Из чего сделать забор на участке. Как построить деревянный забор

Обустройство дачного участка в обязательном порядке подразумевает установку забора. Он выполняет важную функцию по защите придомовой территории от проникновения нежелательных гостей, животных и посторонних взглядов. Также ограда четко обозначает всю вашу территорию. На сегодняшний день заборы приобретают самые разные виды.

Дачные заборы могут быть выполнены из разнообразных материалов, которые имеют свои отличительные особенности. В этой статье мы разделим все существующие сооружения по классификациям их конструкций и используемых материалов. Мы представим вашему вниманию основные виды заборов для дачи. После чего, вам будет гораздо легче сделать свой выбор.

Классификация заборов по конструкции

Существует 3 типа классификаций по конструкции:

1. Открытые.
2. Глухие.
3. Комбинированные.

Открытый забор на даче используется очень часто. У него есть множество положительных сторон. Например, его возведение обойдется достаточно дешево. Помимо экономии на строительных материалах, очень ускоряются темпы его строительства. Буквально за короткий промежуток времени у вас на даче будет стоять новый открытый забор. Открытый не дает большой тени. Это позволяет высаживать различные растения, особенно те, которые нуждаются в солнечном свете.

Что касается глухих конструкций на даче, то такие сооружения преимущественно строятся с той целью, чтобы защитить свою территорию от посторонних взглядов. Плюс ко всему, через глухой забор на даче меньше проникает пыли. Есть растения, которые неприхотливые и их можно высаживать вдоль глухого забора, даже если там присутствует много тени. Некоторые дачники даже высаживают фруктовые деревья.

Последний тип конструкции - комбинированный. Это могут быть как простейшие сооружения, так и сложные. Особых правил здесь нет. Например, часть может быть глухой, а отдельные элементы открытые. При этом можно использовать различные строительные материалы и технологии. Все зависит от вашего видения всей ситуации. В этой статье приводиться немало вариантов заборов для дачи на фото. Это поможет вам определиться с выбором.

Совет! При выборе конструкции забора для дачи учитывайте кто ваши соседи, ландшафт, финансовые возможности и личные предпочтения.

Классификация по материалам

Теперь мы подошли к более объемному разделу, который требует серьезного исследования. Современный рынок предлагает большое разнообразие строительных материалов, которые позволяют построить простой забор за максимально короткий промежуток времени. Предлагаем вам рассмотреть такие категории:

• Дерево.
• Металл.
• Поликарбонат.
• ЖБИ/кирпич.

Древесина

Если говорить о доступности материала, то древесина оптимальный вариант. Построенные ограждения на даче из дерева отличаются своей долговечностью и красотой. Однако, такое сооружение требует особого и регулярного ухода, например, время от времени красить и заменять погнившие элементы забора. Плюс ко всему, древесину рекомендуется обрабатывать антипиренами и другими антисептиками, чтобы защитить ее от негативного воздействия окружающей среды. Что касается еще недостатков, то это вероятность того, что под воздействием атмосферных явлений древесина может трескаться, менять цвет и прочее.

Сегодня существует немало разновидностей того, какие заборы можно построить из дерева на даче. Например, нередко используется сруб. Красиво уложенные брусья по горизонтали придадут вашей даче красивого и неповторимого вида. Некоторые устанавливают брусья вертикально. Это более трудоемкий процесс, но результат того стоит.

Кроме всего прочего, используется штакетник. Это классический вариант строительства деревянного забора для дачи. В таком случае сооружение может быть открытым или глухим. Использование штакетника позволяет выращивать разные цветы возле забора. Сквозь штакетник может проникать свет, что благоприятно будет сказываться на развитии растений. Итак, если вы хотите красивый забор, то дерево неплохое решение. Однако помните, перед его монтажом необходимо произвести качественную его подготовку и обработку.

Металл

Сегодня можно встретить немало оригинальных металлических заборов для дачи. Сюда включаются кованные заборы, из сетки-рабицы, профнастила, арматуры и прочее. Рассмотрим некоторые особенности этих материалов.

Профнастил часто используется для строительства глухого сооружения. Главные отличительные его особенности - долговечность и надежность. На рынке профнастил представлен в разных цветовых решениях.

Внимание! Монтаж забора из профнастила на даче хлопотное дело. Важно быть осторожным чтобы не деформировать профнастил в ходе монтажа.

Для такой ограды необходимо возвести столбчатый фундамент с металлическими опорами. При работе необходимо использовать сварочный аппарат, чтобы приварить поперечины, на которые будут крепиться непосредственно листы профнастила.

Также можно сделать металлический забор из штакетника. Это хорошая альтернатива строению из профнастила. По внешнему виду, такое ограждение смотрится намного красивее. Сделать его также можно своими руками. За основу необходимо установить металлические столбы опоры и приварить поперечины. Конструкция каркаса, такая же, как и у забора из профнастила.

Совет! Для более привлекательного вида, столбы опоры можно выложить из натурального камня, а пролеты заполнить металлическим штакетником.

Забор из сетки также относится в эту категорию. Металлическая сетка-рабица прослужит не один год. Это вид открытого сооружения. Для его установки необходимо установить столбы опоры. Они могут быть металлическими и деревянными. На рынке сетка-рабица продается в разных цветовых решениях. Хотя речь идет о металлической сетки, также подобный материал изготавливается из пластика.

ЖБИ или кирпич

Если вы хотите построить капитальный забор, то здесь как ни кстати, подходят железобетонные конструкции или кирпич. Эти материалы долговечные. Для их строительства требуется немало финансовых вложений и трудозатрат. Но конечный результат позволит вам на долгие годы и даже не одно поколение пользоваться им. Существует немало технологий строительства. Можно увидеть заборы для дачи на фото, представленные ниже.

Поликарбонат

Этот тип ограждения смотрится довольно оригинально. Поликарбонат есть в разных цветовых решениях, что позволяет построить красивое ограждение для дачи. Стоит заметить, что этот материал довольно хрупкий. Поэтому всегда существует риск его повреждения. Плюс к этому поликарбонат можно комбинировать с другими материалами. Например, построить столбы опоры из кирпича, а пролеты заполнить поликарбонатом.

Заборы из подручных материалов

Такой тип забора можно соорудить из самого разного материала, который находится у вас на даче. Мы предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов. Например, изгородь может быть плетеной. Для этой цели собираются ивовые прутки и из них плетется забор для дачи. Очень дешево и при этом не требуется много времени для его сооружения.

Существует идея по использованию пластиковых или стеклянных бутылок разных цветов. Также некоторые умельцы сооружают ограды на даче из старых автомобильных покрышек. Их можно укладывать в шахматном порядке. Возле таких заборчиков нередко высаживают клумбы с живыми цветами. Одним словом, вариантов по изготовлению ограждений для дачи из подручных материалов существует множество. Главное условие - подключить свою фантазию и креатив. Можете использовать остатки строительных материалов, скомбинировать их между собой. В итоге может получиться красивая комбинация.

Заключение

Итак, мы рассмотрели с вами самые разные варианты ограждений, которые можно соорудить на даче своими руками. Безусловно, некоторые из них требуют больших финансовых вложений и трудозатрат. Некоторые ограждения можно сделать быстро и сравнительно дешево. Выбор остается только за вами. В интернете можно найти также немало идей из подручных материалов. В этой статье есть несколько фотографий на эту тему.

Как построить забор на даче своими руками? Существуют ли какие-то правила, регламентирующие строительство? Какие материалы могут применяться? Из чего делать столбы? В этой статье мы постараемся найти ответы.

Дачный участок. Пока — без ограждения.

Ограничения

Удалившись от шумного города, большинство дачников испытывает вполне объяснимое стремление к уединению. Увы, мир не идеален: не всем и не всегда везет с соседями настолько, чтобы разделить с ними свой досуг.

Однако существуют определенные нормативные требования, ограничивающие строительство заборов для дачи.

• Согласно СНиП 30-02-97, ограждения должны быть сетчатыми или решетчатыми. Инструкция связана с необходимостью минимизации затенения соседних участков.

Важно: по решению общего собрания садового товарищества со стороны улиц и проездов допускается строительство глухого ограждения.

• Кроме того, высота и структура ограждений обычно прописывается в уставе СТ. Типичный забор между участками может достигать высоты 1,5 метра при светопрозрачности не менее 50%; ограждение со стороны проезда имеет высоту не более 2 метров.

Перейдем к конкретным решениям.

Светопрозрачные конструкции

Вначале уделим внимание ограждениям, которые не будут затенять соседские грядки и окна, создавая все условия для милой коммунальной склоки.

Штакетник

Классический материал имеет лишь одно достоинство: его цена ниже, чем у большинства конкурирующих.

Недостатков больше:

• Срок службы редко превышает 5-7 лет.
• Эстетика ограждения — на уровне плинтуса. Очень неопрятного плинтуса.
• Ремонт требуется, как правило, уже с первого года строительства.
• Преодолеть препятствие из штакетника вполне по силам не только злоумышленнику, но и соседской курице.

Способ строительства предельно прост: обожженные снизу или обмазанные битумной мастикой столбы вкапываются в грунт и соединяются поперечинами, на которые набиваются дощечки.

Рабица

При большей светопрозрачности забор из рабицы куда долговечнее и преодолевается с куда большими сложностями.

Как он сооружается?

1. С постоянным шагом в 2-2,5 метра отрываются или бурятся ямы глубиной 0,7 — 1,2 метра. Точное значение зависит от типа грунта: чем он плотнее, тем меньшим заглублением можно обойтись без ущерба для прочности.
2. В ямы устанавливаются столбы. Как правило, это круглая труба диаметром 32 — 50 мм.

Обратите внимание: оцинковка более долговечна, чем черная сталь, но стоит в 1,5 раза дороже.
Компромисс между долговечностью и дешевизной — обработка черной стальной трубы фосфатирующим преобразователем ржавчины с последующей покраской.

1. Столбы выставляются по отвесу, после чего ямы засыпаются щебнем и уплотняются.
2. Щебень заливается жидким песчано-цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:4.
3. Рабица (желательно — опять-таки оцинкованная) притягивается к столбам проволочными хомутами.

Натянутая таким образом сетка будет держаться достаточно свободно.

Дополнительную жесткость конструкции можно придать двумя способами:

• Связав столбы поперечинами из профтрубы размером от 20х40 мм. Рабица дополнительно притягивается к перемычкам.
• Натянув между столбами сверху и снизу стальную проволоку диаметром 3-4 мм. Она продевается непосредственно через ячейки сетки и просверленные в столбах отверстия; для натяжения проволоки на прямых участках используются талрепы.

Поликарбонат

Поликарбонат привлекает своей частичной прозрачностью: свет через него проходит, а вот детали он благополучно скрадывает. Таким образом, при двухметровой высоте ограждения можно обеспечить некоторое уединение, не нарушая нормативных требований.

Способ сооружения каркаса нам уже знаком: им становятся столбы из стальной трубы (в данном случае — профильной). Поскольку ветровая нагрузка на забор будет заметно выше, чем в случае рабицы, лучше предпочесть столбы сечением не менее чем 60х60 и заглубить их как минимум на метр.

В качестве лаг (горизонтальных перемычек) используется профтруба размером 20х40 и выше. Она может крепиться к столбам как сваркой, так и на болтах; желательно, чтобы шаг между лагами не превышал 60 см. Поликарбонат притягивается к ним саморезами по металлу с резиновыми шайбами; при этом саморезы ни в коем случае не затягиваются до упора: материал довольно хрупок.

Насколько дорого обойдется это решение? Приведем текущие цены на сотовый поликарбонат, а заодно и удельный вес материала.

У сооружения ограждения этого типа есть одна тонкость. Для крепления поликарбоната понадобится электрический шуруповерт: завернуть отверткой даже один саморез по металлу — нетривиальная задача, что уж говорить о нескольких сотнях. На участках без электричества выходом станет покупка или аренда дизель-генератора для дачи: он позволит пользоваться электроинструментами и сваркой без ограничений.

Непрозрачные ограждения

Упомянем и пару решений для тех случаев, когда забор можно сделать полностью непроницаемым для любопытных взглядов.

Бетонный еврозабор

Несмотря на довольно тяжеловесный материал, под этим названием зачастую скрываются весьма привлекательные в плане эстетики конструкции. Ограждение представляет собой наборную конструкцию из столбов и устанавливаемых между ними наборных секций.

Материал ограждения — железобетон.

Как монтируется еврозабор?

1. Столбы устанавливаются аналогично столбам для забора из рабицы — ямы уплотняются щебнем и заливаются жидким раствором .

Важно: и вертикальность, и точность расстояний в этом случае особенно важны.
Промахнувшись на пять сантиметров, мы просто не сможем установить секции.

1. До того, как раствор схватится, секции опускаются в пазы столбов . Для большей прочности они могут фиксироваться небольшим количеством того же раствора. Вес секций — 40 — 60 кг позволяет выполнить работу по их установке паре физически здоровых людей без привлечения техники.

Нюанс: если мы строим забор на даче, расположенной на наклонном участке, уклон компенсируется либо заглублением одного края нижней секции, либо заливкой ленточного фундамента.

Профлист

Простая замена поликарбоната в описанной выше конструкции на профилированный стальной лист тоже сделает абсолютно непрозрачным. Материал обладает достаточной жесткостью (среди прочего, именно им зачастую обшиваются бытовки для рабочих, дачные дома из блок-контейнеров и торговые киоски) и сроком службы от 30 лет и более; кроме того, благодаря полимерному покрытию профлист не боится коррозии.

Тонкостей у строительства, в общем-то, немного.

• Двух лаг — внизу и вверху — вполне достаточно . И в этом случае при пролете между столбами в 2 метра достаточно профтрубы 20х40.
• Смежные листы перекрываются на одну полную волну .
• Саморезы с прессшайбами вкручиваются в каждый паз между волнами . Иначе в ветреную погоду ограждение порадует вас феерическим концертом: лист будет бить о лагу.
  
• Верхняя лага крепится на 5-8 см ниже верхнего края листа . В этом случае его острый край помешает непрошенному гостю преодолеть заграждение. (См. также статью .)

Заключение

В данной статье нами упомянуто лишь несколько решений из почти бесконечного списка. Видео в этой статье предложит вниманию читателя дополнительную информацию. Успехов!

В этой статье: от каких критериев зависит выбор типа ограждения; характеристики материалов, используемых в строительстве заборов; как самостоятельно изготовить плетень; как построить забор из горбыля; забор из сетки-рабицы — самостоятельное строительство.

Создание ограждения по периметру дачного участка — задача первостепенной важности. Причём оградить участок необходимо до стадии возведения здания дачи, иначе материальные ценности, размещённые на её территории, будут регулярно разворовываться. Ограждение может быть решётчатым (не сплошным) и глухим (сплошным), образовано кустарником, деревянными, пластиковыми, металлическими и каменными материалами или их комбинациями. Роль забора в обеспечении безопасности дачного ландшафта трудно переоценить — рассмотрим в этой статье способы построения дачных заборов из разных материалов, учитывая при этом действующие на территории РФ нормативы и требования.

Тип забора — критерии выбора

Территории соседних дачных участков, как правило, примыкают друг к другу и забор между ними служит не только в качестве ограждения, но и для определения границ между участками. Согласно требований СНиП 30-02-97 ограждения, разделяющие примыкающие друг к другу дачные участки, не могут быть сплошными (глухими) и иметь высоту более 1500 мм. Таким образом, заборы для дачи могут быть сплошными только лишь в той части участка, что выходит на улицу. Впрочем, требование данного СНиПа в отношении высоты и светопроницаемости обшивки забора между сопредельными территориями дач можно обойти на законном основании, хотя и не без некоторых потерь — об этом в конце статьи.

Конструктивно любой забор состоит из несущих конструкций и обшивки. Несущие конструкции забора — это вертикальные столбы опор, закреплённые в грунте и горизонтальные прогоны (пролёты), к которым крепятся элементы обшивки, калитка и ворота. Материалы, применяемые для обшивки забора, могут быть самыми различными — камень, дерево, металл или пластик. Выбор типа забора и конструкционных материалов для его построения зависит от следующих «местных» факторов:

• Характеристики грунта. От того, насколько данные грунты пылеватые или же пучинистые, зависит их способность к удержанию опор забора, мощность и заглубление фундамента.
Чем более открытый рельеф имеет местность, чем сильнее сезонные ветры, тем большую ветровую нагрузку будет испытывать обшивка забора. В равнинных местностях с сильными ветрами требуется либо устанавливать опоры ограждения на мощный фундамент, либо обшивать пролёты разреженно, оставляя щели между элементами обшивки. В обоих случаях дистанция между опорами должна быть меньше, чем обычная (менее 2500 мм).
• Стилевое оформление дачного участка. Внешнее оформление ограждения не должно диссонировать со стилем дачи — если же владелец придаёт вопросам безопасности большое значение и намеревается ставить металлический или каменный забор, то стоит высадить как минимум с его внутренней стороны вьющиеся растения.

Перед построением высоких ограждений с глухой обшивкой следует учитывать, что отслеживать события за ними визуально будет невозможно — решить данную проблему может лишь система видеонаблюдения .

Характеристики материалов, применяемых в строительстве ограждений

Для ограждений территорий традиционно используется дерево — оно дёшево и доступно для дачников. Положительные характеристики деревянного забора:

• простой монтаж, отсутствует необходимость в привлечении спецтехники;
• глухая обшивка деревянного забора надёжно защищает от шумов с прилегающих территорий и пыли, препятствует наблюдению извне;
• древесина имеет высокие характеристики по экологической безопасности;
• разреженная обшивка забора уменьшит скорость ветра, глухая — полностью защитит от него;
• имеет высокие эстетические характеристики, что позволяет сочетать дерево с любыми другими материалами без ущерба общей стилевой направленности.

Отрицательные характеристики деревянного ограждения:

• пожароопасный материал;
• чередования температур холодных и тёплых сезонов оказывают на него разрушающее воздействие;
• нуждается в защите от воздействия влаги, требует периодической покраски;
• максимальный срок службы не превысит 10 лет.

Наиболее популярные металлические заборы — из сетки-рабицы, профнастила. Характеристики и порядок построения заборов из профнастила подробно описаны в одной из наших статей , а сейчас разберём характеристики заборов из сетки-рабицы.

Положительные характеристики:

• срок службы около 20 лет;
• простой монтаж, что позволяет за короткий срок огородить значительные площади;
• проницаема для солнечного света (не даёт тени) и одновременно служит непреодолимым барьером для животных;
• негорючий материал.

Отрицательные характеристики:

• не обеспечивает защиты от звуков, пыли и ветра;
• не является препятствием для визуального наблюдения посторонними;
• низкая способность воспрепятствовать проникновению злоумышленников;
• не оцинкованная и не покрытая ПВХ сетка-рабица подвержена коррозии;
• по данным экологов постепенный смыв дождями слоя цинка с оцинкованной сетки-рабицы вызывает заражение почвы;
• в случае некачественного химического состава облицовки из поливинилхлорида, она не выдержит нескольких чередований холодного и тёплого сезонов — облупится.

Помимо описанных выше ограждений из металла, производятся металлические секционные и кованые ограждения, соединения элементов которых выполнены сваркой.

Положительные характеристики секционных ограждений из металла:

• срок службы от 15 лет;
• прочность к удару, упругость;
• светопроницаемость при высоких защитных свойствах от проникновения посторонних;
• негорючесть;
• разнообразие дизайнерских решений.

Отрицательные характеристики:

• не способны противостоять ветру, шуму и пыли;
• не являются преградой для стороннего наблюдателя;
• необходима антикоррозийная обработка сварных соединений;
• самостоятельный монтаж, ввиду необходимости сварочных работ, затруднителен — требуется привлечение профессионалов.

Среди металлических заборов кованые ограждения идут особняком — это своеобразный показатель благосостояния владельца дачи.

Положительные характеристики кованых заборов:

• при своевременной окраске прослужат около 50 лет;
• их элементы и связи между ними прочны, создадут надёжную преграду для злоумышленников;
• светопроницаемость, практически полное отсутствие тени;
• допускают исполнение сложных дизайнерских решений;
• не горят.

Их отрицательные характеристики:

• не создают преграды для ветра, пыли и шума;
• имеют высокую стоимость;
• проницаемы для постороннего наблюдения;
• создание и установка требуют привлечения профессионалов;
• подвержены воздействию коррозии.

Каменные заборы могут быть созданы из натурального (природного) камня и из искусственного, например, кирпичей или бетонных блоков.

Достоинства оград из камня:

• срок службы не менее 50 лет;
• высокая прочность;
• отличные декоративные характеристики;
• стойкость к температурным перепадам и воздействию влаги;
• надёжная защита огороженной территории от внешних шумов, ветров и пыли. Создают труднопреодолимую преграду для злоумышленников, как при ведении наблюдения за обитателями дачи, так и при попытках проникнуть на её территорию.

Недостатки каменных оград:

• требуют закладку тяжёлого фундамента;
• длительные монтажные работы, необходимо привлечение специалистов;
• значительная трудоёмкость работ;
• высокая стоимость конструкционного материала и значительные расходы по его доставке на территорию дачи.

Плетень на даче своими руками

По сравнению с любыми другими видами ограждений, материал для создания плетня практически не требует расходов — дешевле только обходиться без забора. Однако прослужит он не более 3-4 лет и предоставит владельцам больше декоративную ограду, чем действительно способную противостоять кому-либо.

Конструкция плетня ничем не отличается от устройства любого забора — необходимы деревянные или металлические опоры и гибкие прутья для обшивки. Деревянные стойки опор выполняются из сосны диаметром 50 мм, на обшивку более всего подойдут ветки ивы и орешины, в отсутствии которых можно использовать ветви ольхи, берёзы или осины.

Заготовка прутьев для обшивки плетня выполняется поздней осенью или в начале весны — выбираются прямые и ровные прутья толщиной у комля (места среза со ствола дерева) не менее 30 мм, длиной от 1500 мм. Перед заготовкой прутьев необходимо проверить ветви дерева или куста на излом, срезав один прут и осмотрев место среза.

Если сердцевина ветви будет очень уж большой и иметь красновато-коричневый оттенок, то для обшивки плетня прутья с данного дерева не подходят — в процессе укладки между опорами они будут ломаться. Поэтому переходим к следующему дереву и оцениваем сердцевину срезанного с него прута — подходят лишь те ветки, сердцевина которых будет совсем небольшой, еле заметной. Обнаружив подходящий материал для создания плетня, срезаем ветки ровные, подходящего диаметра и длины, не имеющие повреждений, каких-либо наростов и сучков.

Нарезанные прутья нужно подсушить в течение нескольких часов, затем удалить с них кору — если срезаны они были весной, то окорить их будет проще, если же осенью, то потребуется прежде вымочить в воде. Для вымачивания нужно связать прутья верёвкой в пучок и погрузить в проточную воду (ручей, реку), уложив сверху груз. Можно вымачивать в непроточной воде, используя для этого ёмкость достаточных размеров, однако будет необходимо менять воду в ней ежедневно. Срок вымачивания: 7-14 дней.

Окорка прутьев выполняется при помощи особого инструмента — щемилки. Для его создания необходимо вбить в деревянную основу на 1/3 длины два толстых гвоздя или металлических стержня вплотную друг к другу. Затем вбитые гвозди нужно обмотать проволокой на высоту 50-70 мм, начиная от точки их сопряжения с деревянным основанием и продвигаясь вверх, витки при этом должны прилегать как можно плотнее друг к другу. Свободные от проволоки части гвоздей нужно развести наподобие рогатки и щемилка готова.

Для окорки каждый прут помещается комлевой стороной в рогатку щемилки, прижимается к ней левой рукой, а правой протягивается по направлению к себе — хорошо размоченная кора будет сниматься с прута подобно кожуре с банана. Рассортировав прутья после удаления коры по толщине и длине, приступаем к построению плетня.

Прежде всего, вооружаемся рулеткой, колышками и бечёвкой — размечаем позицию будущего плетня и точки, где будут установлены опоры (в них вбиваются колышки). Обычная дистанция между опорами — 350 мм, не более.

Если в этом качестве используются металлические стойки, то можно смело забивать их в размеченных местах на глубину 300 мм, предварительно подготовив отверстия в земле при помощи лома и кувалды. Если же опоры будут деревянными, то потребуется подготовить сами колья и места их размещения. Нижняя часть кольев, предназначенных для опор плетня, заостряются и промазываются разогретой смолой или несколькими слоями кузбасс-лака на отрезке, немного превышающем глубину, на которую они будут вбиты в грунт. Однако эта мера увеличит срок службы плетёного ограждения не намного, необходимы более эффективные меры — по линии размещения плетня отрывается траншея глубиной 500-600 мм и засыпается песком с последующей утрамбовкой. Песок обеспечит дренаж и отведёт влагу от деревянных опор, тем самым продлевая срок их службы. Необходимо учитывать, что песчаная засыпка будет плохо удерживать стойки плетня и поэтому их придётся забить на глубину не менее полуметра — деревянные колья должны быть достаточной длины, чтобы её хватило и на погружение в песчаную засыпку и на построение плетня. Оптимальная длина кольев: 2000-2300 мм, т. е. над уровнем земли можно будет поставить плетень высотой 1500-1800 мм.

Для вбивания деревянных кольев и последующего размещения между ними прутьев обшивки понадобиться деревянная или резиновая киянка — металлический молоток разобьёт древесину. Опоры, размещаемые по краям плетня, нужно выставить на небольшой дистанции от расположенных рядом стоек — они послужат в роли замка для концов прутьев.

Перед плетением обшивки плетня следует замочить прутья в воде на сутки-двое, что сделает их более гибкими. Для крепления прутьев подготовьте отожжённую медную проволоку — отжиг полностью удалит с неё оплётку и сделает медь более гибкой.

Плетение выполняется снизу-вверх — комель первого прута прижимается правой рукой к крайней стойке опоры, левой рукой прут обводится вдоль второй стойки и выводится за третью. Следующий (второй) прут заводится за первую опору верхушкой (более тонким концом), удерживается правой рукой, при помощи левой руки обводим вторую стойку и выводим на третью. Чередование комелей и верхушек позволит уменьшить количество щелей между прутьями, избежать уклона переплетённых прутьев к одной стороне плетня.

Чтобы прутья при плетении плотнее прилегали друг к другу — сбиваем их киянкой. Концы прутьев крепятся к стойкам при помощи отожжённой проволоки. Если есть такая возможность — выводите при плетении концы прутьев на 100-150 мм за крайние опоры, что позволит одинаково подровнять их пилой по окончании плетения.

Для защиты торцов опор от намокания во время дождей нужно оснастить их коническими колпаками из оцинковки или надеть на них стеклянные бутылки — классически идеальное решение в одевании на стойки глиняных крынок, но где их сейчас возьмёшь. При использовании под стойки металлических трубок, в их верхние торцы следует забить деревянные пробки.

Забор для дачи из горбыля

По своей сути горбыль — это отход на любой пилораме, подобно стружке со щепой. Отсюда и низкая стоимость кубометра — около 700 руб. Между тем, этот внешне неказистый материал сохраняет в себе всю привлекательность древесины, что позволяет создать из него одновременно симпатичный и дешёвый забор для дачи.

Работы по созданию забора стоит начать с окорки горбыля — если кору оставить, то забор будет поражён жуком-короедом и быстро разрушится. Удаление коры — занятие не из лёгких, требует особого инструмента, а именно плоской лопаты с остро заточенной лопастью (к торцу её черенка необходимо прибить горизонтальную рукоять длиной 120-150 мм — проще работать будет), небольшой плотницкий топорик и скобель. Удалив кору с горбыля, необходимо ошкурить его поверхности и покрыть двумя-тремя слоями антисептика .

Опорные столбы для забора из горбыля могут быть металлическими или деревянными. Под металлические стойки забора понадобится труба диаметром 76 мм и толщиной стенки 3,5 мм, с приваренными пластинами для крепления горизонтально расположенных деревянных прогонов — в их качестве проще всего использовать тот же горбыль, распиленный вдоль.

Деревянные столбы забора выполняются из дуба, лиственницы или, если лучших вариантов не имеется, из сосны — диаметр ствола 200 мм, длина 2300 мм. Сторона столбов, которой они будут размещены в грунте, покрывается горячей смолой или кузбасс-лаком в несколько слоёв.

Если прогоны будут выполняться из горбыля, то дистанция между опорами забора зависит от его длины, обычно она составляет 2000-2500 мм. На суглинистых грунтах деревянные и металлические столбы просто забиваются в грунт без дополнительных мер по укреплению, в местах их установки нужно лишь высверлить отверстия при помощи бура (удобнее использовать не садовый бур , а предназначенный для зимней рыбалки, он эффективнее) и забить столбы кувалдой, предварительно положив на торец какую-нибудь плоскую доску.

Песчаные и чернозёмные грунты потребуют больших усилий — необходимо вырыть под каждый столб яму глубиной 600 мм, шириной в два раза больше, чем диаметр столба. Затем на дно ямы насыпать 100 мм слой гравия, утрамбовать, поставить в её центре столб, засыпать гравий по периметру, выверить вертикальное положение столба отвесом и строительным уровнем, после выставления столба плотно утрамбовать гравий.

Обшивка забора горбылём выполняется горизонтально или вертикально. В первом случае потребуется прикрепить к опорным столбам брус 50х30 мм с двух сторон и крепить к нему горбыль внахлёст на гвозди или саморезы — подогнать горбыли встык не удастся, лишняя трата времени.

Для вертикальной обшивки забора горбыль нужно распилить вдоль, прежде закрепить к прогонам распиленный горбыль выпуклой стороной внутрь, оставляя между ним 40-50 мм щели, затем закрыть их горбылём, размещённым выпуклой стороной наружу. Для большего срока службы готовый забор из горбыля необходимо покрыть лаком или покрасить, торцы столбов закрыть пластиковыми или металлическими конусами — в качестве ограждения дачи он прослужит около 10 лет.

Забор из сетки-рабицы своими руками

По своей популярности в качестве обшивки ограждений дачных территорий сетка-рабица вне конкуренции, т. к. отвечает требованиям по светопроницаемости, надёжности ограждения и сроку службы. Сегодня рынок предлагает не оцинкованную, оцинкованную и покрытую пластиком сетку-рабицу — первый вариант отпадает сразу, т. к. его срок службы минимален из-за отсутствия защиты от коррозии. Сетка-рабица, облицованная ПВХ, предназначена в первую очередь для построения ограждений в тёплых климатических зонах и на морском побережье — пластик обеспечивает защиту от атмосферной влаги и высокие декоративные свойства самого ограждения, однако не способен выдерживать сезонные перепады высоких и низких температур. По-прежнему оптимальным решением остаётся оцинкованная сетка-рабица.

Создание забора из сетки-рабицы начинается с разметки положения столбов, их будет два типа — промежуточные и натяжные. Первые устанавливаются обычно с шагом 3 000 мм, вторые — через каждые 9 000 мм. В качестве столбов лучше использовать металлические профилированные стойки, подходят трубы диаметром от 60 мм и уголки с полкой от 50 мм. Длина промежуточных столбов для сетки высотой 1,8 м должна быть 2,3 м, натяжные столбы более длинные — 2,5 м.

Под промежуточные столбы в земле при помощи бура высверливаются ямы глубиной 400 мм, под натяжные столбы требуется яма 600 мм глубины. На суглинках и глинах бетонирование столбов будет бессмысленным, т. к. пучинистый грунт вытолкнет бетонное основание вместе со столбом в холодный сезон — лучше либо не бетонировать, либо отрывать яму ниже глубины промерзания. Если же почва — песчаник либо лёгкий суглинок, то основания столбов бетонируются.

После установки на места натяжные столбы в углах будущего ограждения соединяются с соседними столбами нисходящими диагональными подпорками из 25 или 32 металлического уголка — соединение выполняется сваркой или болтами. В принципе, для крепления сетки-рабицы выставленных столбов будет достаточно и на 3-х метровой дистанции, между ними её полотно не будет провисать, однако такой забор ненадёжен — нижнюю часть его обшивки легко будет приподнять и проникнуть на огороженную территорию. Поэтому нам понадобиться катанка диаметром 3 мм, которая будет пропущена через ячейки сетки-рабицы на трёх горизонтальных уровнях и удержит её полотно от провисания и сдвига. Для того чтобы натянуть катанку между столбами, в каждом из них нужно просверлить три сквозных отверстия диаметром 10-12 мм (рассматриваются позиции отверстий для сетки-рабицы высотой 1,8 м) — первое в 30 мм от уровня земли, второе в 900 мм над первым, последнее отверстие в 850 мм над вторым.

Приступаем к закреплению сетки-рабицы на столбах — ставим её рулон вертикально возле опорного столба, убеждаемся, что загнутые концы строчек находятся в верхней стороне рулона, если это не так — переворачиваем его. Затем подцепляем верхнюю строчку сетки-рабицы к верхушке столба и, постепенно разматывая рулон, продвигаемся к следующему столбу. Разместив полотно сетки между двумя соседними столбами, пропускаем через её ячейки катанку на трёх уровнях — в верхней точке сетки-рабицы катанка протягивается через каждую вторую ячейку сверху. Пропустив катанку через всю длину сетки-рабицы между соседними столбами, её концы заводят в подготовленные отверстия, натягивают проволоку и закрепляют на столбах при помощи натяжных болтов.

Поскольку длина свёрнутой в рулон сетки-рабицы чаще всего недостаточна для полного перекрытия периметра ограждения, потребуется сращивать края полотна из одного рулона с полотном из другого. Для этого выкрутите крайнюю вертикальную проволоку из одного полотна сетки-рабицы, совместите внахлёст края отмотанного полотна из обоих рулонов и вкрутите извлечённую ранее проволоку обратно между ячейками, сшивая два полотна между собой.

Как и обещали в начале статьи, ответим на вопрос — как на законных основаниях поставить глухой высокий забор между соседними дачными участками? Согласно правилам СП 11-106-97 , пункту 6.12 на дачном (садовом) участке разрешается устройство пасеки, при условии, что соседние участки разделены глухим ограждением высотой не менее 2000 мм, периметр которого отступает от разделительных границ между участками не менее двух метров. Т. е. построить глухой и высокий забор при желании и наличии хотя бы одного улья с пчёлами можно, но придётся пожертвовать 2-мя метрами своей дачной территории с каждой из сторон, где ваш дачный участок граничит с соседним — вариант тоже не особо выгодный, проще поставить полутораметровое ограждение из сетки-рабицы и посадить вдоль неё какие-нибудь вьющиеся растения — дикий виноград, плющ, хмель, жимолость или будлею.

Пользуются заслуженной популярностью, процесс их возведения связан с большими материальными затратами. Если посмотреть на вещи трезво, деревянный забор дешево не построишь, и даже считающийся недорогим вид ограждений из сетки рабица при детальном рассмотрении и расчёте сметы может пробить дыру в семейном бюджете. А если прибавить к полученной сумме временные затраты и физические усилия, то неудивительно, что пользователи FORUMHOUSE ищут способы упрощения и удешевления процесса возведения .

Из чего делают дешевый забор на дачу своими руками​

Затем, выставив по линии, забил их кувалдой на 1 метр в землю, на расстоянии друг от друга не более 2-х метров.

После этого выкрасил надземную часть и соединил все столбики шпагатом в 4 линии.

WAAD

На верхних концах столбиков я сделал скрутки из толстой медной проволоки на 2 витка. Это нужно, чтобы шпагат не слетел. Натягивал шпагат, обернув его один раз вокруг столбика, идя последовательно - снизу вверх. Это обеспечивает хорошее натяжение. Если начать натягивать шпагат сверху вниз, то когда натянешь нижние линии, верхние ослабнут.

Натянув шпагат, Николай «прокинул» трос, причём трос вокруг столбиков не обвивал, а пустил по касательной (это должно компенсировать удлинение/укорачивание длины тросика в морозы), прикрутив его хомутиком-скруткой из проволоки. Причём тросик идёт не в натяг, а с не большим провисанием, в 1 см на каждом пролёте, а потом уже натягивается, путём скручивания его со шпагатом.

Получив основу, WAAD просто накинул сетку на верхнюю часть конструкции, как если бы развешивал простынь на верёвке для просушки, и затем прихватил нижнюю часть шпагатом.

Но проще всего прихватки сделать из пластиковых стяжек, не затягивая их до конца, обеспечив свободный ход в 1-1.5 см.

Важно: сетку прихватываем только в нижней части, а не прикручиваем к столбикам. Иначе в местах «прихваток» её будет рвать ветер, вплоть до образования дыр.

Не все дешевые виды заборов могут похвастаться прочностью и долговечностью. Но здесь в результате получился лёгкий, достаточно непрозрачный сверхбюджетный забор, который обладает малой парусностью, т.к. сетка пропускает воздух. По надежности он даже превосходит остальные дешевые ограждения без фундамента. Испытание сильными ветрами показало, что забор не валится (только прогибается на 2-3 см, а в силу упругости столбиков, тут же возвращается в исходное положение). Сетка практически не выцветает на солнце, не рвётся, не хлопает, только немного покачивается.

Снеговой нагрузки фактически нет. Забор выполняет и охранную функцию. Перелезть через него невозможно - столбики пружинят. Сетку не разорвать , только резать ножом. Пролезть под забором тоже невозможно. Нижний тросик можно только приподнять на 20-30 см. Поджечь, бросив окурок, тоже не получится.

Как сделать недорогой забор вокруг дома.

WAAD

Сам не ожидал, что забор получится таким крепким, а установка окажется такой легкой и быстрой даже для одного человека. Забор зелёный, он сливается с природой и не выглядит на участке чужеродным элементом, а подняв нижний край, под полотно можно просунуть косилку и спокойно скосить траву.

При необходимости ремонта (в полотне забора появилась дыра, или по прошествии времени оно немного выцвело и т.п.) нет необходимости менять весь материал ограждения. Покупаем самый дешёвый рулон «фасадки» плотностью 35 г/кв. м, перебрасываем его на старый, подвязываем, и забор как новенький. Сам заборно-арматурный столбик не выпирает из земли силами морозного пучения, а в случае необходимости, его можно поправить «лёгким движением руки».

Полотно забора повторяет рельеф участка, обтекая все неровности, и позволяет воздуху проходить сквозь ячейки без образования застойных зон, что важно для роста растений.

Также такой забор оптимально подходит в качестве временного - промежуточного ограждения, перед возведением капитального забора на время строительства дома, еще это отличный бюджетный забор от соседей.

Несмотря на простоту монтажа, перед тем как делать подобный бюджетный забор для дачи, следует обратить внимание на ряд нюансов и рекомендаций, выработанных в процессе его эксплуатации. Для того, чтобы крайний столбик обеспечивал упор при натяжении, а не гнулся (т.к. на него приходится максимальная нагрузка), Николай забил дополнительный распорочный столбик под углом примерно в 45 градусов.WAAD

На мой взгляд, лучший вариант материала – это сетка шириной в 4 м, плотностью от 75 до 90 г/кв. м, закинутая в два слоя. Однослойное полотно, плотностью в 35 г/кв. м, практически прозрачно и способно, разве что, выполнить функцию препятствия.

Двойная сетка технологичнее при монтаже (перебросил и забыл, не ломая голову, как крепить её верхний край), более прочная и лучше защищает от посторонних глаз по сравнению с однослойной, но двойной плотности. При наслоении двух сеток полотна вынуждены перекрыть друг друга, что делает этот бюджетный заборчик совершенно непрозрачным.

Для упрощения всей работы Николай также советует полностью отказаться от использования шпагата, т.к. трос в морозы практически не укорачивается. Поэтому покупаем тросик диаметром в 3 мм в ПВХ оболочке (этого вполне достаточно) и, обматывая столбики одной петлёй, пускаем их, как уже было описано выше. Причём, прокидываем верхний трос не сбоку от вершины столбика, а прямо над ней, сделав обмотку из проволоки.

Предлагаем посмотреть наше видео про то, как отгородить свой участок от отсального мира полупрозрачным забором из дерева, и еще одно видео – о строительстве забора из профнастила.

В этом случае верхняя часть полотна ляжет идеально ровно и не будет видно кончиков столбиков. Как вариант, вместо тросика можно использовать на «лаги» проволоку или арматуру диаметром в 6 мм, точечно прихватив её сваркой. Наше строительство забора на даче успешно завершено!

А посмотрев наше видео, можно увидеть забор из фасадной сетки «вживую» и ознакомиться с другими секретами дачной жизни от WAADа .

Привыкли ограждать придомовую территорию заборами вокруг всего дома. Забор служит не только защитой от посторонних людей или животных, но и имеет декоративную ценность.

Заборы перед многоквартирными домами также стали популярны среди городских жителей. Это придает дворам уют и безопасность от случайных недоброжелательных прохожих или буйных компаний, в огороженных дворах безопасней играть детям и родители могут меньше беспокоиться о них.

Выбор остается за вами. Возведение забора у дома – достаточно легкий и малозатратный процесс и если вы не станете нарушать нормы законов, то легко сможете построить ограду своими силами.

По каким причинам жильцы решают устанавливать забор вокруг многоквартирных домов

1. Ограничить доступ для стоянок посторонних машин во дворе (особенно если те встают на газоне или мешают пешеходам)
2. Обезопасить двор от бездомных животных и людей
3. Ограничить проезд по двору других автомобилей

Чтобы обеспечить законность установки забора вокруг многоквартирного дома необходимо согласовать проект с жильцами дома, а также с некоторыми городскими службами:

• Инспекция по гос. архитектур-строй надзору;
• Главное Управление МЧС в области;
• Гор. управление полиции;
• Гор. отделение скорой помощи.

Не забывайте что при установке забора вокруг многоквартирного дома, забор не должен мешать проезду скорой помощи или пожарной машине в случае беды. Если проект забора не согласован, ограду могут снести полностью или частично.

Заборы могут либо полностью ограничивать доступ во двор дома, либо частично преграждать проход к газонам, к подъездам, игровым площадкам и проч.

Существует несколько видов заборов вокруг многоквартирного дома

Каждый их них определяет насколько будет заблокирован доступ ко двору.

У каждого вида оград свои плюсы и минусы, но какой же из них лучше?

Если сравнивать заборы по прочности, то здесь без сомнения, пальма первенства уходит к монолитным каменным оградам, либо и железобетонным.

Усреднённая прочность у заборов из железных решёток и листов. Но выбирая их, стоит всегда помнить, что атмосферные осадки и влажность могут повредить конструкции. Самые низкие показатели прочности у деревянных оград и металлической сетки. Помните, конструкции, которые можно собрать и разобрать, всегда более уязвимы по прочности, чем раз и навсегда закреплённые.

Так же, определяясь с видом забора, необходимо учесть и срок его службы. И здесь снова мы бы рекомендовали кирпич, или – их срок службы доходит до 40 лет. Срок службы металлической сетки не более 20 лет. Железная решётка прослужит 15 лет, а дощатый забор до 10 лет. Как видим, пока лидируют кирпичные и каменные конструкции.

Однако, каменный и кирпичный забор обойдутся дороже всех остальных вариантов. А цена, как ни крути, важнейшее условие. Если отталкиваться от него, то стоит обратить внимание на заборы из железной решётки и полимерных материалов. Дешевле всего обойдётся, конечно, деревянный забор.