, если на заказ) образом сформированная соломенная/тростниковая крыша – это очень хороший примитив, см. рис. И элегантный, вполне современный матерчатый шатер – тоже. Если он из натурального полотна, а вот дакрон или майлар – дело уже спорное.

Во-вторых, чтобы повода для спора не было, а вкус создателя сразу же был виден, примитивистскую беседку лучше строить из древесного материала, мертвого или живого. Последний дает скопище флористических стилей, о которых немного ниже, а пока займемся деревом, которое уже не растет.

Деревянные беседки из не-мерной, самостоятельно заготовленной древесины строят обычно в стиле рустикальном. В переводе на русский это значит деревенский. Но сколько народов на Земле, столько и традиций деревнского зодчества. Более-менее выделяется здесь стиль (подстиль?) слобожанский, с аккуратной соломенной крышей; слобожанские беседки часто делают и плетеными, см. далее.

Архитекторы-архаисты сходятся на том, что рустик и деревня – все-таки не одно и то же. Мол, рустик – это Европа, а деревня – уже Русь. Но сразу по виду отличить древнюю галльскую хижину от жилища трипольской культуры могут далеко не все специалисты и не всегда. Поэтому, наверное, правильнее будет идти по времени; точнее – по пути развития человека; тогда получается одинаковым по значению словам придать различимый эстетический смысл, а для строительства именно это и нужно.

Итак, рустикальной беседкой будем считать, грубо говоря, что-то вроде логовища йети – бревна не окорены, сучья на столбах обрублены кое-как, крыша – тростниковая (земледелия еще нет), декора как такового – ноль, слева на рис. Беседка деревенская приличествует уже вдумчивому неандертальцу или кроманьонскому человеку, т.е. похожа на постоянное жилье первых поселений на вольном воздухе людей, уже приобретших довольно приличные технологические навыки, посредине на рис.

На этом этапе четко выделяются беседки русского лесного стиля; в общем это избушка лесника, или, с учетом богатейшего русского дремучего фольклора, Бабы Яги. Если найдется пара больших пней, подходящих для курьих ножек, справа на рис. – можно считать, что главная эстетическая задача создания строения решена.

Русская лесная беседка имеет одно привлекательное качество – при наличии врожденного художественного вкуса и знании народной традиции ее можно соорудить самостоятельно, подобрав подходящий сухостой. Времени на это уйдет немало, труда тоже, но вот затрат получится минимум. Пример – на видео ниже.

Видео: строительство беседки в русском стиле

О примитивных ошибках

Примитивистские стили, как уже сказано, весьма строги к чужеродным элементам и ошибкам общего дизайна. Напр, на рис. справа – беседка из разряда ни то, ни се. Ровный пол еще ничего, потемнеет – к месту будет. Но вот крыша из мерных пиломатериалов эстетику сразу валит наповал. Здесь сказывается одна из особенностей психофизиологии зрения, т. наз. доминанта верха. Если уж стелить такую кровлю, то бревна надо было бы окорить, чтобы крыша была в тон основному строению или, лучше, чуть темнее. Это создаст утробно-инстинктивное ощущение защищенности от нападения сверху, а иначе выходит наоборот.

Коряги, сухостой, валежник

Тут уместно будет сказать о материалах для лесных беседок. Валежник не годится однозначно – он весь пронизан гифами плесневых грибков. Убить их биоцидами – деревяшка скоро рассохнется и развалится. Вполне здоровой лесине достаточно полежать во влажном лесу неделю после повала, чтобы она стала непригодной для распиловки на деловую древесину.

Лучший материал для лесных беседок – долго пролежавшие в воде коряги. Помимо прочности и долговечности, морёная древесина приобретает изысканную текстуру.

Однако коряг для беседки обыщешься, поэтому на их строительство чаще всего идет сухостой. Чтобы беседка стояла долго, сухостоины нужно подготовить для постройки. Об обработке сухостоя см. видео ниже. Если в дело пойдут отходы от обрезки сада, их нужно предварительно высушить под навесом хотя бы один теплый сезон.

Видео: строительный материал под ногами, обработка сухостоя

Особенно хорош для построек из «дикого дерева» горельник – сухостой, оставшийся от лесного пожара. Он прошел естественно-принудительную дезинфекцию, его много разного, и горевший лес все равно нужно расчищать, так что санкций за самовольную порубку можно не бояться. Однако перепачкаться при подготовке горельника придется изрядно – обуглившийся слой нужно счистить до нетронутого массива дерева.

Кантри

Беседки до лесной включительно – первобытные. Беседка-кантри относится уже ко временам вполне цивилизованным: строится из мерной деловой древесины, кровельный пирог может быть из современных материалов; если крыша соломенная – то обустроенная по всем правилам и аккуратно подстриженная, см. рис. Площадка под беседкой может быть вымощена, а газон вокруг нее – тщательно ухожен. Для первобытных беседок то и другое – ни упаси боже!

При взгляде на беседку в стиле кантри челюсть не отвисает и улыбка до ушей не растягивается. Но зато – кантри можно ввести как неотъемлемую часть в любой классический или даже современный стиль. Кантри может быть и конструктивистским. Кто скажет, что беседка целиком из досок – не кантри? Требований-то к этому стилю всего 2: широкое использование натуральных материалов и соответствие вида окрестному пейзажу.

Флористика

Флористические беседки одновременно и примитивистские, и нет. Да – потому что создаются из естественнейшего материала – живой, растущей растительности. Нет – потому, что могут быть выращены во многих из классических стилей.

Беседки из живых растений, пожалуй, верх уюта и гармонии. Но, во-первых, на их создание уйдут годы, а в процессе пользования за ними необходим старательный уход. Во-вторых, то и другое требует целого спектра профессиональных навыков, садоводческих, строительных и дизайнерских. Причем первоначальная ошибка скажется спустя долгое время, когда исправить ее будет трудно, если вообще возможно. Скажем, растение может начать пускать жирующие побеги – волчки. Заставить его прекратить это безобразие очень сложно, а заменить другим нельзя, т.к. крона уже вросла в свод.

Легче всего вырастить флористическую беседку в виде павильона, соорудив сначала обычную ажурную (можно самого непритязательного вида) и пустив по ней буйно вьющиеся растения: ломонос (клематис), виноград и т.п., слева на рис. В случае неудачи растительность можно будет ободрать, вырубить и посадить заново. Однако опорное строение павильона в микроклимате огромного куста со временем придет в негодность, и оседающую растительную шапку придется чем-то подкреплять изнутри, что ни уюта, ни эстетики павильону не прибавит.

Второй вариант – беседка-пергола, след. поз. слева направо там же. Те же растения пускают по легкому металлическому каркасу нужной конфигурации. Не чувствуя достаточной опоры, они образуют плети покрепче. В дополнение создатель (опытный садовник-декоратор) направляет молодые побеги определенным образом, переплетая их, так что в конце концов получается прочный растительный шатер или тоннель, а первичный каркас становится и вовсе не нужным.

Выращивание беседки-перголы требует многолетнего кропотливого труда опытного специалиста. Уже при выборе места для нее, подборе и посадке растений требуется учет множества взаимосвязанных и, нередко, взаимоисключающих факторов, иначе в перголе через несколько лет появятся прорехи, или она вовсе засохнет. Но должным образом выращенная пергола может существовать столетия, только набирая прелести.

Еще большего искусства требует живая кустарная (выращенная из кустарника) беседка, третья слева поз. Кусты растят без каркаса, формируя общую крону обрезкой и пригибанием. В Средиземноморье садовники с глубокой древности выращивают таким способом целые дворцы, но умеренных широтах кустарные беседки приживаются плохо, в прямом смысле слова.

Подходящие для них породы – мирт, самшит, лавр – в бореальном климате растут медленно, высокими не вырастают, и неважно переносят обрезку. У аборигенных заменителей – ивы, вербы, ракиты, тальника – крона получается не такой аккуратной. Летом они требуют поливки, что денег стоит, и в беседке оказывается сыровато. Кроме того, указанные породы наших кустов плохо переносят плотную посадку и тесноту ветвей: кустарная беседка из ивовых живет 10-15 лет, из которых 5-7 уходит на ее формирование.

Одна из вершин садово-паркового искусства – беседка-баньян, справа на рис. Названа она так по разновидности фикуса, способного из одного семени вырасти целой рощей, но в данном случае садовники идут «от наоборот». По контуру будущей беседки высаживают саженцы сирени, рябины, боярышника или дички плодовых деревьев. Первые 3-4 сезона притеняют растянутой на стойках марлей и подкармливают азотом с микроэлементами, но на фосфоре и калии держат впроголодь. Саженцы от этого вытягиваются, но стволики их остаются достаточно тонкими и гибкими. Когда они достаточно (с учетом будущего вторичного роста) подрастут, верхушки весной, в начале интенсивного сокодвижения, пригибают друг к другу и сращивают прививкой. Спустя еще 2-3 сезона начинают осторожную обрезку, и в итоге получается дерево с одной кроной на нескольких стволах.

О безвкусице

Чтобы завершить часть эстетическую и приступить к технологической, подчеркнем еще раз, что тонкий вкус при создании беседки необходим как воздух. Иначе может получиться или нечто, при взгляде на которое невольно возникает мысль: «Это сколько ж коксу-то надо было нюхнуть…» (слева на рис.), или что-то вроде пагоды на бревенчатом срубе, слева там же. Что не так режет глаз, но по сути своей выходит наподобие д’Артаньяна с пехотным палашом. Попросту – вульгарным.

Из чего делать?

Лучшей считается беседка из дерева. Помимо естественного вида, доступности и легкости обработки, ее сооружение практически в любом стиле под силу человеку совершенно неопытному. Напр., см. ролик ниже, деревянную беседку можно построить в одиночку за день. Материалов на нее уйдет где-то на 3-4 тыс. руб., а инструмент нужен самый обычный обиходный. В то же время из дерева можно выстроить беседку, при взгляде на которую ахнет и замрет в восхищении маститый знаток. Поэтому большая часть дальнейшего материала будет касаться преимущественно деревянных беседок.

Видео: строительство деревянной беседки в одиночку за день

Кирпично-каменная технология используется, как правило, для постройки закрытых капитальных беседок. О ее особенностях применительно к данному виду сооружений см. далее, как и о совершенно необычном использовании некоего обыкновенного минерального строительного материала, позволяющем получить потрясающий эстетический эффект.

В продажу готовыми поступают более всего металлические беседки. Они доминируют в 2-х ценовых сегментах: бюджетном (сварные из металлопрофиля) и эксклюзивном (литые или кованые). Важное преимущество сварных беседок из металла в том, что они могут устанавливаться прямо на грунт в любом месте, т.е. облагаемой налогом недвижимостью не являются. И готовая сварная беседка сравнительно недорого дает прочный долговечный каркас – основу для самостоятельных экспериментов.

Кроются каркасные из профиля беседки чаще всего поликарбонатом. Этот материал с деревом сочетается не очень хорошо, но сам по себе дает большой простор как попыткам начинающего самодельщика, так и для изысков опытного дизайнера. Поликарбонат приемлем почти всеми архитектурными стилями и беседка из него может быть вписана в любой ландшафт, см. рис. Впрочем, .

Для беседок широко используются и другие материалы. Иногда совершенно необычные или хорошо известные, но примененные нетрадиционным способом, см. далее.

О кровле

Помимо прочих кровельных материалов крышу беседки многие предпочитают настилать гибкой битумной черепицей. Этот материал недорог, достаточно стоек, хорошо защищает деревянный ригель крыши от гниения. Технология его монтажа элементарна и не требует строительной квалификации. Нарезав кусков вразброс, можно получить крышу, которую уже в следующем сезоне будет трудно отличить от старинной гонтовой. А можно наоборот, обрезать куски по форме и свесить с краев крыши фестонами. Битумно-черепитчатая крыша легче прочих и не создает повышенной пожарной опасности. В общем, задумав строить беседку, о крыше из гибкой черепицы стоит плотно подумать.

Как делать?

Ищем подходящее место;
Выбираем стиль беседки и ее конструкцию, включая фундамент;
Делаем разметку на месте;
Строим фундамент, если нужно, см. далее;
Делаем опорную раму;
Устанавливаем (строим) несущие столбы;
Монтируем ригель (несущую конструкцию) крыши;
настилаем пол;
делаем и монтируем боковое ограждение;
настилаем кровлю.

Данная последовательность работ выработана исходя из особенностей строительной механики беседки. Главная из них – нагрузки преимущественно от крыши, обусловленные климатическими воздействиями, вес собственно конструкции невелик и она достаточно упруга или, наоборот, жестка. Отсюда следуют такие выводы:

Конструкцию беседки по возможности следует выбирать допускающую установку без фундамента или непосредственно на грунт, или на песчано-щебневую подушку, т.к. малый вес сооружения не поможет фундаменту противодействовать пучению грунта.
Оптимальным типом фундамента беседки будет столбчатый с несущей рамой – ростверком; столбы фундамента, т.к. сооружение нежилое, из соображений экономии следует заливать в несъемные опалубки из асбоцементных труб.
Кирпичную беседку следует строить на фундаменте с усиленными столбами (см. далее), а перегородки между несущими столбами здания должны воспринимать только боковые нагрузки.
Ленточный фундамент нормального заглубления используется под особо ответственные, т.е. дорогие, конструкции, также см. далее.

Где быть беседке?

Беседку следует ставить повыше. Роль играют буквально сантиметры. Автор этой статьи на своей даче проделал однажды опыт: взял, да и положил на землю 3-х метровую доску. Разница высот концов на глаз заметна не была; гидроуровень на стойке показал всего 6 см. В третье лето (доску никто не трогал и не шевелил) на нижнем конце показалась плесень. Перевернул – с испода подгнило. Верхний край потемнел, но остался целым и прочным. Тогда доска была повернута на 180 градусов по горизонтали. Через год оказалось, что бывший нижний, а теперь верхний, конец подсох, а бывший целый затрухлявел. Отсюда вывод: определившись с кругозором, промерьте облюбованную площадку шланговым гидроуровнем и стройте беседку там, где прослеживается хотя бы малюсенький бугорок.

С фундаментом или без?

Без фундамента можно однозначно ставить металлические сварные беседки . Если грунт в месте установки сильно пучинистый или бывают сильные ветра, то делают столбчатый фундамент из асбоцементных труб. Фундаменты малого заглубления применять не следует: от крена, плюс сильные относительно весовых отрицательные (отрывающие) ветровые нагрузки на крышу, сварные швы конструкции могут потрескаться.

Что касается беседок из металла кованых (см. рис.) или литых, являющихся обязательным элементом некоторых видов парковых ландшафтов (английского, напр.), то стоят они очень дорого, «играя» вместе с грунтом, портятся или кренятся, что тоже сводит на нет эстетику, поэтому как раз для них и нужен ленточный фундамент нормального, не менее чем на 0,7 м глубже расчетной глубины промерзания, заглубления. Крепления под столбы беседки замуровывают в ленту при ее заливке. Внутри ленты грунт выбирают до непучинистого слоя или, если таковой не обнаружится, на расчетную глубину промерзания. Котлован, не доходя 0,5 м до верхнего края ленты, засыпают керамзитом или крупным щебнем, затем по песчано-гравийной подушке мостят плиткой, камнем и пр., или формируют стяжку и настилают пол.

Деревянная беседка как строительная конструкция достаточно упруга и пластична, вес ее невелик, и фундамент с цоколем ей нужны, собственно, только для предохранения от гниения. Есть виды деревянных беседок, напр. плетеная (см. далее), ставить которые на фундамент нельзя принципиально. Поэтому на сильнопучинистых грунтах деревянные беседки ставят на облегченный столбчатый фундамент, как и сварные. На слабо- или среднепучинистых вместо столбов можно положить мелкозаглубленные готовые железобетонные монолиты; величина заглубления рассчитывается как для ленточного фундамента малого заглубления.

Под кирпичную беседку необходим столбчатый кирпичный фундамент. У облегченного, описанного выше, для такого тяжелого строения мала несущая способность и сцепление с грунтом. Ленточный нормального заглубления окажется непомерно, для беседки, дорог и трудоемок, а ленточный мелкозаглубленный не сможет противодействовать подвижкам грунта, т.к. вес здания для этого оказывается недостаточным.

Фундаментные столбы кладут в 2 кирпича (полнотелых одинарных керамических! Прочие влага испортит!) по трехрядной схеме перевязки, см. далее. На столбы укладывают ростверк из железобетонных балок, можно самодельных. Выступ самого верхнего, по уклону места, столба над поверхностью грунта – от 300 мм. Оформление цоколя – дело вкуса, но подпол должен быть вентилируемым; его засыпают керамзитом.

Еще вариант

Наличие фундамента, как сказано выше, автоматически делает беседку недвижимым имуществом со всем вытекающим. Не весьма приятным, даже если подготовился к такому обороту дел заранее. И вот тут просматривается интересный вариант – сборно-разборная бревенчатая беседка-люлька. Внешний вид и чертежи продажной конструкции такого рода показаны на рис., но она вполне повторяема своими силами. Дело в том, что беседку-люльку можно ставить не на столбы, а на любые камни-лежни. Которые не фундамент, узакониванию (см. далее) и налогообложению не подлежат.

Бревна можно взять неоцилиндрованные и неокоренные. Настил пола, лавки и столешницу сделать из горбыля. Крышу застелить гибкой черепицей под гонт. Остается зашпаклевать лунки с головками крепежа опилками от использованной древесины, густо замешанными на жидких гвоздях – и готов отличный примитив лесного стиля. Лежни из подобранных где-то валунов только добавят натуральности.

Разметка

Разметка места под прямоугольную беседку делается как и для фундамента под дом: контур от самого верхнего угла, проверяют диагоналями и пр. Не то – беседка многогранная, тут вмешивается эргономика.

Во-первых, компании должно быть удобно сидеть кружком. Во-вторых, когда-то нужно и прилечь. Просто отдохнуть, помечтать, или так, сказать, с романтической подоплекой – дело случая, но в любом случае необходимо лежбище длиной не менее 2 м. Не будем лицемерами: в строительных канонах всех времен и народов, даже напрочь ханжеского европейского Средневековья, одним из назначений беседки указываются встречи интимного характера. И тут, если, к примеру, 6-гранную беседку сделать равносторонней, размеры вступают в противоречие: или лежака нужной длины не получается, или к середине стола тянуться неудобно. Поэтому стороны многогранной беседки нужно делать не равными, но так, чтобы этого заметно не было. Поясним на примере 6-угольной беседки; схема ее разметки ни рис. справа:

От центра площадки o с помощью колышка и шнура отбиваем окружность радиусом 1,67 м;
На стороне, противоположной входу, откладываем длину ложа I, равную 2 м;
Там, где будет вход, параллельно ложу откладываем входной проем II в 1,35 м;
Параллельность ложа и порога проверяем диагоналями, у равнобокой трапеции они тоже равны друг другу;
Отрезки ac и df по правилам школьной геометрии делим напополам;
Из середин ac и df тоже по школьным правилам восстанавливаем перпендикуляры, так мы поделим пополам дуги abc и def;
По арктангенсам половин углов α1, α2 и α3 находим целые углы и проверяем разметку: сумма α1+α2+α3 должна быть равна 360 градусов;
Определяем вынос центра крыши o1 вперед l, а по линиям o1a, o1b, o1c, o1d, o1e и o1f – длину проекций стропильных ног;
Дополнительно проверяем разметку: должны выполняться условия o1a = o1f, o1b = o1e и o1c = o1d.

Приемы строительства

Выше указано, что основная нагрузка на строение беседки – от крыши. Она в значительной мере касательная, т.е. крыша как бы старается раздвинуть беседке ноги. Исходя из этого, и нужно применять способы постройки.

Как бы попроще?

Начнем с простого. Очень эффектная, но вполне стойкая, достаточно долговечная и, самое главное, абсолютно бесплатная простая беседка получается плетеной из прутьев, см. рис.

Колья, как и для деревенского плетня, вбивают в землю не менее чем на 35 см. Самые долговечные – лиственничные, но пойдут и других пород, не принимающихся и дающих побегов. Впрочем, для беседки, в отличие от плетня, и это не обязательно: наколотив во влажную землю ивовых кольев, можно получить фитобеседку. Еще вариант – обычный деревянные каркас (см. далее)обшивают фашинами из плетня, тогда микроклимат в беседке будет посуше.

Плести можно как веревочкой, так и косичкой, см. рис. справа. Другие способы плетения показаны на рис. ниже. Кстати, беседку возле большого водоема (не обязательно моря, можно и пресного) или реки можно заплести негодными канатами; в данном случае это будет вполне уместно.

Плетение – процесс достаточно трудоемкий, хотя материал и дармовой. Нельзя ли еще проще? В смысле – быстрее. Можно. Простейшая беседка может быть изготовлена буквально за час. Ее схема – на след. рис. Принцип устройства – предварительно напряженная конструкция, поэтому материал нервюр может быть довольно слабым, хоть бы те же сырые ивовые колья. Побегов внутрь они пустят мало, там темно, так что с обрезкой много хлопот не будет.

В верхний проем отлично выйдет труба мангала; при непогоде его можно закрывать крышкой с поворотными Г-образными упорами. Стягивающее проем кольцо сгибают из 6-мм проволоки-катанки на 1,5 или неполных 2 оборота, как кольцо для ключей. Верхушки кольев с заранее просверленными отверстиями нанизывают на кольцо, как ушки ключей, а затем их нижние концы вкапывают в грунт на штык-полтора, утаптывая засыпаемую обратно землю.

Еще вариант такой беседки – из труб. Но не стальных, а водопроводных пропиленовых. Они практически вечны. Нижние концы труб надеваются на вбитые в грунт куски арматурных прутьев. Такая конструкция вполне ремонтопригодна: нервюры можно снимать со штырей по одной, чтобы заменить последние. Если покрытие беседки будет из ткани, она может быть сезонной и зиму храниться в кладовке компактным пакетом. Если же протянуть между нервюрами тонкую проволоку или толстую рыболовную леску, и пустить по каркасу вьющиеся растения, то получится флористическая беседка в стиле прованс. Пойдет такой каркас и под поликарбонат. Усиленная жесткой работающей обшивкой, беседка приобретет чудовищную прочность.

Кирпичная

Вспомним, доля боковых нагрузок на строение беседки больше, чем в капитальном здании тех же размеров. Беседка не забор, потому как на тот крыша не давит. У беседки под крышей ноги разъехаться норовят, а делать стены сплошными и достаточно массивными, чтобы держали касательные нагрузки, не нужно, не каземат все-таки. Беседка из кирпича должна строиться с учетом этих обстоятельств.

Поэтому, во-первых, класть беседку лучше из полуторного (толщиной 88 мм) кирпича. Постели керамического полнотелого полуторного кирпича выполняются с лунками, что делает кладку прочнее к касательным напряжениям. А кирпичей и раствора на ту же стену уйдет меньше; это ускорит и удешевит работу.

Второе, часть боковых нагрузок должен взять на себя парапет, поэтому ширина пролетов между столбами должна быть кратна 262 мм (250 кирпич + 12 шов). Далее, столбы кладем в полтора кирпича с трехрядной перевязкой. Схема трехрядовой кладки для столбов в 1,5 и 2 кирпича (фундаментных) показана на рис. Наконец, высота ряда кладки из полуторного кирпича точно 100 мм (88 + 12 на шов), что облегчает расчеты и сопряжение с элементами конструкции, выдержанными в метрической системе.

Пролеты кладут в полкирпича с цепной перевязкой, т.е. первый ряд начинают с полномерного кирпича, 2-й – с четвертки (четверти), 3-й – с половинки, 4-й – с трехчетвертки, затем все повторяется. Если есть охота и денег не жалко, парапеты можно класть в кирпич. Тогда ленты ложковых рядов кладут с цепной перевязкой в зеркальном отражении, чтобы выдержать смещение поперечных швов на 1/4 кирпича, и каждые 4 ложковых ряда перекрывают стягивающим тычковым.

И еще, перемычки проемов. Если они будут железобетонными, то их высота – 1/20 от ширины проема, ширина от 180 мм и заложение в кладку из керамического кирпича – не менее чем на 80 мм. Схема армирования – по СНиП сообразно размерам перемычки. Вдруг беседка газобетонная, тогда заложение получается более половины толщины столба (материал слабый). Следовательно, 2 угловые перемычки на одном уровне в столб не улягутся, и крыша должна опираться на сплошной несущий пояс, бетонный или деревянный.

Деревянная

Взгляните на рис. Там – каркас деревянной беседки, как их обычно строят. Нижний опорный пояс и столбы – брус 100х100; остальное – доска 100х40. Беседки такой конструкции, в общем, стоят. Но их можно усилить, сэкономив в то же время некоторое количество материала ценой затраты несколько большего труда и умения.

Первое – нижние углы. Вспомним снова – ноги беседки хотят разъехаться, и подкосы здесь не самое лучшее решение. Если деревянная беседка многогранная, то от них вообще толку не будет. Нижние углы лучше собрать, как показано на рис. слева. Диагональные (радиусные для многогранных беседок) стяжки делают из той же доски 40х100. Если настил пола будет из шпунтованной сороковки, то можно обойтись и без лаг пола.

Следующий важный узел – шатровая крыша. Обычно ее вершину делают, как показано на поз. 1 след. рис. Иногда (а под мягкую кровлю – обязательно) усиливают ригельными накладками, поз. 2, но это тоже не оптимум. Почему? Потому, что в том и другом случае необходима опорная стойка. А под нее – перекрещивающиеся опорные балки. А их перекрестье ослаблено врезкой на четверть, и как раз туда приходится большая сосредоточенная нагрузка от той самой стойки.

Лучше всего будет держать нагрузки крыша беседки, работающая наподобие свода, внизу на том же рис. Роль замкового камня сыграет бобышка, а прилегающих к нему поясов кладки – рейки от 40х40 до 60х60. Врезки деталей друг в друга не требуется, на то и свод. Такое решение еще и добавит простора в беседке, но применимо только в случае жесткой кровли; под мягкую нужна сплошная обрешетка.

Бревна

Отдельный случай с точки зрения строймеханики – беседка из бревна. Наилучшими декоративно-эстетическими качествами обладает исконный сруб в угол, поз. А на рис. Однако традиционный русский сруб, к сожалению, не рассчитан на большие проемы в стенах, без чего беседка – изба. Это тоже вариант, но не всем по вкусу.

Гораздо прочнее сруб в косой шип, поз. Б и В. Для его правильной сборки необходим шаблон (поз. Д), размерный модуль которого равен 1/8 диаметра бревна, поз. Г. Бревна, естественно, нужны оцилиндрованные в размер. Углы сруба в таком случае можно прикрыть резными деревянными накладками, что вполне соответствует деревенскому стилю. Для лесного подойдут накладки из 3/4 бревна; впрочем, в этом случае и маленькие оконца как раз к месту придутся, так что можно рубить в угол.

Кое-что особенное

Беседки, действительно, из чего только не делают. Но сооружений из старых автомобильных шин, скелетов гремучих змей (в Техасе, Аризоне, Юте, Неваде такие не редкость) и т.п. мы касаться не будем. Мы посмотрим, что в наших краях проще и доступнее.

Более всего из необычных распространены беседки из бутылок. Чаще всего в дело идут пластиковые (ПЭТ): материал бросовый, работать с ним несложно. Как облагородить бутылочную беседку – дело вкуса хозяина. Можно часть сосудов разрезать на листы для кровли, подобрать по цветам, что-то из них выложить, как слева на рис. А можно соорудить теплицу из бутылок, только с оконцами, окружить заборчиком из тех же бутылок и накрыть соломой, справа там же. Можно и что-то еще придумать, лишь бы смотрелось. Эстетика бутылочных строений еще не сложилась, тут полная воля фантазии.

Беседки из стеклянных бутылок встречаются реже: материал денег стоит, и бомжи его подгребают быстрее, чем пьющие выбрасывают. А самому столько выпить, так уже не до беседки будет. И работа достаточно трудоемкая: посудины на цементно-песчаном растворе укладывают рядами горлышками внутрь.

Если уж есть желание повозиться с цементом, то из него без бутылок можно построить беседку такую, что закачаешься. С горкой, озерцом, водопадом и т.п., см. рис. справа. Технология же несложна: из арматурных прутьев, вбитых в грунт или замурованных в фундамент, выгибают каркас приблизительно по форме и обтягивают сеткой-рабицей. Затем комками набрасывают очень сухой, как для стяжки пола, раствор, начиная снизу, и руками формируют сооружение. Для имитации дикого камня добавляют пластификаторы и пигмент, как при производстве .

Об узаконивании

Дело в законодательстве идет к тому, что за любую недвижимость придется платить. Применительно к беседкам это, в общем-то, не страшно: по самым бесшабашным расценкам их кадастровая стоимость оказывается много больше начальных затрат. Но чтобы оформить имеющуюся недвижимость в собственность, ее нужно узаконить.

Собственно процедура узаконивания – отдельна тема. Но владельцам беседок на фундаменте и здесь везет: они (беседки, не хозяева) – не жилье, не хозпостройки, коммуникации к ним не подводятся. Кто сочтет возможным предъявить инспектору для осмотра осветительную времянку – тот, как говорится, сам такой, туда ему и дорога.

Поэтому при узаконивании беседок МВК или аналогичные муниципальные службы точных планов, расчетов, спецификаций, экспликаций и т.п., как правило, не требуют. В большинстве случаев оказывается достаточно предъявить эскизный проект беседки наподобие показанного на рис. Учтите только, что полезная площадь (а по ней и налог вычисляют) рассчитывается по контуру. Т.е., если, скажем, спинка вкопанной в землю лавочки выступает за проекцию крыши, то приплюсуют и эту полоску. А как же, копейка рубль бережет.