Из каких этапов состоит выращивание малины и уход за ней после посадки? Польза стеблей и листьев. Уход за почвой

В местностях с низкими зимними температурами большое значение имеет зимостойкость малины. При укрытии снегом не менее 20 см, кусты малины хорошо зимуют. Однако в малоснежные периоды, особенно в ноябре-декабре, при сильных морозах, подмерзает надземная часть, чаще всего верхушки побегов, если они не вызрели. В сравнительно мягкие зимы иногда наблюдается гибель побегов. Садоводы недоумевают: вроде морозов не было, а малина погибла. Это объясняется не вымерзанием, а высыханием побегов, особенно в периоды с сильными ветрами и оттепелями. В это время побеги, в связи с тем, что у них рыхлая древесина, испаряют больше влаги, чем им подают корни, и засыхают.

Если побеги были повреждены морозами, то происходит побурение древесины и почек, но если побеги погибли от высыхания, то они становятся белыми, побурения не наблюдается. После засушливого вегетационного периода и при недостаточном поливе малина в большей степени подвержена вымерзанию и высыханию, чем в благоприятный предшествующий год.

Повысить устойчивость малины к неблагоприятным зимним условиям можно агротехническими приемами. Размещать посадки малины нужно на защищенных от ветров участках. В связи с тем, что малина требовательна к влажности почвы, но не переносит переувлажнения, следует избегать при выборе места под малину возвышенностей и низин.

Ряды желательно располагать с запада на восток (вдоль господствующих ветров). Можно посадить растения в ряду с расстоянием между ними 30-50 см. Загущенные посадки способствуют накоплению снега. Высокой агротехникой обеспечивается хорошее развитие растений, а крепкие растения лучше переносят неблагоприятные зимние условия.

Нельзя не сказать о вреде, причиняемом малине вредителями и болезнями. Малинный комарик (побеговая галлица) вредит под корой побегов, в результате чего на них появляются трещины и на поврежденных местах развивается пурпуровая пятнистость. Побеги становятся ломкими, а затем и засыхают.

Продуктивный период (время, в течение которого растение дает урожай) у малины - 10 лет. Значительно сокращают его неблагоприятные зимние условия, повреждения вредителями и болезнями и плохой уход за растениями.

Из практики по выращиванию малины.

Каждый садовод-любитель выработал свои методы возделывания малины. Например, знакомые садоводы засыпают посадки малины опилками слоем 10-15 см. В результате этого приема личинки галлицы, зимующие в коконах в верхнем слое почвы, весной не могут пробить этот слой и выйти наружу, погибают, не принося вреда малине. Кроме того, опилки являются мульчирующим материалом, создавая хорошие условия увлажнения почвы в течение летнего периода.

Мы выращивали малину в своем саду с начала освоения участка. Вначале посадили распространенные раньше сорта - Вислуху и Отборную Шеина. Малина полностью использовала свой продуктивный период за 10 лет, отличалась мощными побегами и стеблями с темно-зелеными листьями, хорошей урожайностью, не заражалась вредителями и болезнями.

Но в связи с тем, что садоводы стали завозить посадочный материал из разных мест, появились и вредители с болезнями, особенно распространились побеговая галлица и пурпуровая пятнистость. У многих садоводов посадки малины погибали в молодом возрасте, не давая урожая, или после первых лет плодоношения. Их раскорчевывали и садили заново.

Новые посадки малины сортов Дочь Вислухи и Огонек мы заложили в разные годы в пяти местах, по 5-7 кустов (такое размещение получилось случайно, так как площадь нашего сада уже была полностью освоена). Наблюдали за состоянием растений. Когда повреждение побегов галлицей и пурпуровой пятнистостью было в значительной степени и растения находились в угнетенном состоянии, производили омолаживающую обрезку кустов. Срезали полностью надземную часть (и побеги, и отплодоносившие стебли) до поверхности почвы, но корни не выкапывали. Обрезку проводили в раннелетний период сразу же после плодоношения (обычно малину обрезают осенью). В это время галлица находится в максимальном количестве под корой побегов, и, вырезая побеги и удаляя их с участка, мы в большом количестве уничтожали этого вредителя, т. е. применяли механический способ.

Ядохимикатов мы не применяли. Распространенный одно время способ обработки побегов малины рано весной горячей водой (почти кипятком) не проводили. Я считаю, что такое сильное термическое воздействие может повредить живые ткани малины. К тому же химические и термические средства убивают, скорее всего, полезных насекомых, чем вредных, так как последние более приспособлены к условиям окружающей среды.

В наших насаждениях малины обитает полезное насекомое - златоглазка. Личинки ее уничтожают личинок галлицы. При сборе ягод малины я неоднократно находила личинки златоглазки (они ромбической фopмы, серой окраски, размером до см).

Взрослое насекомое златоглазки напоминает крошечную стрекозу с зеленоватыми крыльями. Златоглазка откладывает открыто на листьях яйца на длинных (5-7 мм) ножках-стебельках, похожих на булавочные головки. Разве такое нежное насекомое не погибнет от ядохимикатов? Следовательно, нужно сохранять полезных насекомых, шире использовать естественный биологический метод борьбы с вредителями.

Омолаживающая обрезка малины (удаление полностью надземной части) как механический способ уничтожения вредителей и болезней имеет и другую положительную сторону: продляет срок использования малины.

Обрезку мы проводили на кустах малины в возрасте 4-5 лет в связи с зараженностью вредителями и болезнями, а так как жизненный ресурс малины 10 лет, то можно продлить рост и плодоношение кустов еще 4-5 лет. И нет смысла выбрасывать полностью растения раньше времени, тем более, что корневая система еще мощная, жизнедеятельная. Из почек на корневище на следующий год после обрезки, при наличии сильно развитой корневой системы, отрастают хорошо развитые побеги и на второй год плодоносят, т. е. кусты малины после обрезки только один год не дают урожая, но зато в значительной степени избавлены от вредителей и болезней.

Это мероприятие (обрезка) экономит затраты физических сил на раскорчевку корней и подготовку посадочных ям для новых посадок, а также и средств на приобретение посадочного материала, так как дает возможность еще несколько лет получать урожай ягод с оздоровленных кустов.

Малина – любимый многими садоводами самоопыляющийся, многолетний полукустарник, плодоносящий ароматными, полезными и вкусными ягодами.

Надземная часть растения:

• молодые веточки, выросшие текущим летом;
• побеги с плотной, одеревенелой корой, второго года жизни, именно на них образуются ягоды.

Подземная часть:

• корневая система с образовавшимися на ней почками, из которых позднее вырастают побеги – отпрыски;
• часть ствола, находящаяся ниже уровня почвы со сформировавшимися почками. Веточки, появляющиеся из таких почек – побеги замещения;
• придаточные корни.

Справка! В ягодах малины содержатся, различные активные компоненты: фруктоза, глюкоза, клетчатка, пектины, красящие и дубильные вещества, витамины группы В, каротин, соли калия и меди, фитостерин, β-ситостерин. А также, присутствуют кислоты: муравьиная, лимонная, салициловая, фолиевая, яблочная. В связи с таким богатым составом, ягоды обладают выраженными антисептическими и жаропонижающими свойствами.

Агротехника выращивания малины

Правильная агротехника выращивания малины предполагает не только непосредственное культивирование растений, но и выбор участка под малинник, подготовку почвы, саженцев и семян, выбор лучших для данной культуры и, конечно, соблюдение режима .

Подготовка участка

Важно! Под малину не пригодны как сухие высокие участки, так и места с излишним увлажнением почвы (низины, овраги). И в первом, и во втором случае растения страдают от различных болезней, что существенно понижает урожайность. Эта культура отлично растет, развивается и плодоносит на легких и средних дренированных суглинках, а также супесчаных почвах с запасом гумуса, воды и минеральных элементов.

Местоположение и особенности участка – это немаловажные факторы, на которые должны обратить внимание садоводы для повышения урожайности при выращивании малины:

• в первую очередь место под малинник должно быть хорошо проветриваемым, но не открытым всем ветрам. Целесообразно выбрать участок в углу сада или там, где кусты с одной стороны будут закрываться или какой-либо стеной, здесь, правда, есть одна оговорка – кусты высаживаются не ближе 50 см к односторонней защите (стена, забор). В этом случае растения свободно обдуваются воздушными массами, и при этом не страдают от сильных порывов ветра;
• при планировании малинника агротехники рекомендуют располагать ряды кустов с северо-восточной стороны на юго-западную или с северной на южную;
• затенение и недостаток , например, при посадке в междурядьях деревьев, тоже не благо, так как при таких условиях молодые веточки (побеги замещения и отпрыски) чрезвычайно вытягиваются в рост, затеняя плодоносящие ветки. Соответственно период роста, а также срок вегетации существенно затягивается и растение не успевает полноценно подготовиться к холодам, помимо этого увеличивается риск появления болезней;

Совет! Бывалые садоводы советуют сажать ряды малины вдоль дорожек в палисаднике или недалеко от калитки. Здесь, как правило, всегда достаточно светло, да и ухода за малиной больше из-за того, что растения постоянно «на виду».

Почва. Перед посадкой малины подготовка почвы включает в себя перекопку, рыхление и своевременное внесение удобрений:

• выбранный участок перекапывается на глубину 32 см (средняя длина штыка лопаты) или чуть больше;
• удаляются сорняки;
• вносятся удобрения – на участок в 3 м², готовится смесь из 12 кг перегноя, 80 г калия и 170 г ;
• земля опять перекапывается, затем рыхлится;
• готовятся траншеи или лунки под кусты. Схема посадки может быть разная, этот показатель зависит от выбранного сорта и расположения рядов (один или несколько параллельно друг другу) – 2,5×0,5 м, 1,8×0,7 м.

Выращивание малины из семян

Важно! При выращивании малины из семян необходимо учитывать, что из всего посаженного материала прорастет не более 50%, да и характеристики у получившихся растений могут существенно отличаться от родительских. Как правило, этот метод применяют селекционеры для выведения новых сортов.

Получение посевного материала

1. Для того чтобы получить качественный посевной материал и этим увеличить всхожесть необходимо отобрать только созревшие, а еще лучше перезревшие ягоды.
2. Аккуратно отжать из ягод сок, для этой цели можно воспользоваться мелким ситечком.
3. Получившуюся мезгу выложить в емкость и залить прохладной водой. Перемешать. После этого семена-пустышки всплывут, их можно смело выкидывать. Процедуру повторить раз 5.
4. Высушить семена в проветриваемом, теплом месте. При этом нужно следить, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на посевной материал.

Посадка семян

1. Технология выращивания малины из семян зависит от времени посева, т.е. весной или осенью:
   • осень – посев производится в открытый грунт, глубина заделки 2 см, семена прикрываются смесью песка и перегноя, компоненты берутся в равном количестве;
   • весна – лучшие результаты дает предварительное проращивание семян в обычной емкости для рассады. Почвенный субстрат готовится из песка, садовой земли и , все составляющие должны быть в пропорции 1:1. Глубина посева в ящик 4–6 мм. Далее производится регулярный полив водой 1 раз в 4 дня и удобрение раствором раз в декаду.

1. Высаживание пророщенных в домашних условиях саженцев в открытый грунт, производится в подготовленную почву, по обычной схеме.

Совет! Хотите получить хорошие урожаи, но живете в северном регионе, где холодное, короткое лето? – Попробуйте выращивать малину в теплице. Такой прием, позволит добиться максимально приближенного к идеальному, для этой культуры, температурного режима.

Выращивание малины по методу Соболева

Основное отличие выращивания малины по методу Соболева, от традиционного способа – это обрезка веточек, которая производится в два этапа:

1. Весна (конец мая) – верхушки прошлогодних веток, в частности, боковых и центральных побегов, обрезаются на 5–14 см. Эта процедура способствует образованию большего числа цветоносов, увеличению урожайности и существенному удлинению срока плодоношения.
2. Осень – подрезаются верхушки до хорошо развитой почки (около 8–14 см) у проросших побегов первогодок, длина зависит от сорта.

Такой агротехнический прием, способствует формированию куста, облегчению ухода и усилению роста оставшихся веточек. И что немаловажно на подрезанных побегах просыпаются дополнительные почки, из которых образуются латералы (боковые ответвления).

Как правильно выращивать малину по методу Соболева – советы и нюансы

Садоводов часто интересуют вопросы: Как правильно выращивать малину по методу Соболева? Какие сложности и нюансы могут возникнуть при таком способе выращивания малины? Что и когда нужно делать, а чего нельзя категорически?

1. Первая, весенняя обрезка – своевременность, вот главное слово при проведении этой процедуры. Лучшее время – последние числа мая, обрезаются верхушки у побегов высота, которых находится в диапазоне от полуметра до метра. За оставшийся до холодов период, 4–6 верхних оставшихся почек, проснутся и разовьются в боковые побеги, и что очень важно появившиеся на латералах почки тоже успеют выспеть и приготовиться к зиме.
2. Выбор сорта – следует знать, что метод разработан в первую очередь для:
   • сортов с малой способностью к побегообразованию;
   • 3–4-летних растений;
   • стареющих, с низким образованием побегов, растений.

Сорта с интенсивным ростом большого количества отпрысков и побегов замещения, перед применением метода Соболева, требуют значительного прореживания. Загущение кустов существенно понижает эффективность метода и способствует развитию болезней, таких как гниль и пурпурная пятнистость, а также повреждению растений стеблевой галлицей и малинной мухой.

Основные правила ухода за малиной по Соболеву:

1. Несмотря на то, что культура предпочитает влажную почву, избыточное переувлажнение недопустимо, так как это ведет к загниванию корневой системы, появлению болезней и вытягиванию в рост веток. Для сохранения необходимого водного баланса, выполняется свежим конским или коровьим . Слой мульчи толщиной в 15 см, распределенный по почве возле кустов малины, после пролива водой, образует плотную корку, которая отлично задерживает влагу и со временем разлагаясь, служит отличным удобрением для растения.

Совет! Если нет возможности приобрести навоз, мульчирование можно выполнить торфом, стружкой, опилками или .

1. В весенний и ранний летний периоды почва под малинником должна рыхлиться. Делать это необходимо очень аккуратно, затрагивая слой грунта на глубину не более 3 см, иначе можно повредить корневую систему и молодую, нежную поросль.
2. Осенью, перед зимовкой все растения пригибаются к земле (расстояние от веток до почвы 40 см), пришпиливаются деревянными рогатками и прикрываются укрывными материалами.
3. Каждые 2–3 года необходимо вносить в почву подкормки, лучше всего для этих целей подходит перегной, навоз и . При совмещении, т.е. внесение одновременно органических и минеральных удобрений, агротехники советуют дозы тех и других уменьшить вдвое, из расчета на 1 м² – 3 г азота, 1,6 кг навоза, 4 г калия и 3 г фосфора.

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Для получения отличных урожаев нашей любимой ягоды необходима правильная агротехника выращивания малины на садовом участке. Коротко об особенностях возделывания этой вкуснейшей и одной из самых полезных ягод мы поговорим в этой статье.

Подготовка места под малину

Малина плохо развивается и плодоносит на неподходящих почвах. Из ягодных – она самая чувствительная. Не любит заболоченности и подтопляемости, продуваемых ветром или затененных мест. На одном участке малинник может находиться до 10 лет, при условии правильного ухода. Это необходимо учитывать.

Подготовка почвы под малину

В почву (супесчаную или суглинистую, но обязательно кислую) вносятся органические удобрения (перегной, навоз, куриный помет). Молодые саженцы высаживаю ранней весной или осенью, что более благоприятно. (См. статью « ». Но есть риски их подмерзания до первого снега. Размножают молодыми побегами или корневищем с черенком. Готовя гряды под посадки, делать их нужно просторными. Порядка 2 метров между рядами и полметра в ряду, между саженцами. Используют два варианта выращивания: свободным кустом и на шпалерах.

Первый хорошо подойдет для ремонтантных сортов (См. статью « »), тех которые плодоносят до осени, а потом выкашиваются.

Обрезка малиновых кустов

Весной проводится санитарная обрезка всех вымерзших кустов и высохших стеблей, плодоносивших в прошлом году (если садовод не сделал этого осенью). У однолеток обрезаются макушки до первой-второй живой почки. Не раньше, чем пойдет вегетация. Одновременно такая вырезка стимулирует лучшее плодоношение.

Летом ведут борьбу с сорняками. Землю регулярно и неглубоко подрыхливают раз в три-четыре недели. А затем мульчируют резаной соломой, перегноем, листвой или опилками. Полив в засушливое лето – обязателен.

Подготовка малины к зиме

Правильная агротехника выращивания малины предполагает тщательную подготовку растений к зимовке. Осенью под кусты вносятся минеральные удобрения содержащие фосфор, калий и азот. Подойдут: двойной суперфосфат, калий сернокислый. Готовят малину к зимовке следующим образом. Проводят обрезку. Верхушки новых побегов прищипывают. Удаляют плодоносившие летом стебли. Полностью вырезают слабые отростки. На молодых – убирают листву со ствола. До того, как они одеревенеют - связывают и пригибают на расстояние не более 50 см (на толщину снежного покрова) от земли. Это делают с целью уберечь растения от вымерзания. Зимой малину также стараются утеплить, накидывая на неё снежные сугробы. До встречи, друзья!

1. Гибридный кабачок. Агротехника выращивания Здравствуйте, уважаемые друзья Кабачок представляет собой обычную кустовую разновидность тыквы, только без ярко выраженных плетей, отличающуюся...

Агротехника выращивания малины на даче не вызывает никаких сложностей и состоит из комплекса процедур, главной целью которых является получение качественных и полезных плодов. Сегодня все больше людей стремятся употреблять в пищу овощи, фрукты и ягоды, обладающие целым комплексом питательных и лечебных свойств. Малину ценят не только за её вкус и нежный аромат, но и за целый набор целебных свойств в её составе. Эта ягода широко применяется в медицинской отрасли и помогает избавиться от многих видов заболеваний.

С течением времени многие дачники желают видеть у себя на участках кусты малины с качественными плодами, поэтому это требует постоянного совершенствования агротехники выращивания этого растения. Важным условием успешного выращивания малины в своем саду является правильный выбор сорта , а также создание комфортных условий для её роста и плодоношения. Изучение основ агротехники выращивания малины позволит обеспечить кустарнику необходимый уход на даче, включающий в себя особенности её посадки, размножения, внесения удобрения в почву, уничтожение болезней и насекомых, а также правила сбора урожая и его хранение.

Особенности почвы и местности для посадки

Малина относится к тем видам ягодных культур, которые нуждаются в хорошем укрытии от ветра. Особое значение зимой приобретает толщина снежного покрова, поскольку его недостаточное количество может стать причиной её вымерзания и гибели большинства плодовых почек. Сильные ветра в летний период способствуют быстрому высыханию почвы, а также повышенной транспирации листьев, что может плохо сказаться на плодоношении.

Особо комфортно этот ягодный кустарник чувствует себя на среднесуглинистых и легко суглинистых почвах с достаточным уровнем влажности. Регулярный полив в летний период позволяет выращивать его в местностях с песчаной почвой. Агротехника выращивания малины требует высаживать эту культуру в низинных местностях, что поможет уберечь её от заморозков. Важно перед посадкой ягодного куста на даче произвести очистку посадочной площади от различных сорняков, особенно имеющих мощное корневище.

Как правильно высаживать малину

Агротехника выращивания малины предполагает посадку этой культуры весной и осенью. Если посадка будет производиться весной, то подготовка почвы должна начинаться еще осенью. По той причине, что кустарник на одном месте произрастает около 10 - 12 лет, то подойти к подготовке почвы для посадки следует с особой тщательностью.

Кусты малины обычно высаживают в траншеи, глубина которых не превышает 30 - 35 см, а ширина около 1 метра. Для успешного выращивания рекомендуется на дно траншеи внести слой перегноя или компоста. Если размещение растений будет производиться в 2 - 3 ряда, следует выбрать правильное расстояние между траншеями, которое не рекомендуется делать меньше 1,7 м. Посадка кустов в траншею должна производиться на расстоянии 45 - 50 см друг от друга, что позволит хорошо развиваться корневищу растения.

Посаженные в траншею кусты малины засыпаются питательной почвой до уровня корневой шейки, а также производят их обрезание. Высота побегов после обрезания должна составлять 15 - 20 см, что поможет сформироваться сильному и мощному корневищу, а также обеспечит формирование сильного куста. Агротехника выращивание малины требует обязательного полива после посадки с расчетом 5 литров воды на одно взрослое растение. Завершающим этапом посадки этой ягодной культуры станет мульчирование почвы торфом либо полупревшим навозом слоем 5 - 8 см.

Особенности ухода за малиной

Первое время после посадки молодых побегов малины главной задачей является создание всевозможных условий для формирования мощной корневой системы, что происходит благодаря постоянному обрезанию и удаления появляющейся завязи. Агротехнической особенностью выращивания является то, что ранние сорта малины на второй год своего роста подвергаются обрезанию сразу после окончания периода плодоношения, в результате которого над поверхностью почвы остаются однолетние побеги высотой 15 - 20 см.

При выращивании на даче поздних сортов кустарника их обрезание производят в начале весны после пробуждения растения, оставляя побеги не выше 15 см.

Агротехника выращивания малины включает в себя следующие мероприятия по уходу:

Полив растения

Выращивание малины не требует проведения полива в весной и летом, исключение может составить лишь очень засушливое лето. Обильный полив кустов производят в осенний период , когда происходит рост побегов в формирующейся корневой системе. Ягодный куст обильно заливают водой, после чего производят утепление отдельных сортов малины методом их связывания между собой или укладывания, с фиксацией, на грунт.

Подкормка малины

Этот ягодный кустарник является любителем большого количества азота и калия, поэтому начинать разведение малины необходимо с внесения этих видов удобрений в почву перед посадкой. Для повышения количества питательных веществ в земле производят её подкормку органическими удобрениями с расчетом 4 - 5 кг на метр квадратный. Агротехника выращивания малины предполагает внесение в почву фосфорных и азотсодержащих удобрений. Фосфорные удобрения рекомендуется вносить в почву не чаще одного раза в 2 - 3 года. Из всего многообразия азотных удобрений многие дачники - садоводы отдают предпочтение мочевине или аммиачной селитре, объем которых должен составлять примерно 30 грамм на метр квадратный. Среди калийных удобрений при разведении малины рекомендуется использовать сульфат калия, поскольку эта ягода испытывает повышенную чувствительность к хлору.

Мульчирование почвы

Одним из агротехнических приемом выращивания малины является мульчирование почвы.

Особенно актуально её проведение во время интенсивного формирования корневища растения, то есть в самом начале его роста. Процедуру мульчирования производят весной после подкормки почвы комплексом необходимых удобрений и рыхления грунта. Осенью во время обработки кустов малины необходимо производить закладку мульчирующего материала прямо в рядки. Это можно сделать с помощью опилок, соломы, перегноя, компоста и других видов материалов.

Рыхление почвы

Для растения характерно наличие поверхностной корневой системы, поэтому производить рыхление почвы следует с осторожностью. Агротехнические особенности выращивания малины предполагают проведение процедуры рыхления после внесения в почву удобрения, при этом глубина переработанного грунта должна составлять 8 - 10 см. Особенностью кустарника является способность его корневой системы разрастаться на большие расстояния, поэтому многие дачники - садоводы прибегают к процедуре огораживания малины на определенной территории. Для этих целей можно использовать железные либо оцинкованные листы, которые вкапываются в землю на выбранную ширину. Проведение такой процедуры позволит избежать разрастания корневой системы ягодного куста по всей территории дачного участка.

Обрезание малины

Агротехника выращивания малины включает и процедуру обрезания, которая не представляет собой никаких сложностей. Особое внимание в начале весны следует уделять избавлению от больных, сухих и слабых побегов, а также подмерзших верхушек во время суровой зимы. Некоторые садоводы практикуют подрезание и здоровых верхушек растения, что положительно сказывается на количестве урожая, а плоды вырастают большего размера. Проведение обрезания после сбора ягод позволяет улучшить циркуляцию воздуха и доступ света к побегам, а также повысить фитосанитарное состояние ягодных посадок.

Для повышения устойчивости растений и качество плодов проводят установку специальных опор, которые будут поддерживать ягодный куст, а также улучшится доступ света для веток с плодами. В качестве опоры может служить следующее приспособление: по краям посадок вкапывают два столбика, на которые в два слоя натягивают проволоку. Молодые побеги привязывают к опоре с помощью шпагата, при этом обращают внимание на то, чтобы длина выступающего за проволоку стебля не превышала 15 - 20 см. Это позволит предотвратить поломку верхушек малины во время сильного ветра.

Сбор урожая

Технология выращивания малины является не таким уж и трудным занятием, и получение большого урожая является наградой за все труды и терпение. Ягоды являются очень нежным продуктом, сбор которых следует проводить очень осторожно и бережно. Собирать урожай рекомендуется в сухую погоду, при этом ягоду следует снимать с куста вместе с плодоножкой. Для хранения урожая используют посуду небольшого объема примерно 1,5 - 2 литра. Хранить свежие собранные ягоды можно в течение нескольких часов в хорошо проветриваемом помещении с низкой температурой воздуха.

Болезни и вредители малины

Малина, как и другие ягодные растения, является лакомым для многих вредителей сада и огорода. К наиболее распространенным вредителям этого ягодного куста можно отнести:

• землянично - малинный долгоносик;

Эти жуки являются очень прожорливыми насекомыми и наносят огромный вред, повреждая листья и пожирая цветки. Выведение нового потомства происходит в бутонах цветков, где они выедают значительную его часть и превращаются в куколки. Обнаружить этого вредителя на кустах с малиной очень легко, следует просто разломать на две части засохший цветок и обнаружить там личинку. Для борьбы с этими насекомыми применяются специальные химические препараты, обработку которыми следует проводить до начала периода цветения растения.

• малинный жук;

Практически любой дачник, занимающийся выращиванием малины, встречался с этим вредителем у себя на участке. Этот вид насекомых наносит огромный вред ягодам, тем самым снижая количество урожая. При активной жизнедеятельности этого вредителя количество ягод снижается наполовину, а их загнивание снижает товарные качества. Обработку химическими препаратами следует проводить до начала периода цветения.

• малиновая стеблевая муха;

Эта вредная личинка проделывает ходы в стебле растения, что приводит к увяданию верхушек кустов, а после и к отмиранию. Для борьбы с этим насекомым рекомендуется удалять поврежденные побеги, производить тщательную перекопку почвы вокруг малинника, а также обрабатывать его карбофосом в период образования бутонов.

Агротехника выращивания малины включает и лечение растения от различных заболеваний. На дачных участках чаще всего встречаются такие заболевания кустарника:

• антракноз;

В результате развития грибка происходит поражение листьев и ягод малины, которое выражается в образовании мелких пятен с каймой серого цвета на листьях. Больной лист покрывается язвами, а также наблюдается отслоение коры у стебля.

• пурпуровая пятнистость;

Этот грибок поражает полностью все растение и основными признаками этого заболевания является появление пятен с пурпуровой окраской, которые со временем становятся буро - коричневыми. Быстрое развитие этого заболевания может привести к гибели всего ягодного куста, а также к вырождению ягод.

• курчавость малины;

Проявляется в приобретении кустом неправильной курчавой формы. Характерным симптомом этого заболевания является образование стекловидных жилок на листьях малины, которые в скором времени отмирают. Процесс цветения и образования ягод полностью отсутствует.

Соблюдение агротехники выращивания малины помогает не только вырастить богатый урожай, но и значительно повысить его качество. Малина считается очень ценной ягодой, способной окупить все труды и хлопоты, вложенные в процесс её выращивания.

Ранее я уже рассказывал о летней малине, плодоносящей один раз. А ведь есть сорта способные давать урожай два раза за сезон. Это так называемые ремонтантные сорта. Основное отличие ремонтантных сортов от летних то, что они могут давать урожай не только на двухлетних побегах, но и на однолетних, в год их отрастания.

Ремонтантность малины заметили и начали использовать около 200 лет назад. В начале осенний урожай был невелик – отдельные ягоды на отдельных побегах. Качество ягод значительно уступало летним сортам .
Но с течением времени, благодаря усилиям селекционеров, явление ремонтантности усилилось и современные сорта ныне зачастую превосходят по урожайности летние, а по качеству ягод не уступают им. С течением времени ремонтантные сорта начали настолько отличаться от одноразовых, что можно смело сказать, что ученые вывели совершенно новый вид малины.

Как и летние сорта, ремонтантная малина многолетний кустарник. Она имеет однолетние и двухлетние побеги, многолетнее корневище и придаточные корни. Основная масса корней располагается на глубине 15-30см, а придаточные корни могут находиться на расстоянии 2-3м от куста.

Побеги замещения вырастают из почек на подземной части двухлетних побегов. Из придаточных почек на горизонтальных корнях развиваются корневые отпрыски. Они дают начало новому растению, которое связано с материнским единой корневой системой. Если отпрыски не выкапываются, через 3-4года эта связь прекращается и растения образуют собственную корневую систему. Количество корневых отпрысков является сортовой особенностью, среди ремонтантных малин есть сорта как с большим количеством отпрысков, так и практически не дающие их(Покуса). Молодые побеги в условиях Украины появляются в апреле, и вначале растут медленно. В мае темп роста увеличивается, в период плодоношения на двухлетних побегах замедляется и заканчивается в сентябре-октябре. Почки на двухлетних побегах распускаются рано весной, задолго до выхода на поверхность молодых побегов. Из них вырастают плодушки (латералы), на которых после цветения завязываются ягоды. Цветение происходит в достаточно поздние сроки, что позволяет уйти от поздневесенних заморозков, так что цветки страдают от них достаточно редко.

Все ремонтантные малины самоопыляющиеся, поэтому можно выращивать в монопосадках, но в смешанных посадках урожайность на 20-30% выше. Первые ягоды на двухлетних побегах ремонтантных сортов созревают чаще всего раньше одноразовых сортов. После окончания плодоношения двухлетние побеги вырезают, чтобы они не тянули питательные вещества с маточного куста.

Однолетние побеги появляются в апреле и растут в высоту и толщину. В отличии от одноразовых сортов в июне-июле в их верхней части начинают расти плодушки. В дальнейшем происходит цветение и плодоношение.
Обычно плодоносит от трети до половины верхней части (в зависимости от сорта). Поздней осенью отплодоносившие верхушки удаляют и сжигают, а оставшиеся побеги плодоносят летом следующего года.

Выбор места и подготовка почвы.

Под малину ремонтантную выбирают самые освещенные участки. Даже небольшое постоянное притенение может отодвинуть срок плодоношения и уменьшить урожай. Особенно актуально это на севере Украины и при выращивании поздних сортов. Часть ягод может не успеть вызреть до наступления заморозков.

Однако иногда притенение просто необходимо. Последние годы в период созревания ремонтантных сортов наблюдается сильная активность солнца. Зачастую это приводит к тому, что ягоды горят. Поэтому советуют в период созревания посадки притенять. Используют притеняющие сетки, тонкий спанбонд, который набрасывают сверху на растения.

Отличные результаты дает притенение высокорослыми культурами(кукуруза, подсолнечник). В начальный период роста малины, когда активность солнца невелика, они не притеняют посадки, позволяя растению использовать всю солнечную энергию, а в июле-августе когда солнце активно – предохраняют ягоды от ожогов. В условиях Юга Украины все ягодные кустарники, в условиях приусадебных хозяйств, лучше высаживать так, чтобы хоть часть светового дня они находились в тени, в том числе и малину.

Что касается теплового режима, практически все современные сорта успевают отплодоносить до заморозков практически на всей территории Украины. Исключении составляют только очень поздние ремонтантные сорта (Осине сяйво), которые на севере уходят в зиму с частью невызревших ягод.

Основой высокого урожая является предпосадочная подготовка почвы. Презжде всего участок должен быть свободен от многолетних сорняков.
Поэтому плантацию начинают готовить заблаговременно. Так как ремонтантная малина более требовательна к плодородию почвы, чем одноразовая, в обязательном порядке вносят удобрения. Нормы внесения можно определить сделав анализ почвы. В зависимости от типа почвы на 1м\кв вносят 2-3 ведра перепревшего навоза или компоста, 200-400г суперфосфата, 100-200г калийных или 200-400г комплексных минеральных удобрений (Нитроаммофоска, Кемира и др.). Такая заправка почвы позволяет в течении первых пяти лет выращивания не вносить фосфорно-калийных удобрений. Азотные вносятся ежегодно из расчета 50-100г на м\кв.

Лучшим вариантом содержания почвы в год предшествующий посадке считается черный пар. Почва успевает отдохнуть и восстановить почвенные микроорганизмы. Но я считаю что лучше засеять участок сидеральными культурами, горчицей, люпином, рожью и др., которые за 1-1,5 мес. до посадки запахивают в почву. Это способствует улучшению структуры почвы, повышению ее плодородия и оздоровлению. Отличные результаты дает окультуривание земель, где до этого был луг.

Ни в коем случае нельзя закладывать плантацию малины на участке, где до этого росли пасленовые (томаты, картофель, перец и др.). Так же не стоит высаживать малину после малины. Существует такое понятие как «почвенное утомление». Когда на одном месте выращивают одну и ту же культуру, почва обедняется минеральными веществами и микроэлементами. К тому же в почве накапливаются токсины, образующиеся при гниении отмерших корней и угнетающие рост. Единственный способ борьбы с этим явлением – высаживать после раскорчевки ту же самую ягодную культуру не ранее чем через 5-7 лет.

Идеальной почвой для малины считается супесь или средний суглинок с высоким содержанием гумуса и хорошо дренированный. Песчаные и более грубые почвы могут быть использованы при обильных внесениях органических удобрений. Малина хорошо растет и плодоносит на почвах имеющих рН от 5,8 до 6,7. Более предпочтительны слабокислые почвы, т.к. на них практически не развивается корневой рак. Но сильнокислые почвы известкуют. Для этого вносят молотый известняк, мергель, доломит и т.д. нормы внесения определяют исходя из анализа почвы.

Несмотря на свою влаголюбивость, малина не переносит высокого стояния грунтовых вод. Если они залегают выше 1м от поверхности почвы, малина расти будет очень плохо.

П осадка

Существует два способа посадки – кустовой и ленточный.
При кустовом растения высаживают в посадочные ямы размером не менее 40х40х40см. Если под перепашку удобрения не вносились, в каждую яму вносят до 10кг перегноя, 200г суперфосфата, 50-100г калийных или 100г древесной золы.

При ленточном способе посадки копают траншеи шириной 40-50 и глубиной 35-40см. на 1 погонный метр траншеи вносят 10-15кг перегноя, 500г суперфосфата и 100-200г калийных. удобрений. Как при кустовом, так и при строчном способе посадки удобрения тщательно перемешивают с верхним, самым плодородным слоем почвы.

Основой будущего высокого урожая являются качественнее саженцы. Прежде всего плантацию необходимо закладывать посадочным здоровым посадочным материалом. Если саженцы поражены вредителями и болезнями, особенно вирусными, ждать высоких урожаев бесполезно. Поэтому посадочный материал желательно приобретать в питомниках, государственных или частных.

Высококачественный саженец должен иметь диаметр основания побега 5-10мм, хорошо развитую корневую систему и побег длиной около 20см. Следует учесть, что в зависимости от сортовых особенностей корневая система может быть мочковатой, а может быть ближе к стержневой, с малым количеством всасывающих (мелких корешков).

Но на приживаемость и дальнейшее развитие сортовые особенности корневой не влияет, и те и другие хорошо приживаются и дают высокий урожай. Недопустимо подсыхание корней и стеблей при транспортировке. Поэтому при покупке следует срезать почку и надрез коры, почка должна быть зеленой и на вид не сухой, а если срезать кору под ней тоже находится зеленый слой, по которому можно определить жизнеспособность саженца.
Не поленитесь так же сделать несколько поперечных срезов корня. Если цвет среза корня будет белым или слегка с розовинкой, он живой, если серый или черный, сухой – навряд ли саженец приживется.

При покупке саженцев на рынке, следует помнить, что к вам он может попасть через много дней после выкопки. При транспортировке и неправильном хранении корешки и стебли могут подсохнуть или подгнить.
Если другого посадочного материала найти не удалось, можно попробовать и такой. Для этого секатором обрежьте все подсохшее и подгнившее до живой ткани. Но приживаемость такого саженца будет гораздо ниже, чем свежевыкопаного.
Намного повышает приживаемость любых саженцев в воде. Вымачивают от 6-и часов, до 2-х суток в простой воде. Еще более повышается приживаемость, если в воду добавить какой либо стимулятор роста и корнеобразования. Бывает ситуация, когда достать высококачественный саженец не получается, а есть возможность приобрести более слабые с основанием корневой шейки менее 5мм. Если корневая система мочковатая и есть ростовые почки на корешках, можно использовать и такие саженцы, но размещают их по 2шт в посадочную ямку.

При посадке растения высаживают так, чтобы уровень почвы был строго по корневой шейке. Можно заглубить не более чем на 1-2см(на песках до 4см), если больше – корневая поросль может не прорасти из под толстого слоя почвы. А если уровень почвы будет ниже корневой шейки – саженец может погибнуть от подсыхания корешков.
После посадки вокруг саженца должна остаться не глубокая луночка, для удобства полива и мульчирования. Если мульчирование не предусмотрено, а полив будет капельным, можно лунку не оставлять. После посадке необходим полив 3-4л на растение.

Оптимальным сроком посадки в Украине считается на Севере и в Центре – октябрь, на Юге – ноябрь. При посадке в эти сроки до наступления морозов растения хорошо укореняются и весной бурно трогаются в рост. Можно высаживать и ранней весной, развитие растений и приросты будут хуже по сравнению с осенней посадкой.

В последнее время практикуется летняя посадка малины ремонтантной. Для этого применяют контейнерные вегетирующие саженцы, выращенные в теплицах. Эти саженцы представляют собой растения с 5-8 листьями выращенные в емкостях 1-3л. Такие саженцы можно высаживать на протяжении всего безморозного периода, с весны до осени. Замечено, что у растений в контейнерах формируется более мощная корневая система и надземная часть. Вегетирующие саженцы посаженные в начале лета, обгоняют саженцы посаженные классическим способом. Уже в год посадки можно собрать до 1,5кг ягод с м\кв. Однако вегетирующие саженцы требуют более тщательного ухода в первые дни после посадки: притенение и более частые поливы.

Агротехника

Мульчирование.
Ослабляет выпирание растений из земли в зимний период, предотвращает вымерзание корней в бесснежные зимы, обеспечивает равномерную температуру и перегрев почвы летом, способствует сохранению влаги и более мощному росту побегов, предотвращает рост сорняков.
Перегнившая мульча способствует повышению содержания гумуса с почвы. В качестве мульчи можно использовать перегной, торф, опилки, сено, компост, измельченные стебли растений и др. Сейчас уже применяют и синтетические мульчирующие материалы. Необходимо следить, чтобы органическая мульча не содержала семян сорных трав.
Слой мульчи после оседания должна быть не мене 5см, иначе бурьяны будут прорастать сквозь нее. За сезон мульча обычно перегнивает и запахивается в почву. Поэтому ее ежегодно обновляют.

Рыхление.
Малина не переносит уплотнения почвы и роста сорняков. Поэтому необходимы постоянные своевременные прополки и рыхления почвы. Запаздывание с этим приводит к ухудшению воздушно-водного режима и подавлению деятельности полезных организмов.
Поэтому первое весеннее рыхление проводят в как можно более ранние сроки. Своевременная обработка обеспечивает свободный доступ воздуха к корням, в почве дольше сохраняется влага и создаются благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов.

Междурядия рыхлят на глубину 10-15см, а в рядах 5-8см. Все эти работы должны быть закончены до распускания почек. Последующие обработки проводят по мере образования почвенной корки и появления сорняков. За сезон проводят обычно 4-6 рыхлений, последнее поздней осенью по окончанию роста. Эту последнюю обработку желательно проводить с оборотом пласта, при этом одни вредители, попадая в более глубокие слои почвы погибают, другие оказываются на поверхности почвы и погибают от зимних морозов. При условии мульчирования плантации необходимость в рыхлении отпадает. Однако следует учитывать, что замульчированные с осени участки весной прогреваются позже незамульчированных, начало вегетации и плодоношение начинаются позже.

Влагообеспечение.
Продуктивность малины ремонтантной зависит от своевременного и достаточного влагообеспечения, особенно на юге, где без искусственного орошения получение высоких урожаев просто невозможно. Поливать необходимо обильно, до промокания корнеобитаемого слоя на глубину 30-40см. Количество поливов устанавливается в зависимости от погодных условий: в сухие сезоны поливают чаще, в дождливые – реже. Очень важны поливы перед цветением и в период роста и созревания ягод. В период уборки поливы проводят сразу же после сбора ягод, чтобы к следующему сбору земля могла просохнуть. Поздней осенью для повышения запасов влаги перед зимовкой проводят обильный подзимний полив. Чем тщательней будет проведен этот полив – тем лучше будет зимовать растения.

При поливах следует учитывать, что переувлажнение может принести малине не меньший ущерб, чем засуха. Опасность переувлажнения состоит не только в недостатке воздуха поступающего к корням, но и в том, что почва становится более холодной, т.к. солнечное тепло тратится не на ее прогрев, а на испарение влаги. Это может сильно задержать развитие растений, особенно в весенний период. Поэтому следует контролировать содержание влаги в почве и в дождливые периоды поливы прекращать.

Существует несколько способов полива. Самый распространенный на садовых участках – дождевание .
Чаще всего поливают непосредственно из шланга или устанавливают различные поливные системы. При этом расход воды неоправданно велик, т.к. поливается не только ряд растений, но и междурядия.
Более экономичен так называемый арычный полив (по бороздам).
Вокруг рядов малины нагребают земляные валики высотой 10-15см, растения получаются в неглубоком арычке, который заливают просто положив в него шланг. Однако при поливе непосредственно из колодца или скважины без подогрева воды земля будет сильно охлаждаться, что ухудшает развитие и плодоношение. К тому же при поливе дождеванием и арычным практически невозможно добиться равномерного увлажнения почвы.
Поэтому наиболее перспективен капельный полив , при котором можно строго дозировать подачу воды и удобрений непосредственно к корням, вода в зону корней поступает подогретой, почва смачивается равномерно по всем рядам. Еще одно преимущество капельного орошения – огромная экономия воды. Мульчирование плантаций снижает потребность в поливе в 3-4 раза.

Подкормки.
Продуктивность малины напрямую зависит от плодородия почвы. При внесении предпосадочных норм удобрений, описанных выше, в первые два года можно обходиться без подкормок. А с третьего года регулярные подкормки просто небходимы.

Малина очень чувствительна к недостатку азота, поэтому положительно реагирует на внесение любой органики. Органические удобрения содержат все необходимые элементы питания растений, к тому же улучшают структуру почвы, создают условия для развития корней и полезной микрофлоры.
Особенно эффективны подкормки жидкими органическими удобрениями, перебродившим коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20). Такие подкормки проводят 2-3 раза в начале вегетации из расчета 3-5л на 1м\кв.
Кроме того можно вносить полуперепревший навоз, как осенью, так и весной, а также Вермисол, Добый хозяин .
Но даже при внесении огромного количества органики малине ремонтантной необходимы и минеральные удобрения. Без их ежегодного внесения земля быстро истощается. Нормы ежегодного внесения минеральных удобрений можно определить проводя ежегодный анализ почвы.

К фосфору и калию малина ремонтантная мене требовательна и если перед посадкой внести достаточное количество этих элементов, их хватает на весь период эксплуатации посадок. Однако недостаток их может привести к угнетению растений.
Так недостаток калия листья мельчают, края их становятся темно-бурыми, коробятся, ткани между жилками некротируют. Для венесения применяют удобрения не содержащие хлора, т.к. малина его не выносит.
Например сернокислый калий или калимагнезию.

При фосфорном голодании побеги становятся тонкими, листья в средней части побегов приобретают пурпуровый цвет, быстро отмирают.

Под плодоносящие насаждения ранней весной вносят Нитроаммофоску или ее аналоги из расчета 50-100г м\кв. Вместо комплексных удобрений можно внести 50-80г суперфосфата, 20-40г карбамида,(мочевина) и 20-40г калийных удобрений на м\кв.

Если не проводится мульчирование, раз в два года осенью вносят перегной разбрасывая его под кустами 5-6кг м\кв.

Нормирование побегов.
Малина ремонтантная образует большое количество побегов замещения и корневой поросли. Если не проводить нормировку и оставлять все, побеги растут более слабыми, созревание задерживаются, мельчают ягоды и урожай ниже. Кроме того в дождливые сезоны при таком загущении может гнить ягода, развиваться грибковые болезни.
Поэтому, как я уже писал на 1 м\кв оставляют в среднем 10побегов. Остальные убирают в начальный период роста, чтобы они не тянули питательные вещества из материнского растения. Оставляют естественно те побеги, которые первыми пошли в рост.

Способы выращивания.
Применяют два способа выращивания малины ремонтантной: на один и на два урожая.

При выращивании на два урожая цикл развития следующий.
В первый год отрастают молодые побеги, на верхушках которых к концу лета созревают ягоды. Отплодоносившая часть побега удаляется поздней осенью и в таком виде растения зимуют. Весной, на второй год вегетации на этих побегах появляются плодушки и соответственно в июне начинают созревать ягоды. Сразу же после плодоношения эти побеги удаляются. За это время из подземных почек куста растут побеги замещения, а так же поросль из корней.
На этих молодых побегах тоже появляются плодушки и созревают ягоды.
Чаще всего начало плодоношения приходится на август-сентябрь(все зависит от сорта и региона произрастания). Отплодоносившая часть побегов обрезается, а на оставшейся части на следующий год опять происходит плодоношение.
Такой цикл продолжается ежегодно.

В другом варианте после осеннего плодоношения на однолетних побегах поздней осенью или весной они вырезаются вровень с землей. Естественно первого урожая не будет. Собирают только урожай сформировавшийся на молодых отрастающих побегах. У этого способа масса достоинств и практически нет недостатков.
Прежде всего это возможность получать ягоды без применения ядохимикатов, т.е. экологически чистые.
Дело в том, что при удалении побегов весной или осенью фенофазы развития малины перестают совпадать с фенофазами развития болезней и вредителей. Поэтому вредители, к примеру, не могут повредить побеги или отложить в них яйца. Большинство болезней и вредителей зимуют на побегах, а мы их удаляем и сжигаем, тем самым уничтожаz большую их часть. Этот прием способствует сильному понижению инфекционного фона на участке. Поскольку растения не поражаются болезнями и вредителями, необходимость обработки ядохимикатами отпадает!

У многих может создаться впечатление, что при оставлении только осенних ягод урожай будет в 2 раза меньше. Это не так! Урожайность будет выше. Это достигается за счет более раннего плодоношения, по сравнению с выращиванием на два урожая, и увеличением числа, веса и размера ягод.

Еще один положительный момент – не нужно боятся повреждения стеблей морозами и поломки стеблей в зимний период. Это позволило продвинуть распространение малины далеко на север, не только Украины, но и России, вплоть до Урала и Сибири(обычную малину там можно выращивать только при условии укрытия побегов на зиму).

Я упоминал, что побеги малины ремонтантной можно вырезать как весной, так и осенью. Но я предпочитаю весеннюю обрезку. Дело в том,что при осенней вырезке побегов и длительных зимних оттепелях могут проснуться и прорасти корневые почки. Последующие морозы могут их погубить, что отрицательно скажется на плодоношении.
Если же оставить растения не обрезанными, в зимние оттепели первыми просыпаются почки на побегах, сдерживая прорастание замещающих побегов и поросли. Даже если они подмерзнут – не беда, ведь их все равно придется удалять весной.
К тому же проф. И.В.Казаков считает, что при весенней обрезке урожай несколько выше, чем при осенней. Это прежде всего касается северных регионов Украины и России, чем севернее, тем больше прибавка урожая.

И это еще не все. При выращивании на один, осенний урожай, значительно облегчается уход за плантацией. Нет необходимости удалять отплодоносившие двухлетние побеги, их отсутствие так же значительно облегчает подвязку. Ну и последнее, чего греха таить, цена на осеннюю ягоду пока что выше, чем на летнюю.

А вот при выращиванию на два урожая трудоемкость значительно выше. Прежде всего это необходимость химзащиты от болезней и вредителей. Это обусловлено наличием двухлетних побегов, на которых созревает первый урожай. На них зимуют болезни и вредители и с весенним теплом они начинают свою вредительскую деятельность. То есть фенофазы развития совпадают с развитием летней малины, а значит и с фенофазами развития болезней и вредителей.
Оброботку проводят биологическими инсектицидами; Актофит, Битоксибацилин, Сезар, Гуапсин

По окончании плодоношения двухлетних побегов их необходимо вырезать. Поскольку к этому времени отрастают молодые побеги и корневая поросль, этот процесс несколько сложнее, чем удаление всех побегов при выращивании только на осеннее плодоношение. А когда закончится осеннее плодоношение верхнюю отплодоносившую часть обрезают. Весной проводят ревизию зимовавших побегов, вырезаю подсохшие и обломанные.

При выращивании на два урожая осенний будет слабее, чем при выращивании на один урожай. Это объясняется тем, что огромное количество сил и питательных веществ расходуется на первый урожай. Это отражается на молодых побегах – они отрастают не такими высокими и более тонкими. А у малины есть зависимость урожая от высоты и толщины побегов – чем они больше, тем выше урожай. Вот поэтому при двукратном плодоношении урожай ниже. Но многие ягодоводы все таки выращивают ремонтантную малину на двухразовое плодоношение из-за того, что первые ягоды на многих сортах созревают раньше самых ранних одноразовых сортов.

Подвязка побегов.
Современные сорта малины ремонтантной настолько урожайны, что если не подвязывать побеги, под весом ягод они изгибаются и часть ягод оказывается на земле. Поэтому лучше всего побеги подвязывать к ряду шпалер.
Устройство шпалер для ремонтантных сортов ничем не отличается от шпалер для летних сортов. Они могут быть одноплоскостными, Т-образными, V-образными и т.д. Подвязку проводят по мере отрастания побегов. При выращивании на два урожая довольно часто побеги разделяют: на одну плоскость шпалеры подвязывают плодоносящие двухлетние побеги, на вторую – молодые отрастающие, которые будут плодоносить осенью.

Размножение.
Для получения стабильно высоких урожаев важна не только агротехника, но и качество посадочного материала, которым закладывается плантация. Прежде всего саженец должен быть здоровым. Ни в коем случае нельзя высаживать растения пораженные болезнями и вредителями.
Особенно опасны вирусные и микоплазменные болезни: мозаика, курчавость, израстание, т.к. препаратов для их лечения пока нет. Поэтому посадочный материал лучше всего приобретать в специализированных питомниках, косударственных или частных.

Наиболее простой и доступный способ размножения – корневыми отпрысками. Количество отпрысков, которое возникает на корнях малины из придаточных почек, зависит от сортовых особенностей, возраста насаждений и агротехники. Наибольшее количество отпрысков образуется на растениях до 4-5 летнего возраста. Почки закладываются на корнях толщиной более 1мм.
Большинство сортов ремонтантной малины образует меньшее количество отпрысков, чем летняя. В зависимости от сорта их количество может колебаться от 2-3-х, до 15 и более на м\кв. Следует учитывать, что чем больше поросли вы оставляете – тем меньше урожай. При условии игнорирования урожая, т.е. при выращивание чисто на саженцы, количество поросли может быть гораздо больше.

Значительно увеличивает выход саженцев следующий прием. Когда корневая поросль достигнет высоты 5-10см, ее выкапывают с комом земли. и пересаживают в школку. Лучше всего это делать в пасмурную погоду. Притеняют, мульчируют и регулярно поливают. Через 10-15 дней, когда растения приживутся и интенсивно тронутся в рост, притенение можно убрать. К осени вырастают достаточно мощные саженцы.

Как и малина летняя, ремонтантная хорошо размножается корневыми черенками. Выкопанные осенью корешки диаметром не менее 2мм нарезают длиной 8-12см и высаживают в борозды глубиной 6-8 см сплошным рядом. Посадки мульчируют.

В течении следующего сезона посадки поливают, рыхлят, обрабатывают от болезней и вредителей. К осени вырастают отличные саженцы. Можно поступить и по другому. Нарезанные корешки укладывают в полиэтиленовый пакет, пересыпая влажными опилками, торфом и т.д. и укладывают на зиму в погреб. К весне на корешках образуется много белых ростовых почек. Для получения большего количества саженцев в таком случае можно поделить на несколько частей. Можно проводить посадку корешками и на постоянное место(для закладки плантации).

Есть и другие способы размножения малины, но их чаще всего применяют только в условиях крупных хозяйств и научных учреждений.

Таковы основные правила выращивания малины ремонтантной. Надеюсь, что придерживаясь их вы сможете получать высокие урожаи вкусной ягоды.
Связаться с автором Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.