Как оформить деревянные евроокна в интерьере? Оформление деревянных окон в интерьере.

Итак, почему собственно реставрация а не покупка нового. Наши оконные проемы достаточно не типичны среди жилого фонда города. «Сталинские» двух створчатые окна имеют размер 1,5 х 1,7 метра, причем нигде не стандартизированы. Из этого следует, что любая контора устанавливающая окна будет брать двойной тариф за изготовление по индивидуальным чертежам. По ценам на лето 2008 года, за три окошка в двухкомнатной квартире с одним балконом нужно заплатить 100 тыс. рублей за пластиковые стеклопакеты, и порядка 150 тыс. рублей за деревянные (с учетом что открываться будет максимум одна створка на каждом окне). Ставить пластик (даже отделанный «под дерево») у нас желания не было. Это дом, а не дешевое офисное помещение.

Несколько раз я слышал про услуги по рестарации деревянных окон. Приценившись на парочке сайтов к их услугам были получены следующие выводы: стоимость реставрации одного окна будет порядка 25 тыс. рублей с учетом всех расходных материалов, к тому же они красят окно заново белой краской и никак по другому не работают. Я подумал, а почему бы не сделать реставрацию окон самостоятельно? Учитывая что наши рамы отлично сохранились за 50 лет (дом построен в 1958 году, оконные рамы ни разу не заменялись). Нам понадобится: Фен строительный — 1100 руб. Шпатель жесткий — 150 руб. Виброшлифмашина — 3000 руб. (можно одолжить у друзей, если есть возможность) Набор шлифовальных кругов (4 упаковки на одно окно) — 35 руб. за упаковку.Морилка (2 бутылки на одно окно) — 80 руб. за бутылку. Кисточки (2 шт) — 30 руб. за одну. Штапики — 23 руб. за 2,5 м. (на одно окно нужно порядка 10 планок) Яхтный лак — 500 руб. Фурнитура (шпингалеты и ручки) — 400 руб. на одно окно. Стекла оконные — 1400 руб. на одно окно. Оконный уплотнитель — 500 руб за 20 метров. Как видно, затраты достаточно небольшие, основную часть занимает покупка оборудования. Итак, берем стандартное двухсекционное деревянное окно.

С помощью строительного фена и шпателя начинаем снимать старую краску.

Наше окно было щедро покрашено двумя слоями белой маслянной краской, которая надежно защитила дерево от непогоды. Как результат при работе с феном вовсю стекала смола из дерева. Как оказалось верхние и нижние края рам не были прокрашены вообще, ну туда ведь не удобно было подлазить кистью.

Внутренние рамы можно легко снять с петель и работать стационарно. Внешнюю раму снять с петель можно только открутив петли. Заодно вынимаем стекла, процесс муторный т.к. оказывается что они просто прибиты гвоздями и заделаны шпаклевкой вперемешку с пластилиновой замазкой. Не работайте с феном вблизи стекол, они очень легко лопаются от перегрева. Примерно вот так выглядит дерево под снятия краски феном.

Затем начинаем шлифование. Оптимальной является шкурка с зернистостью 60, затем для заглаживания можно взять 80 и 100. Как видно, петли мы решили не менять, т.к. думаю достаточно сложно будет подобрать современные с такими же посадочными отверстиями.

Одна рама готова. Таким же образом делаем оставшиеся три и переходим к следующему этапу.

Берем кисточку и покрываем дерево морилкой. Мы выбрали цвет — красное дерево. Хочу заметить, что наша цель подразумевала то, что на дереве останутся видны трещины и повреждение структуры в тех местах где они были. Это достаточно красиво.

Морилка сохнет достаточно быстро. За это время пилим штапики и засверливаем в них тонкие дырки. Дырки нужно сверлить для того, чтобы при забивании гвоздей избежать растрескивания столь тонких планок.

Вставляем новые стекла. Старые стекла были толщиной 2 мм, сейчас такой толщины найти достаточно проблематично. Мы взяли стекла толщиной 4 мм по цене 300 руб за кв. м., бесплатная резка по вашим размерам входит в стоимость. Прибиваем штапики и заклеиваем края стекол малярной лентой.

Теперь покрываем лаком. Для удобства нанесения лак можно немного разбавить уайт-спиритом. Если добиваться идеально гладкой поверхности, то после нанесения первого слоя лака берем шлифовальную летну с зернистостью 150 и меньше и проходимся еще раз по всей поверхности. В нашем варианте такое не требовалось.

Затем устанавливаем новые шпингалеты и ручки, проклеиваем по периметру обе рамы уплотнителем. Для внешней рамы был взят P профиль, для внутренней E. Если делать несколько окон, рекомендую купить сразу рулон на 50 метров. Смазываем петли. Вдобавок мы заменили оригинальный бетонный подоконник на деревянный (цена 780 рублей за шт.) и покрасили его таким же образом как и окно.

Вот и готово. Сквозняков нет. А съэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное. По времени, восстановление одного окна занимает порядка 5 дней неспешной работы. Окно с балконом - 6 дней. На мой взгляд реставрация актуальна исключительно для «сталинских» окон, и вряд ли будет экономически оправдана для советских стеклопакетов панельных домов.

Однообразие в больших количествах способно любого человека вогнать в депрессию. В этом плане жителям небольших городов повезло больше, они не наблюдают ежедневно однотипные бетонные коробки многоквартирных домов по пути на работу и обратно, не созерцают их из окон, придя домой. Тем не менее, глаз жителя мегаполиса все-таки иногда радуют оригинальным оформлением пластиковые и деревянные окна .

Быть может, вы тоже захотите хоть как-то разнообразить окружающий мир необычным окошком, на которое будут заглядываться проходящие мимо люди, то имеется множество вариантов. Кстати, если вы, просто, затеяли ремонт и решили одновременно сменить окна, то можно, заодно, поинтересоваться у компании, предоставляют ли они услуги по дизайну окон – все услуги в комплексе обойдутся гораздо дешевле, чем установка окна в одной компании, а дизайн – в другой. Кроме того, в большинстве случаев необходимо, чтобы концепция дизайна была готова до монтажа окна, поскольку в его конструкцию могут вноситься изменения. Если же окна вашей квартиры новые и современные, то можно просто как-то оживить их. Такая перемена приятно порадует вас и домочадцев, а окно будет выгодно выделяться на фоне стандартного пластика.

Итак, какие способы оформление окна предлагают в специализированных организациях? Рассмотрим это на примере деревянных окон. Окно покрывается специальным составом и приобретает богатый золотой и серебряный цвет, оформляется под старинную бронзу или металлический мрамор, жемчуг и перламутр, патина всевозможных цветов – это далеко не полный список. Некоторые выбирают спецэффект искусственного старения, кто-то предпочитает окна в виде круга-иллюминатора, арки – опять же, вариантов имеется очень много.

Ещё один способ украшения – это использование витражных стекол. Есть два варианта: классическое витражное стекло , когда оно состоит из разных частей, и применение витражной пленки – более дешевый, но не мене эффектный вариант. Если Вы предпочитаете все традиционное, то вам больше подойдет классический витраж. В любом случае, заказывать витражное стекло лучше одновременно с установкой новых окон. Широко используются разного рода декоративные элементы – имеющие вид резных узоров по дереву, накладные детали, даже наличники.

Названные выше варианты украшения стандартного современного окна – это лишь малая толика, на самом деле предложений в этой сфере огромное количество.

Ваше старое деревянное окно пришло в негодность: древесина рассохлась, краска облезла? Не спешите менять его на новое. Гораздо экономичнее ремонт, а также покраска и перекраска деревянных окон выйдут, если делать их самому.

Определяем степень разрушения окна

Откройте окно и осмотрите древесину в местах, где краска облупилась. Если ее плотность уже напоминает пенопласт или еще мягче – овчинка выделки не стоит, и лучше заменить окно. Если есть трещины или грибок, но рама вполне твердая , то после реставрации деревянное окно прослужит еще долго. Проверьте геометрию окна и створок. Не сильно ли они покосились?

Если створки перекосились и при открывания задевают подоконник , для ремонта вам пригодятся деревянные клинышки и стальные уголки. Плотно закройте створку окна. Отрегулируйте ее положение клинышками. В расшатанных углах рамы установите металлические уголки. Закрепите их шурупами. Теперь створки должны прочно сидеть в раме.

Само стекло тоже требует тщательного осмотра. Старое и треснутое долой! Готовьте деньги на новое. Фурнитуру очищаем и смазываем, ржавую – меняем.

Демонтаж старого покрытия

Стекла вытаскивают и очищают от старой замазки

Чтобы сделать реставрацию старых окон своими руками, необходимо аккуратно вынуть раму из оконной коробки. Затем снимите створки. Только не вырывайте их с мясом, а аккуратно постукивайте по петлям стамеской. Стекла тоже нужно вынуть. И удалить с них старую замазку стамеской или агрессивным растворителем, если планируете вставлять их обратно.

Подготавливаем и красим оконный переплет

Это довольно утомительный и пыльный процесс. Но такой ремонт старых деревянных окон принесет свои плоды. После него окошко будет мало чем отличаться от нового.

Снимаем старую краску

Снять старую краску с деревянных рам можно двумя способами: при помощи строительного фена или жидкой смывкой.

Способ №1

От строительного фена старая краска размягчается, и ее легко снять шпателем

Возьмите строительный фен в одну руку, в другую – шпатель. Наведите струю горячего воздуха на краску. Как только она начнет пузыриться и слезать, начинайте счищать ее шпателем. Чтобы не было перегрева и инструмент не испортился, работайте с перерывами. Достоинство этого метода в том, что краска удаляется за один раз.

Способ №2

Вам понадобится агрессивная смывка . Она достаточно опасна и не только для старой краски. Поэтому при работе с ней наденьте резиновые перчатки и защитные очки. Наносите смывку кистью без пропусков. Лучше с излишком, равномерный слой не требуется. Ваша задача, чтобы раствор обильно попал на все окрашенные участки.

Растворитель краски очень опасен, поэтому работайте в перчатках

Через несколько минут вы увидите, что краска начинает вспучиваться и размягчаться до творожистого состояния. Самое время снять ее, пока она не затвердела. При необходимости повторяйте этот процесс до тех пор, пока рама не будет полностью очищена. Несомненный плюс в том, что купить жидкую смывку намного дешевле, чем строительный фен.

Обезжириваем поверхность

Это простой, но очень важный этап ремонта окон. Жир на древесине не даст закрепиться краске и грунтовке. И все это отразится на качестве покраски. Поэтому очищаем поверхность растворителем, например, таким как «Уайт-спирит». В крайнем случае бензином, но только не ацетоном или спиртом – они смешаны с водой.

Выравниваем раму шпатлевкой

Сгнившие участки в раме необходимо удалить рубанком. А образовавшиеся выбоины и трещины замазать акриловой шпаклевкой для древесины резиновым шпателем.

Шпатлевку для выравнивания прорех в раме/подоконнике делают из мелких опилок и клея ПВА. Просто смешайте их до консистенции густой сметаны. Получится не хуже покупной.

Внимание! Если кусочки гнилой древесины довольно крупные и одним шпатлеванием не обойтись, вам потребуются заплатки из сухого материала. Вырежьте клинышки из дерева по размеру и посадите их на клей.

Ошкуриваем поверхность

Перед окраской оконных рам их необходимо зашкурить. Для этого нужно пройтись по ним наждачной бумагой.

Раму трут наждачкой, чтобы краска потом лучше легла

Очень удобно ошкуривать деревянным бруском, обернутым наждачкой. Поверхность должна стать равномерно шероховатой. Так краска лучше на нее ляжет. Помните, что при зашкуривании образуется очень много мелкой пыли. Профи надевают респиратор и защитные очки.

Грунтуем раму

Смыв старую краску, вы откроете поры дерева. Их необходимо закрыть грунтовкой. Она проникнет глубоко в древесину, создавая на ней пленку, которая защитит дереву сгнить. Кроме этого, грунтовка нужна для лучшего сцепления краски с поверхностью.

Для грунтования вам потребуется масляная (олифа) или акриловая грунтовка для дерева . Совсем необязательно покупать дорогую. Дешевая грунтовка тоже подойдет, только ее надо будет нанести в несколько слоев. Грунтовать можно маленькой кисточкой или из пульверизатора. Перед окрашиванием дождитесь полного высыхания грунтовки.

Красим

Для покраски окон своими руками лучше использовать акриловую, масляную или алкидную эмалевую краску . Алкидная стоит дороже, но быстрее сохнет и почти не пахнет. На втором месте идет акриловая. Кисть должна быть плоской. Ее еще называют флейц.

Оконную раму красят в 2-3 слоя

В строительных магазинах можно найти специальную краску для рам и подоконников. По консистенции она напоминает желе и не оставляет подтеков. Еще она обладает самовыравнивающим свойством. А значит, следов от кисти на этой краске не будет. Начинайте красить с верхней части рамы. Наносите краску тонким слоем, чтобы избежать подтеков. При этом не допускайте пропусков. Эффективное окрашивание предполагает 2-3 слоя. Нанося каждый следующий слой, дожидайтесь высыхания предыдущего.

Можно избежать подтеков краски , используя вместо кисти поролоновый тампон. Именно тампон, а не валик. Поролон для него должен быть не слишком старым, но и не новым. Банная губка, которой уже пользовались – самое то! Такой тампон будет впитывать лишнюю краску, не давай ей стекать неаккуратными каплями.

Вставляем стекла

Чтобы стекло не выпало, его закрепляют таким вот штапиком

На края стекла наносим строительный силикон. После этого вставляем стекло в раму. Шпателем снимаем излишки силикона. Чтобы стекла надежно стояли в раме и не дребезжали, нам понадобятся оконные деревянные штапики. Это такие треугольные тонкие полоски.

Прикладываем штапик к местам стыка рамы и стекла. Закрепляем его маленькими гвоздиками, вбивая их вертикально в раму. Оптимальное расстояние между ними 25-30 см. Остается только прикрутить фурнитуру.

Про юридическое согласование нового остекления на балконе (вдруг дойдет до этого?), штрафах и других нюансах читайте .

Возвращаем раму в оконную коробку

Устанавливаем раму в оконную коробку. Если имеются щели, заделать их можно специальным резиновым самоклеющимся уплотнителем. Отрежьте полоску уплотнителя по нужному размеру, отклейте защитную пленку и плотно приложите по периметру рамы.

Деревянные окна являются одним из важнейших компонентов в конструкциях жилых домов, коттеджей и тому подобных сооружений. Основное предназначение окон, как известно, в дневное время суток обеспечивать освещение внутренних объемов помещений, что позволяет значительно снизить потребление электрической энергии и, соответственно, уменьшить материальные затраты.

Если проследить историю возникновения окон, то нелишне будет вспомнить, что в древние времена их прообразом были просто проемы в помещениях, которые люди использовали для различных целей. Окна располагались либо в боковых стенах сооружений, либо на потолках.

И в том и в другом случаях через подобные отверстия внутрь помещения проникали атмосферные осадки в виде дождя, снега, тумана и тому подобных вещей. Со временем наши предки научились закрывать такие отверстия различными прозрачными материалами, что предохраняло помещения от внешней среды, но пропускало свет, необходимый для жизни внутри помещений.

Окна в Европе и Азии в прошлые времена.

Западные племена Европы первоначально применяли для закрытия окон такой материал, как слюда. На востоке Азии те же китайцы использовали бумагу, для прочности пропитанную маслянистыми жидкостями.

Прообразом нынешних деревянных окон у древних славянских племен были грубые деревянные рамки с натянутыми на них пузырями крупных животных или рыб. Были и другие, более экзотичные материалы.

Но все изменилось с изобретением и распространением стекла. А вернее изготовлением стеклянной посуды, которая была прозрачна, пропускала через себя свет, ну чем не прообраз светлого помещения?

Почему именно деревянные окна?

Задачей данной статьи не является описание всех видов окон, изготавливаемых из различных материалов, хотя следует отметить, что каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Остановимся лишь на несомненных преимуществах деревянных окон. На протяжении сотен лет на Руси применяются деревянные окна, что свидетельствует об их надежности, практичности и, если хотите, как об одном из самых важных компонентов архитектуры.

Представьте себе просто голую стену или даже стену с какими то украшениями и сравните ее со стеной, в которой имеются окна. Разительное отличие! Взгляд сразу же останавливается на окне. А если оно еще имеет какое либо оформление в виде наличника, то эффект усиливается в несколько раз.

Наличники деревянных окон.

Каких только наличников ни существует на практике! Если поездить только по средней полосе России, то ваше воображение поразят деревянные окна, оформленные резными деревянными наличниками с замысловатыми рисунками и узорами. Из наиболее простых можно назвать орнаменты, то есть повторяющиеся элементы в виде окружностей, сегментов, прямоугольников, треугольников, ромбиков, крестиков, меандров.

Часто в обрамлении деревянных окон встречаются изображения цветов, растений, солнечного диска, экзотических животных, символов игральных карт.

Если же побывать на Русском севере или в Сибири, то вы обогатитесь еще большими впечатлениями об оформлении деревянных окон наличниками. Это наша история, если хотите наша национальная особенность. Тысячи безвестных мастеровых, да просто мужиков, создавали, без преувеличения сказать, художественные шедевры, которые вы не увидите ни в одной другой стране мира!

Наружные наличники украшает сквозная или рельефная резьба. Сквозная резьба в настоящее время делается по заранее заготовленному из твердого ватмана шаблону с применением обычного карандаша. Это позволяет многократно использовать шаблон.

Примеры оформления наружных оконных наличников с прорезными элементами

Примеры оформления наружных оконных наличников с накладными элементами

Для увеличения производительности при резьбе рекомендуется максимально использовать электроинструмент. Это, прежде всего, электрический лобзик, электрическая дрель, эксцентриковые и плоскошлифовальные машинки. А также всевозможные перки, сверла, стамески и ножи. Чем острее наточен инструмент, тем приятнее работать. Если вы еще не увлеклись по настоящему резьбой по дереву, но хотели бы этим заняться, то первоначально попросите того, кто профессионально режет по дереву, наточить инструмент. Запомните, под каким углом затачиваются ножи, под каким стамески, каков должен быть угол заточки перки, сверла, Лучше один раз увидеть, чем десять раз прочитать.

Для не очень затейливой резьбы по наличникам деревянных окон используют хвойные породы сосна, ель. Для более искусной - липа, которая меньше подвержена сколам.

Примыкания вертикальных и горизонтальных досок наружных наличников обычно выполняют под прямым углом.

Внутренние наличники деревянных окон делают гладкими или с небольшим фасонным рельефом, сделанным на станке. Ширина внутренних наличников, как правило, меньше чем наружных, хотя в некоторых старых домах доводилось встречать наличники шириной до тридцати сантиметров! Внутренние наличники состоят в отличие от наружных, из трех досок - одной верхней и двух вертикальных торцами опирающимися на подоконник. Стыковка вертикальных и горизонтальной доски обычно под 45 градусов и выполняется по стуслу.

Примеры оформления деревянных окон внутренними наличниками. Классическое с запиливанием по стуслу по 45 градусов

Примеры оформления деревянных окон внутренними наличниками. Без использования стусла. Широко применялось в Старой Руси

Крепятся наличники теми же оцинкованными гвоздями или саморезами. Желательно, чтобы у гвоздей шляпки были приплющены. Иногда места крепежа заделывают шпатлевкой, особенно внутри помещения.

Конструкции деревянных окон.

Окна, которые применяются при строительстве домов, коттеджей, бань, дачных и садовых домиков бывают различной формы и конфигурации. Мы не будем рассматривать круглые и арочные, которые имеют место быть в небольших количествах в ряде домов, хотя они порой очень органично вписываются в строительный ансамбль. Но гораздо более сложны в изготовлении, чем окна прямолинейной конфигурации.

Прямоугольные окна.

Прямоугольные окна бывают нескольких вариантов. Основные из них: высота больше ширины, ширина больше высоты, окно квадратное. В каждом индивидуальном случае необходимо подходить к выбору типа окна очень внимательно. Когда хозяин будущего строения смотрит на чертеж или эскизный проект дома, который он собирается построить, его все, вроде бы и устраивает. Другое дело, когда дом уже построен и то же окно смотрится совершенно несообразно пропорциям самого дома. Ничего страшного, пространственным воображением обладают даже далеко не все архитекторы. Самый лучший совет: посмотрите на аналогичный дом, схожий с пропорциями вашего будущего дома, выберите подходящий вам, замерьте и сделайте окна так же, как и понравившиеся, осечка практически будет исключена.

Некоторые виды деревянных окон. Окно верандное. Окно - обычный блок.

Некоторые виды деревянных окон. Окно чердачное световое. Оконный блок банной парилки.

Открывающиеся и не открывающиеся окна.

Окна бывают не открывающимися и открывающимися. Открываться они могут вверх (очень распространен этот способ в Англии), створками вовнутрь или створками наружу. Куда открывать окно, выбор за вами. Если вовнутрь, то при открытых створках они уменьшат несколько вашу полезную площадь или могут упереться в комнатную мебель, впрочем, это бывает не часто. Если открывать наружу, то вы можете столкнуться с проблемой мытья наружной поверхности стекол, которые рекомендуется мыть не реже одного раза в сезон, иначе их светопропускная способность резко снижается. Можно, конечно, мыть окна второго этажа и с лестницы, но это не совсем удобно с возрастом. Следует учесть и такое обстоятельство, как возможная установка решеток и ставней. В практике бывают случаи, когда для открывания окон необходимо снимать решетку, так как заранее об этом не подумали.

Окна холодных, не отапливаемых веранд, стеклят, как правило, одним стеклом. В отапливаемых помещениях применяют двойное остекление. При этом рамы могут быть двойными, каждая со своим стеклом, петлями и ручками, что несколько увеличивает материалоемкость и трудоемкость изготовления. Рамы бывают и такими, когда на одну и ту же раму стекла крепятся с двух сторон. Это менее громоздкая конструкция, но при запотевании или загрязнении внутренних поверхностей стекол их необходимо разбирать. В таком случае, если для утепления применяется силикон, то его используют только для наружного стекла.

Иногда в деревянных окнах применяются вместо второго стекла вообще съемные рамки. То есть прямоугольный каркас с закрепленным на нем стеклом размером во весь оконный проем. Этот каркас со стеклом ставят на зиму и снимают на теплое время года.

В последние годы СНиПы (строительные нормы и правила) вообще рекомендуют применение рам с тройным остеклением для тех географических широт, где мы проживаем. Если бы не наши сиротские зимы, когда столбик термометра редко опускается ниже отметки в тридцать градусов по Цельсию, то это можно было бы принять на вооружение. А так это всего лишь лишний перевод денег, которые можно пустить на более насущные проблемы.

Способы установки деревянных окон.

Устанавливаемые в каменные помещения и устанавливаемые в деревянные дома, имеют некоторые отличия. Так, деревянное окно, которое устанавливается в проем каменного дома, обычно, имеет по наружному периметру поверхность прямоугольного бруса, который крепится гвоздями или саморезами к закладным брускам, вмонтированным в каменную кладку.

Деревянный оконный блок с деревянными закладными деталями(брусками) для монтажа в кирпичной стене

Проем в кирпичной стене с закладными деревянными деталями для закрепления деревянного окна

Если же деревянное окно монтируется в проем деревянного дома, то в обычных домах - каркасных или каркасно-щитовых, рама оконного блока прибивается гвоздями или приворачивается саморезами раз и на все время по всему периметру. А вот когда деревянное окно вставляется в проем деревянного сруба, сделанного из бревна, оцилиндрованного бревна или бруса различного сечения, то в оконном проеме по торцу бревен или бруса делается паз или чаще шип, что более технологично и менее трудоемко. В оконном блоке соответственно также делается шип или паз.

Оконный блок в деревянном срубе

Оконный блок в деревянном срубе. Усадочный зазор. Оконный блок.

Кстати нелишне будет упомянуть, что когда вы пользуетесь саморезами, то обязательно одевайте те самые дешевые нитяные перчатки, которые продаются в хозяйственных магазинах. Они предохранят вас от мельчайших стружек и заусенцев, которые очень часто встречаются на этих саморезах, практически не видны, но если воткнутся в незащищенную ладонь или палец, то надолго доставят вам массу неприятных ощущений.

Перчатки пригодятся и при окраске и при работе с оконными стеклами, но не при заколачивании коротких гвоздей в штапик. Здесь они только помешают. Еще один практический совет. Молоток, который является одним из основных инструментов в строительстве, при ударах о шляпки гвоздей, загрязняется в области бойка. Не поленитесь при интенсивной работе почаще протирать его о поверхность ненужной доски, иначе придется отчищать грязь с нужных досок.

Оконный блок или по частям или целиком устанавливается в оконный проем сруба таким образом, что имеет потом возможность осадки сруба без препятствия этому процессу со стороны оконного блока. Оптимальный зазор между осаживаемыми поверхностями колеблется около полутора сантиметров. Если он будет меньше, то колодец дома может не осесть, если же больше, то стены могут выпереть наружу, либо вовнутрь. При установке в обязательном порядке используйте жидкий уровень, в противном случае вы рискуете получить заваленное в ту или иную сторону окно. Не забывайте, что по уровню проверяют две плоскости - отклонение окна вправо или влево и отклонение наружу или внутрь дома.

В обязательном порядке над оконным проемом в бревне или брусе делают выпил, который может составлять по высоте не менее семи а то и целых десяти сантиметров. В противном случае при осадке сруба бревно, расположенное над оконным (дверным) проемом, сядет на блок и по бокам от него при осадке бревен или блоков появятся щели, которые потом замучаешься забивать паклей, мхом или запенивать макрофлексом.

В строительной литературе вообще рекомендуют срубу отстояться год или лучше два, чтобы произошла полная осадка. Тогда вам не придется сталкиваться с проблемой вертикальных элементов сооружения, которые будут изгибаться в непредсказуемом направлении.

На практике приходится сталкиваться и с такой проблемой, когда что-то сделано не по уровню, а что-то по уровню. Это приводит к такому зрительному диссонансу, что, как говорят, "мама не горюй". Старые мастеровые по этому поводу шутят: "По отвесу ни к бесу, а на глаз как раз". Хорошо если можно все поправить и выставить в уровень, а когда нельзя или это упирается в такие материальные затраты, что голова закружится?

Крепежные гвозди или саморезы по своей длине должны быть в три раза длиннее, чем толщина доски прикрепляемого блока. В идеале, если вы делаете дом сами для себя, то под крепежные саморезы необходимо предварительно просверлить отверстия сверлом диаметром примерно на один миллиметр меньшим диаметра используемого крепежа.

И крепить можно только нижний брус оконного блока к бревну и первое вышележащее бревно, в противном случае, если вы закрепите вышележащие бревна либо брусья к вертикальному брусу оконного блока, то они будут препятствовать осадке сруба, либо крепеж может быть вырван весом оседающего здания.

Совет для начинающих строителей - когда что либо делаете, то почаще отходите на несколько шагов от места работы, чтобы посмотреть со стороны. Потеряете несколько минут, но потом не придется переделывать. Творения настоящих художников смотрят издалека!

Утепление окон.

При утеплении окон используется уже выше упоминавшаяся пакля (тюковая, рулонная, конопляная или джутовая), войлок, мох, некоторые ухитряются использовать даже изовер или его собрата урсу, но это уж только тогда, когда под рукой больше ничего нет и не предвидится получения в будущем по ряду причин, Например: изовер есть, а больше никакого утеплителя нет. Нужный утеплитель привезут через какое то время, а строители могут разбежаться уже завтра, а им надо класть сруб сегодня. Рулонная пакля более равномерно ложится, чем куски тюковой. В начале сборки кладут "достаточное количество" пакли, все равно потом при окончательной конопатке сруба ее добавляют до полного заполнения всех щелей и отверстий.

Не все клиенты применяют для утепления мох. Существует предубеждение, что мох растет на сырых болотах и поэтому несовместим с хвойным материалом, растущим в более сухих местах и из которого изготавливаются срубы и блоки деревянных окон. Хотя при строительстве бань мох более органично вписывается в сруб, так как баня это место с повышенным содержанием влаги в окружающей среде.

В последнее время для утепления окон все чаще применяется макрофлекс. Его преимуществом является проникаемость во все полости, куда паклю очень трудно забить, особенно если полость имеет сложную конфигурацию. В то же время надо помнить о некоторых особенностях. Пена может так распереть оконный блок, что он может изогнуться, особенно при большой величине окна и малом количестве крепежа. При этом створки окна могут перестать закрываться. Очень подвержен макрофлекс разрушению при попадании на него солнечных лучей. В течение года он может полностью превратиться в труху коричневатого цвета, которая ничего уже не сможет утеплить.

Цена макрофлекса также довольно таки высока. Если вы все-таки решили воспользоваться пеной макрофлекса, то применяйте профессиональный макрофлекс, а не разовые баллончики. Для этого вам придется дополнительно купить специальный пистолет и баллончик с промывкой. Но в конечном итоге, особенно при больших объемах работ, затраты окупятся. В неопытных руках первоначально расход пены велик, но через час работы вы просто обязаны научиться рациональному расходу. Места, где на пену макрофлекса, возможно, будут падать солнечные лучи, необходимо закрасить краской, а еще лучше закрыть наличником или планкой.

Стекла для деревянных окон.

Стекло обыкновенное оконное листовое толщиной, как правило, три или четыре миллиметра. Двухмиллиметровое очень хрупкое и если вы его поставите, то, возможно, оно будет часто биться. Четырехмиллиметровое хорошо по прочности, но тяжелее и дороже трехмиллиметрового. Поэтому практичнее всего именно трехмиллиметровое стекло.

Еще перед тем, как вы будете решать какого размера у вас будут деревянные окна, вы должны помнить, что в нашей торговой сети продаются стекла, прежде всего упомянутой нами трехмиллиметровой толщины, максимальным размером сто тридцать сантиметров. Если вы счастливый обладатель алмаза или, хотя бы обычного стеклореза еще полностью не затупившегося, любите заниматься резкой стекла, то флаг вам в руки!

Но лучше всего доверьтесь специалистам. Тщательно замерьте все размеры необходимых вам стекол по изготовленным окнам рулеткой, уменьшите их ровно на пять миллиметров, запишите в двух экземплярах, оставьте один себе, второй отдайте стеклорезчику. Попросите его, чтобы он маркером проставил на каждом из них размеры. Этим приемом вы убьете двух зайцев. Ибо если вы сами будете покупать целые стела и везти в таком виде, то можете их разбить. У вас может при резке быть очень много отходов, за которые вы заплатите лишние деньги а использовать их вряд ли предоставится возможным.

Вам могут попасться перекаленные стекла, когда из трех штук, которые вы пытаетесь разрезать по необходимым размерам, четыре лопнут так, что кроме как их выбросить, лучшего ничего не придумаешь. Претензии лучше предъявлять не к себе, а к тому, кто за это получил деньги. Еще проще, когда окна сделают вам на заказ уже вместе со стеклами.

Хотя лично мне за многолетнюю практику ни разу не сделали идеальных окон. Огрехи у произведенных всегда были, есть и будут. Просто есть такие, которые не могут быть допустимы ни при каких обстоятельствах, а есть такие, с которыми можно смириться.

Например, штапики, то есть небольшие деревянные планки, закрывающие по периметру края стекол, обязательно должны быть снаружи. В противном случае, если они будут изнутри, то дождевая влага, стекающая по стеклу, проникнет вовнутрь. Гвозди крепления штапиков лучше, когда они оцинкованные. По большому счету все железные детали окон, особенно находящиеся снаружи, должны быть либо оцинкованными (воронеными, хромированными, оксидированными, на худой конец покрашенными), также как и гвозди, саморезы, шурупы не должны быть из простого железа.

Некоторые тонкости при установке деревянных окон. Штапик снаружи - правильная установка. Штапик внутри - неправильная установка.

В противном случае вы рискуете получить через какое то время ржавые разводья черно рыжего цвета, вывести которые весьма и весьма затруднительно.

Если вы заказали деревянное окно в столярной мастерской, то в обязательном порядке требуйте от исполнителей помимо использования нормальной древесины (без видимых пороков, без дырок от челюстей всевозможных жуков и короедов, красноты, присущей сухостою, черноты и синевы, сопутствующих древесине, долгое время пролежавшей на воздухе без защиты от влаги, без следов огромного количества больших и малых сучков, через каждые десять - пятнадцать сантиметров).

Потрогайте рукой изготовленное для вас окно и сравните с любой сухой деревяшкой в мастерской и станет ясно, сушили ли материал для вашего изделия или он прибыл только что с лесопилки.

Особое внимание обратите на наличие соединительных шипов и штифтов на коробке и рамах оконного блока. Если их нет, то это гарантия того, что изделие может развалиться при первом удобном случае и даже клей, если он есть, не поможет.

Можно применять на деревянных окнах те же петли, сделанные из легированной стали, латунные, медные, бронзовые. Они более стойки к атмосфере, хотя все относительно. В продаже встречаются, может и нечасто, легирование таким малым процентом молибдена, хрома или титана, что через два-три года такая петля в некоторых местах темнеет. Что до цветных металлов, то и они подвержены появлению на их поверхности белого или зеленого налета. Не всем нравится потом драить образовавшуюся патину абразивами.

Примеры крепления углов рам деревянных окон. Штифт + клей Шурупы Гвозди Клей Уголок

Еще несколько лет тому назад очень широко применялись всевозможные замазки для гидроизоляции окон по местам стыка стекла с деревом, вплоть до самодельных на основе олифы, различных смазок, мела, песка и тому подобное. Оставим этот анохронизм для любителей. Если у вас мало денег, но много свободного времени, то можете заняться.

Остальным можно посоветовать применить силикон, который продается практически в каждом захудалом хозяйственном магазинчике. Делается он на основе жидкого стекла, достаточно эффективен. Некоторые опасаются его распада от ультрафиолета, относитесь к этому спокойно, если надо, подкрасите еще раз. Не промахнитесь только лишь по выбору цвета, лучше всего это бесцветный, он практически не заметен на стекле и на дереве окна.

Покрытие деревянных окон.

Дерево материал гигроскопичный, то есть подверженный проникновению в него влаги. Если деревянное окно ничем не покрыть, то буквально уже на следующий год древесина начнет темнеть, а через несколько лет его поверхность ничем не будет отличаться от наводящих тоску почерневших досок заборов городских и поселковых окраин.

Самый простой способ, это когда нормальное сухое деревянное окно, сразу же после его заготовления, до установки на него фурнитуры (петель, ручек и др.) пропитывают двумя, а еще лучше тремя слоями обычной натуральной олифы. Именно натуральной, потому что есть куча всяких и разных олиф с мудреными названиями или олифа, куда налили растворителя на непонятной основе, после покраски которой поверхность дерева навсегда остается липкой, чтобы вы потом с ней ни делали.

Попытка отчистить такую поверхность приводит к появлению на ней катышков, подобных современной жевательной резинке, намертво въевшейся в рукав куртки. Вид деревянного окна окончательно испорчен! Итак, только натуральная олифа. Покраску лучше осуществлять днем, в лучах сверкающего солнца. Видно, где хорошо прокрашено, а где еще надо разок пройти, да и сохнет быстро. Сегодня покрасили, второй слой нанесите завтра, ну а к вечеру второго дня покрасьте и в третий раз.

Получится отлично. Компрессор для покраски вам вряд ли понадобится, распылитель будет часто забиваться. А вот валик с обычной поролоновой рубашкой для быстрого покрытия, пожалуй, пригодится. Также как и кисточка для покраски в неудобных местах, куда валик не пройдет. А такие углубления на деревянных окнах имеются в предостаточном количестве.

После того как деревянное окно покрыто олифой и оно высохло, можно подумать и о покраске в какой то цвет. Вкус у человека либо есть или его нет. Тут уже ничего не поделаешь. Вспоминается, как делали мы банный сруб. Свежеоструганное бревно радовало глаз. И тут клиент требует покрыть бревно какой то серобуромалиновой краской. Понятно, что работники готовы выполнить любой каприз за ваши деньги, но настроение после такой безовкусицы пропадает надолго.

Итак, выбираем, каким цветом покрасить деревянное окно. Если это окно деревянного сруба, а сруб во всей красе предстает лишь тогда, когда его окраска лишь подчеркивает его естественность, то бревна или брус из хвои оптимально смотрится в желтоватых тонах, начиная от светлого и заканчивая темноватыми оттенками. Если дерево - лиственница или дуб, то более подходят более темные цвета.

Деревянное окно окрашивают либо точно в такой же цвет, как и сам сруб, либо оно окрашивается по принципу контрастности, в прямо противоположный цвет. Тогда оно притягивает ваш взгляд к себе.

Элементы декора наличников могут быть нескольких цветов. Но лучше будет, если их будет немного, в противном случае пестрота будет отождествляться с балаганом и рекламностью.

Теперь о том, какой тип краски, состава красителей выбрать. Если бы это было в прежние годы, то, скорее всего была бы масляная краска. Теперь выбор гораздо шире. Для наружных работ используются всевозможные пинотексы, текстуролы и многое многие другие. Интересно? Зайдите в любой специализированный магазин по продаже лакокрасочных покрытий и тотчас в этом убедитесь.

Что выбирать и как выбирать? На этот вопрос нет ответа. Неоднократно сталкиваешься с такой проблемой, когда разрекламированная, дорогостоящая краска на поверку оказывается никчемным покрытием, уже на следующий год выцветшим так, что о первоначальном цвете можно только лишь догадываться. Процедуру зачистки прежней краски и нанесения новой можно повторить.

Тем не менее, с очень осторожным оптимизмом при выборе краски для деревянных окон предпочтение следует отдавать импортным краскам, а не "забодяженным" под соседней подворотней. Чем менее яркий цвет вы выберете, тем больше гарантия того, что краска быстро не выцветет. Смотрите на сроки изготовления. Берите самую свежую. Самое лучшее - посоветуйтесь даже не с продавцом, а со столярами, которые изготавливаю окна, вряд ли они вам соврут.

Как бы и чем бы вы ни пропитывали окно, знайте, что оно в любом случае в той или иной степени будет впитывать в себя влагу. В связи с этим остро встает вопрос о величине зазоров между открывающимися и не открывающимися элементами. Для хвойных пород рекомендуемые зазоры составляют около трех - четырех миллиметров. Сделаете меньше, то при набухании древесины окон ее разопрет и вы не сможете ни закрыть, ни открыть окно. Сделаете зазор больше, то при усыхании жарким солнечным летом появятся щели со всеми вытекающими последствиями.

Еще один момент. Редко, но бывают случаи, когда после установки деревянного оконного или дверного блока все идеально закрывается и открывается, все радует глаз, но проходит месяц другой и створку, полотнище или раму выворачивает в совершенно непредсказуемую сторону. И подстругивай после этого элементы окна, (двери) или наращивай для исправления планками или брусками, ничего не помогает. Значит, при изготовлении была использована свиловатая крученая древесина. Такая древесина исправлению не подлежит и элемент изготовленный из нее должен быть заменен.

Заключение.

Если у вас хватило терпения дочитать выше предложенный материал до конца, то вы теперь вкратце сможете ориентироваться в проблемах и тонкостях, связанных с деревянными окнами. Мы не претендуем на его всеобъемлемость, можно в дополнение перечитать еще массу литературы на изложенную тему. Но поверьте на слово, испытаны на Руси практикой, насчитывающей многие столетия, их экология благотворно влияет на человеческий организм. А современные материалы, разрекламированные до назойливости, еще не прошли испытания временем.

Вспомните из недавней истории, как нам навязывали применение дуста (ДДТ). Им пересыпали одежду от моли, уничтожали всяких и разных вредителей, ведрами сыпали на огородах и полях при выращивании сельскохозяйственной продукции. Вредители гибли в массовом количестве.

А через довольно таки продолжительное время выяснилось, что на людей это химическое соединение оказывает точно такое же воздействие. Вам это ни о чем не говорит? Кто со сто процентной уверенностью может поручиться, что, пусть, конечно, далеко не все современнейшие материалы, которые нам рекомендуют сегодня не окажутся миной замедленного действия?

Поэтому дерево, дерево и еще раз дерево!

Другие вопросы по теме металлических и межкомнатных дверей, окон.

Оформление окна – неотъемлемая часть дизайна кухни. Грамотно оформленное деревянное окно позволит освежить пространство, внести стильные элементы в дизайн и визуально увеличить площадь.

Декор деревянных окон

Текстильные шторы

Жалюзи

Оформление деревянных окон

Растения на окне