Чем и когда удобрять почву. Каким способом проводят внекорневую подкормку? Можно ли использовать фосфоритную муку

Внесение компоста - это обязательное мероприятие для поддержания высокого уровня плодородия почвы. За счет компостной смеси достигается улучшенная аэрация, поскольку привлекаются дождевые черви и другие естественные рыхлители. Помимо этого в компосте содержится большое количество питательных веществ, которые нужны для роста и развития растений.

Взять, к примеру, дайкон или морковь, у них очень длинный корнеплод, которому желательно помочь проходить в толще земли. Хорошо, если он попадет в давнишний проход какого-то стержневого корневища, а если нет? Для него необходима перекопка.

Как вносить компост

Для начала стоит разобраться с тем, зачем и как вносить компост на участок для получения более эффективного результата. Главная ценность вкопки компоста на глубину корнеобитаемого слоя в том, что, полностью разлагаясь (минерализуясь), органическое вещество оставляет полость, пространство для корней. В почве образуется система ходов для корней, здесь корневая система нарастает быстро и мощно. Для некоторых культур, таких как морковь, эта система может иметь решающее значение. С помощью перекопки есть возможность быстро создать систему именно вертикальных ходов как наиболее удобных для корнеплодов. Для этого особенно подходит компост из неразложенных жестких стеблей цветов-многолетников.

Как использовать компост

Для того чтобы понять, как использовать компост, для начала следует разобраться с грубыми не разложенными волокнами. Можно ли их использовать. Если да, то каким образом.

Как ни удивительно, именно такой конечный перегной получается чаще всего. Его и год, и два держат, а он «никак», жесткие цветоносы георгинов, флоксов , рудбекий так и не распались.

На самом деле все замечательно: добавка жестких волокон в случае плотной глинистой почвы даже желательна. Измельчим их немного лопатой, так чтобы удобно было вкапывать «ломти» компоста нужной длины. Для вкопки даже можно взять лопату с полным штыком. Или использовать длинные вилы.

Пусть такой необычный вид перекопки. Не один же единственный вид перекопки существует на свете! Как есть самые разные способы обработки металла, так есть и множество видов перекопки: «елочкой», «строганиной», «ступенькой», «на два штыка» и т.д. А обычная традиционная перекопка «с оборотом пласта», или «травой вниз», - это самый малоэффективный вид.

Разброс компоста по поверхности с последующим зарыхлением на 5 см

Этот простой способ основывается на том, чтобы компост был, как можно тщательнее перемешан в верхнем слое почвы, в подражание первозданной почве, в которой верхние 5 см - самые гумусированные (не путать с подстилкой опада - это дополнительный «этаж» в виде «претендента на создание гумуса»; впоследствии для полноты подобия у нас будет и такой «войлок подстилки» - мульча).

Требуется именно перекопать с землей, а не просто раскидать компост по поверхности, так как земля впитает и лучше закрепит питательные вещества компоста, нежели он будет валяться наверху. Чем тщательнее перекопать, тем меньше будут потери азота.

Как вариант правильного внесения компоста - «по сорнякам». То есть не по чистой почве, которую сначала тщательно многократно обработали от сорняков, чтобы потом торжественно сделать последний штрих - осторожно прикопать компост в верхние 3-5 см, а, наоборот, по заросшей сорняками грядке. И подрубать сорняки уже вместе с вкопкой компоста, тогда он перемешается с землей тщательнее и на нужную глубину: на глубину узлов кущения.

Все же для сторонников бесперекопочного земледелия хотелось бы привести факты из почвоведения, чтобы разрушить догму о недопустимости перекопки. Почва намного активнее перемешивается различными землероями, чем кажется со стороны. Одни только муравьи переносят объемы почвы, равные размеру своих муравейников.

А не названы мыши, медведки, дождевые черви, роющие осы и другие насекомые. Все вместе они перемешивают верхний слой почвы. Всего несколько лет - и они перемешают весь верхний слой. По этой причине считать структуру почвы чем-то незыблемым и не подлежащим восстановлению, чем-то неприкосновенным, чуть ли не святым - это непонимание свойств почвы. Почва создана как продукт выветривания, как крошево. Почва - это сыпучий материал, ее можно перекапывать как угодно, ничего с ней не случится, если там есть удобрения и ее обычная живность.

Компост, вкопанный в почву, и ни одно садовое растение не откажется укорениться в такой земле.

Внесение в землю недозрелого компоста

Для садовода-дачника внесение недозрелого компоста в почву грядок, цветников и приствольных кругов плодового сада выгоднее, чем внесение полностью перепревшей органики. Выгоднее во всех отношениях. Прежде всего - для рыхлости почвы: длинные волокна потом, после своего окончательного сопревания, оставят после себя удобные проходы для корней. Кроме того, недозрелый компост продолжит служить кормом почвенной фауне, в первую очередь дождевым червям. Как известно, из готового биогумуса черви уходят, он для них неинтересен. Точно так же он неинтересен почвенным грибам и другим микробам. Внося недозрелый компост, поддерживается жизнь почвы в активном состоянии. Кроме того, создается «долгоиграющее» удобрение, которое постепенно снабжает растения доступными питательными веществами весь сезон. Полностью готовый перегной хорош для быстрого, сиюминутного успеха на коротком отрезке, например при посадке ослабевших от плохих условий, от перевозки растений, когда нужно, чтобы они гарантированно прижились; тогда - да, лучше нет, чем внести в лунку и смешать с землей несколько горстей рассыпчатого перегноя или даже посадить в чистый травяной перегной.

Недозрелый компост - это уже далеко не прежняя органика. Он имеет грубые волокна и при этом уже вполне достаточную для питания растений степень разложения. И далее в почве его распад будет продолжаться по мере развития растений, а значит, в почву в это время постоянно поступает свежее, легкодоступное питание.

Как вносить компост?

Недозрелый компост будет наиболее активно питать растения в течение ближайших 2-3 месяцев, поэтому под перекопку наиболее эффективно вносить его:

• под плодовые деревья - осенью в приствольные круги, примерно с середины сентября до середины октября, тогда часть удобрения будет усвоена еще осенью и благоприятно скажется на подготовке к зиме, а основная часть (после зимней паузы) - весной при цветении и закладке завязей; компост вкапывают на полштыка;
• плодовые кустарники - также с осени, для них не менее важно получить питание с осени, так как они очень рано распускаются весной и уже должны иметь в земле запас питания; компост вкапывают на полштыка;
• взрослые декоративные многолетники - также осенью, по кольцу, либо между рядами, либо в 2-3 местах вокруг каждого куста, на полштыка;
• луковичные (цветы и чеснок) - осенью либо при посадке, либо за 2-4 недели до нее, что предпочтительнее. При этом следует учитывать, что в недозрелом компосте еще сохраняются некоторые «агрессивные» свойства сырой органики, хотя и не сильно, поэтому при прямой посадке саженцев или луковиц (они в ближайшее время, еще осенью, выпустят корни) всегда следует изолировать их корни от прямого контакта с компостом слоем обычной земли в 5-10 см - этого достаточно для их безопасности. При осенней посадке луковичных недозрелый компост приходится осторожно вкапывать в рядки, чтобы его действие сказалось главным образом весной;
• под овощные грядки - либо весной при перекопке на глубину штыка за 2-4 недели до посева, либо весной разбросать компост по поверхности грядки и заделать тяпкой на глубину 5 см (при бесперекопочном выращивании овощей), либо с осени, в октябре, вкопать на полштыка (если посев намечен на раннюю весну под пленку).

Хороший урожай можно получить только на хорошей земле, а чтобы земля была хорошая, ее нужно удобрять. Когда лучше удобрять в почву - весной или осенью? Выбор времени для внесения удобрения в почву имеет огромное значение. Много агрономов считают, что большую ошибку делают те, кто удобряет землю навозом, вывезенным зимой. Польза получается минимальная. Удобрять землю следует весной , оставив навоз лежать на полтора месяца до вспашки. В таком случае, эффективность удобрения повысится практически вдвое. О разновидностях, сроках внесения в почву и эффективности различных видов удобрений и пойдет речь в этой статье.

Все удобрения делятся на 3 основные группы: органические, минеральные и органо-минеральные удобрения .

Органические удобрения

Они в свою очередь также делятся на 2 группы: животного происхождения и растительного. К растительным удобрениям относят компосты и торф, а к животным – навоз и помет птицы. При удобрении органическими веществами значительно улучшается структура почвы и это способствует размножению живых организмов, приносящих пользу и самому грунту и растениям. Существуют и некоторые недостатки – может возникнуть дисбаланс питательных веществ, в таком удобрении могут попадаться семена сорняков, а также органика может вызывать болезни растений и притягивать токсичные вещества.

Если Вы решили использовать органические удобрения, то лучше применять компост. Готовится он довольно просто: на площади около 10 кв. метров раскладывают солому толщиной в 15 см, потом слой навоза – 20 см, слой торфа – 15-20 см. Поверх насыпают фосфоритную муку и известь, смешанные в пропорции 1:1. На 1 кв. метр надо сыпать 50-60 грамм смеси. Сверху еще раз засыпают слой навоза толщиной 15-20. Все слои накрывают тонким слоем почвы и выдерживают 7-8 месяцев.

Что касается удобрения навозом, то в наше время поголовье крупного рогатого скота весьма сократилось, и потому приходится искать альтернативу. В качестве продуктов растительного происхождения для удобрения можно использовать все, что растет и гниет: скошенную траву, опавшую листву, ботву и сорняки и т.д.

Свежим навозом удобрять землю нельзя . Попадая в теплую и влажную землю,такое удобрение начинает активно разлагаться и выделять тепло и газы, потому урожай может просто «сгореть». Свежий навоз применяют только для подкормки окрепших растений, разводя его водой и поливая междурядья. Также можно использовать высушенный навоз, насыпая его тонким слоем между рядами.

Лучше использовать навоз, если он отлежался хотя бы год – за это время он разлагается и превращается в перегной. Стоит помнить о том, что в чистом виде навоз и куриный помет гниют хуже, так что лучше эти продукты жизнедеятельности животных разбавить соломой, листвой, опилками и даже измельченной макулатурой (лучше брать бумагу без типографской краски).
В органическом удобрении , как известно, меньшая часть азота находится в растворимой форме, а большая входит в состав нерастворимых органических соединений. Когда компост попадает в почву, на него набрасываются мириады почвенных обитателей, поедая, разлагая и трасформируя его. В результате деятельности микроорганизмов нерастворимый азот постепенно переходит в растворимую форму, что и показали анализы: сразу же после внесения компоста в почву содержание растворимого азота начинает неуклонно повышаться. А дальше все зависит от скорости роста надземной части растений. У картофеля этот процесс идет так интенсивно, что он “выедает” весь азот, приготовленный для него почвенными организмами, поэтому под картофелем содержание доступного азота в почве остается низким до начала августа и начинает повышаться, только когда ботва картофеля прекращает свой буйный рост. На моркови, где рост ботвы идет вначале медленно, содержание азота до середины июля было довольно высоким, а затем снизилось в соответствии с усилением нарастания листвы.

При осеннем внесении удобрений элементы питания растений входят в состав почвенного органо-минерального комплекса, и весь следующий сезон растение живет за счет постепенного распада этого комплекса и высвобождения доступных элементов питания. Скорость этого процесса зависит от активности микрофлоры, которая определяется внешними условиями: влажностью почвы, температурой, рыхлостью и так далее.

Помимо этого органическое удобрение служит для почвенных микроорганизмов источником веществ, необходимых для образования гумуса. При осеннем внесении органическое удобрение разлагается медленнее, а процесс включения его в гумус идет более интенсивно и в большей степени способствует наращиванию плодородия почвы. Если регулярно вносить осенью в почву компост или навоз, то можно создать на своем огороде настоящий чернозем. При весеннем внесении органическое удобрение быстрее разлагается и лучше снабжает растения растворимыми элементами питания. Это важно для растений, так как весна и начало лета - период их активного роста, требующий обильного питания. Таким образом, осеннее органическое удобрение вносит больший вклад в плодородие почвы, а весеннее - в питание растений. Важно и то, и другое.

Само собой напрашивается такое решение: компост или навоз вносим осенью , а весной и летом подкармливаем растения жидкими удобрениями, которые сделать несложно: настой коровяка, сброженный настой крапивы или любых сорняков. Для обогащения фосфором и калием этих богатых азотом настоев в них вносят костную или фосфоритную муку и золу. Другой вариант: большую часть или даже половину компоста вносить осенью, а остальное - весной.

Можно использовать зелёные подкормки. Основное сырье – обыкновенная трава, сорняки. Зелёную массу мелко шинкуют, кладут в большую ёмкость и заливают тёплой водой (10 литров воды на 2 килограмма травы). Всё это должно кваситься 2 – 3 дня, после чего нужно размешать и процедить раствор. Затем им подкармливают растения с расчетом 3 – 4 литра на 1 квадратный метр. Производить процедуру нужно 2 – 3 раза с интервалом в неделю. Этот раствор полезен для овощных и ягодных культур, он не только питает их, но и защищает от вредителей и болезней.

Минеральные удобрения

Эти химические вещества следует применять осторожно и строго по норме. Обычно садоводы и огородники используют азотные, калийные, марганцевые, известковые и другие типы таких удобрений. К наиболее распространенным азотным удобрениям относятся селитры, мочевина, аммиачная вода и аммиак. Вносят азотные удобрения два раза в год – первый раз примерно в середине апреля, а второй раз – в середине ноября. Способ их внесения одинаков в оба сезона – удобрения разбрасывают вручную, а затем землю культивируют. Лучше, если земля при этом будет влажной.
Калийные удобрения также значительно повышают урожаи. Обычно калий в почве находится в труднодоступной форме, поэтому потребность растений в нем велика. Вносить калийные удобрения лучше в осени период вместе с навозом перед основной обработкой земли.

Фосфорные удобрения также важны для растений. Без этого элемента невозможно образование хлорофилла в растениях, поэтому внесение таких удобрений не только повышает урожайность, но и улучшает качество продуктов растительного происхождения. Фосфорные удобрения разбрасывают на поверхности грунта, а потом перекапывают его на глубину около 20 сантиметров.

С минеральным удобрением получаем следующую картину. Сразу же после внесения наблюдался резкий скачок содержания растворимого азота: оно увеличилось в 5-6 раз по сравнению с исходным и держалось на высоком уровне приблизительно до середины июля. Анализы показали, что в какой-то момент растворимого азота в почве было раза в три больше, чем внесли с минеральным удобрением. Это явление объясняют тем, что минеральное удобрение стимулирует разложение почвенного органического вещества и ускоряет выделение из него растворимого азота. Распад гумуса под влиянием минеральных удобрений - явление, которое получило даже специальное название: прайминг-эффект. Но в середине лета пик сменяется резким падением, и содержание растворимого азота в обоих случаях - с органическим и минеральным удобрением - становится одинаковым.

Нетрудно догадаться, какие это имеет последствия для растений. На минеральных удобрениях они растут более интенсивно, развивают обильную листовую массу и дают соответственно более высокий урожай, хотя к разным культурам это относится в неодинаковой степени: шпинат и картофель давали на минеральных удобрениях существенно более высокий урожай, чем на компосте, а бобы и морковь оказались менее зависимы от азота.

Однако при исследовании качества урожая преимущество оказалось на стороне органического удобрения . Это проявилось в более низком содержании нитратов, а главное - в значительном уменьшении потерь при хранении. И картофель, и морковь, выращенные на органических удобрениях, меньше поражались грибными болезнями.

Минеральные удобрения не повышают плодородия почвы, а скорее разрушают его. Их можно использовать для подкормок, но только в очень умеренных дозах, чтобы не вызвать чрезмерного разрастания листьев и не нарушить деятельность почвенной микрофлоры. Причем вносить минеральные удобрения стоит только при условии осеннего внесения органических удобрений, поскольку почва с высоким содержанием органики частично снимает отрицательное воздействие минеральных удобрений.

Органо-минеральные удобрения

Они представляют собой гуминовые составы из минеральных и органических веществ. Каждый препарат применяется по индивидуальной схеме, но есть и общие правила. Для открытой почвы применяют опрыскивание, а для закрытой – поверхностный полив, капельный полив, дождевание и ручное опрыскивания по листьям. Для обработки семян используют 300-700 мл удобрений на одну тонну семян, для листовой подкормки – 200-400 мм на 1 гектар посевов, для опрыскивания – 5-10 мл на 10 литров воды, а для капельного полива – 20-40 мл на 1000 литров воды для полива.

Отдельно стоит упомянуть растения, которые улучшают почву. К ним относятся сурепица, масличная редька, рапс, турнепс и другие. До недавних пор с целью улучшения почвы использовался лишь люпин, который обогащал землю азотистыми минеральными удобрениями, но в последнее время стали известны и другие не менее полезные и эффективные растения.

К примеру, после уборки урожая можно засеять участок сурепицей, которая до наступления морозов успеет взойти и вырастет до растения с 6-8 листиками в розетке. Ранней весной, после схода снега, она начнет интенсивно расти и до начала мая ее следует запахать в почву. После этого земля обогатиться минеральными и органическими веществами и улучшит структуру. К тому же, в сурепице содержится большое количество фитонцидов, которые уничтожают болезнетворные организмы в почве.

Если есть возможность неиспользования земельного участка целый год, то можно засеять его масличной редькой. При этом грунт получит необходимую норму питательных веществ, а сорняков будет намного меньше. На одну сотку земли идет примерно 70 грамм семян редьки. Для равномерного высевания лучше смешать семена с речным песком.

И еще немного о том как правильно подготовить и удобрить почву навозом.

Если удобрять навозом летом, то удобрение складывается всегда в небольшие кучи, как можно скорей разбивается и запахивается. Заделка навоза должна быть тем мельче, чем тяжелее почва. Разложение навоза ускоряется, если на пятый или шестой день после запашки он снова вспахивается на поверхность и хорошо перемешивается с почвой. В большинстве случаев выгодно также после удобрения навозом прикатить почву тяжелым катком, так как при этом навоз придавливается к земле, что обеспечивает равномерное его разложение и вызывает быстрое прорастание сорных трав, которые необходимо сразу уничтожать.
При культуре капусты, земляники и других растений лучше всего употреблять перегной из парников или совершенно разложившийся навоз, потому что в свежем навозе бывает масса семян сорных трав и легко заводятся насекомые. Под прикрытием перегноя сохраняется влага в грядах, кроме того, дожди и вода при поливке вымывают из перегноя все питательные соки в почву, таким образом, одним приемом достигается и удобрение гряд, и увлажнение их. Класть перегной следует слоем около 5 см толщиной, причем сами растения не должны касаться навоза, иначе могут загнить. Удобрять навозом землянику следует особенно внимательно - чтобы навоз не попал в сердцевину куста. Вместо перегноя нередко применяются другие вещества, как, например, рубленая солома, мякина, мох, опилки и т. п.

При закапывании их в почву и солома, и другие перечисленные здесь материалы точно так же могут служить удобрением, но перегнивают они слишком медленно и сравнительно с перегноем слишком бедны питательными веществами. На почвах известковых и песчаных, отличающихся слишком светлым цветом, покрытие гряд перегноем необходимо для изменения их цвета с тем, чтобы нагревание почвы происходило более равномерно. На глинистых плотных и на легких песчаных почвах с полным успехом можно пользоваться для поверхностного удобрения измельченным торфом. Осенью отслуживший и вполне выветрившийся торф при мотыжении закапывается в почву и в первом случае рыхлит плотную, тяжелую почву, а во втором делает более связной легкую, песчаную.

Зеленое удобрение

Естественная органика (навоз, помет) не всем доступна, да и стоит она больших денег. В борьбе с сорняками, как и тысячу лет назад, приходится махать мотыгой и ползать на коленках. Если лето влажное, одолевают картофель разные болезни, и как следствие, в осенней и зимний период возникает необходимость в многократной переборке урожая, чтобы удалить больные клубни.

Действительно, много труда и средств уходит на дачное (подсобное) хозяйство. Можно ли облегчить финансовое и физическое бремя, которое ложится на содержащего огород или дачу человека?

Да, можно. Начнем с того, что в старину избегали применять свежий навоз под картофель. Считалось, что клубни от него становятся невкусными и водянистыми. От накопившихся в почве болезней высвобождались, применяя плодосмен. Конечно, имея несколько десятин земли (каждая площадью 1,1 га), можно было организовать трех или семипольный севооборот. Нынче же на шести сотках это довольно трудная задача. Но все же народ не отчаивается - один сеет ячмень, второй рожь озимую, а третий мечтает о совместном с картофелем выращивании гороха.

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Лучшим же вариантом является посев крестоцветных культур в качестве зеленого удобрения, состоящей из смеси редьки масличной, горчицы белой, рапса . Эти растения известны в мировой сельскохозяйственной практике с незапамятных времен, являясь близкими родственниками капустных растений. Они пришли к нам от древних земледельцев Восточной Азии и Средиземноморья. Крестоцветные культуры сегодня широко возделываются в экономически развитых странах (Франция, Германия, Голландия, Швеция и т.д.) в качестве фитосанитаров и как культуры, повышающие плодородие почвы.

Редька масличная - мощное, сильно разветвленное и раскидистое растение высотой 1,5-2,0 м; с венчиками цветков от белой до фиолетовой окраски. В дикой флоре не обнаружена, встречаются одичавшие полевые виды. Холодостойкое растение, рост не прекращается до поздней осени, отрастает после укоса. В сравнении с горчицей белой более влаголюбива, теневынослива и урожайна. Семенами и по вкусу стручков напоминает редис. Зацветает через 35-45 дней после посева.

Горчица белая - являлась одним из магических растений древних греков. Она и сегодня, обладая уникальными свойствами, служит классическим объектом изучения науки. Высота побегов у нее несколько ниже, чем у редьки масличной, а цветки на кистях желтые. Горчица - самое скороспелое однолетнее растение. Сильно реагирует на длину дня и фото период, поэтому наиболее высокие урожаи получают при летних сроках посева - после 22 июня. Удобен своей скороспелостью и нетребовательностью к типу почв.

Рапс - высотой около 1,2-1,5 м, цветки светло-желтой окраски. К теплу несколько более требовательна, чем редька масличная и горчица белая. Различают яровые и озимые формы, которые могут переходить в друг-друга. Стручки ярового рапса после созревания семян могут раскрыться, тогда происходит само посев и после перезимовки весной часть молодых растений отрастает в виде озимой формы. Иногда практикуется другой вид - сурепица. Это более "дикая" форма, уступает рапсу по урожайности, горчит на вкус и хуже поедается животными, но зато лучше приспособлена к разным типам почв. Существуют гибридные формы рапса с кормовой капустой, турнепсом (например, тифон), которые сравнительно более урожайны и устойчивы в различных климатических условиях.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ
Чем же хороши крестоцветные культуры?

Приводим 7 наиболее отличительных их свойств:
1. Для засева одной сотки земельного участка требуется всего лишь 180-220 г семян. Более густой посев применяется, если биомасса дополнительно будет отчуждаться на корм животным. Культуры обладают очень высокой скоростью развития, поэтому сеять можно в самые разные сроки, начиная с мая и по сентябрь. Наилучшими сроками для получения высокого урожая являются июнь-июль. На практике высевается повторно в 2-3 срока за сезон. Цветение наступает через 30-40 дней после всходов и длится до конца осени. Цветущие растения выдерживают заморозки до - 6…8° и даже - 12° С.

2.Зеленая масса растений содержит в себе столько же питательных веществ, сколько и коровий навоз: азота - 0,5 %; фосфора - 0,25 %; калия - 0,6 %. В массе растительных остатков, выращенных на площади в 100 м2, содержится следующее количество минеральных удобрений (в условном пересчете на хим состав): 3-5 кг аммиачной селитры; 2,5-3,5 кг суперфосфата; 3,5-5,0 кг калийной соли. Кроме того, зеленая масса при заделке в почву раскисляя ее, действуя подобно внесению извести, так как имеет щелочное содержимое клеточного сока.

3. Подземная часть растений обладает способностью усваивать азот из воздуха, подобно клеверу и люпину. Корневые выделения растворяют минеральные включения почвы и переводят микроэлементы, фосфор и калий в доступную для последующих культур форму.

4. Разлагающаяся биомасса крестоцветных выделяет в почву вещества, угнетающие и подавляющие рост и развитие сорных растений. На богатом органическим веществом субстрате бурно развивается сапрофитная микрофлора, которая вытесняет из почвы возбудителей болезней с/х культур.

5. После уборки зеленой массы вместе с подгнившими остатками в почве остаются стимуляторы роста и развития растений из класса брассиностероидов, повышающие урожай и улучшающие качество товарной продукции последующих культур.

6. Зеленая масса является прекрасным кормом для всех видов животных и птиц, содержит до 30-35 % сырого протеина в расчете на сухое вещество. Это в 2 раза больше, чем в клевере и в 3 раза - чем в зерне ячменя. Она богата витаминами, ненасыщенными жирными кислотами и различными биогенными веществами. Регулярное кормление даже в виде небольшой подкормки укрепляет иммунную систему молодняка животных, придает ей устойчивость против вирусно бактериальной агрессии. Молодые, не огрубевшие побеги, имея сладко-жгучий вкус редиса, являются лакомством для ребятишек. Стручки редьки консервируют, подобно овощам. Из вызревших семян горчицы готовят горчичный порошок и лекарственную мазь, используемые при различных болезнях и недомоганиях.

7.Медоносные качества крестоцветных культур также общепризнанны. Главное их достоинство - в выделении нектара в дни даже с холодными ночами. В нектаре содержится в среднем 120-180 кг/га сахаров. Крестоцветные культуры обеспечивают медосбор в начале весны (озимые виды) и во второй половине лета (яровые виды), когда другие медоносы уже отцвели. Мед кристаллизуется, поэтому его на зиму изымают из ульев.

АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

Сеять на зеленое удобрение крестоцветные культуры можно в любые сроки - с ранней весны и до поздней осени. Для высева небольшое (потребное) количество семян смешивается с песком в пропорции 1:50, разбрасывается по участку и заборанивается. Оптимальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Крестоцветные растения не требовательны к типу почвы, но отзывчивы на подкормку минеральными удобрениями, особенно азотными (если почва бедная).

В какой-то степени всходы ранних сроков посева могут повреждаться вредителями, вероятность такого факта мала в июньских и июльских посевах. При изреженных всходах особо беспокоиться не стоит, так как величина урожая способна к авто компенсации, т.е она мало зависит от плотности (густоты стояния) растений на единицу площади.

При использовании в качестве зеленого удобрения биомасса растений в фазу цветения скашивается, измельчается и заделывается в почву. Это наиболее дешевый вид удобрения, с которым не может сравниться по скороспелости и экономической эффективности ни один из других видов. В северных регионах дважды за сезон удается "удобрить" почву таким способом. В средней полосе это можно проделать и три раза.

Если участок размером в пол-гектра и больше, часть площади на 3-4 года можно вывести из оборота, засеяв клевером розовым (на переувлажненных и болотистых почвах), клевером розовым и люпином (на тяжелых глинистых почвах), люцерной синей и козлятником восточным (на средних и легких суглинках), лядвенцем рогатым и люцерной желтой (на легких и супесчаных почвах).

Одно из основных правил органического земледелия - никогда не оставлять почву без растительного покрова. Зелёные удобрения, которые растут до, после или в промежутках между основными культурами, создают плотный листовой покров. Он защищает почву от выветривания и минерализации органического вещества, снижает вымывание питательных веществ в глубокие слои и удерживает их в верхнем плодородном горизонте.Такой листовой покров играет роль живой листовой мульчи, что особенно важно для лёгких песчаных почв, особенно страдающих от вымывания питательных веществ из верхнего горизонта. Поэтому рекомендуется, когда это возможно, на лёгких почвах высевать зелёное удобрение осенью и оставлять его на зиму, а весной заделывать в почву живые или отмершие растения.

Зелёное удобрение выполняет также важную санитарную роль. Во-первых, оно подавляет рост сорняков, а для того, чтобы оно само не стало сорняком, необходимо скашивать или заделывать его до образования семян. Это относится к быстро растущим и обильно обсеменяющимися растениям рапса или горчицы. Во-вторых, некоторые виды зелёного удобрения способствуют очищению почвы от вредителей и болезней. Например, плотный посев горчицы значительно уменьшает количество проволочника.
Зелёное удобрение даёт зелёную массу, которую можно использовать как мульчу или как материал для компостирования.

Ухаживайте за землей вовремя и правильно и Вы всегда будете с богатым урожаем!

Все огородники знают, что практически сразу после сбора урожая нужно готовить участок к следующему сезону – перекопать землю и внести удобрения. На первый взгляд это кажется элементарной задачей, но в реальности все выглядит не так просто – процесс требует соблюдения некоторых условий, иначе результат будет далек от ожидаемого. Как осуществляется перекопка земли осенью, и какие правила нужно соблюдать, чтобы получить хорошие плоды в будущем?

Раньше осенняя перекопка считалась обязательным этапом ухода за почвой, а после наступления первых холодов все владельцы земельных участков в обязательном порядке брались за лопаты. Сегодня многие огородники и садоводы считают ее бесполезным и даже вредным мероприятием, причем ее приверженцы и противники приводят в защиту своей точки зрения разные доводы.

Аргументы «за»

Если верить аргументам, которые приводятся в пользу сезонной перекопки, процедура значительно улучшает характеристики почвы и повышает шансы на получение хорошего урожая.

Внимание! Перекопку земли не стоит путать с рыхлением – в первом случае грунт перекидывают в вертикальном направлении, затрагивая его глубинные слои, а во втором проработке подвергается только верхний слой.

Аргументы «против»

Противники осенней перекопки утверждают, что вмешательство в глубинные структуры почвы приводит к негативным последствиям и способствует нарушению процессов, которые там происходят, из-за чего земле приходится долго восстанавливаться.

Важно! Дождевых червей действительно можно назвать лучшими друзьями садоводов и огородников, поэтому уничтожать этих животных категорически не рекомендуется.

Нужна ли перекопка земли осенью

Приверженцы и противники сезонной перекопки земли сходятся в одном – в осеннее время почве требуется соответствующая обработка. Вместо того, чтобы орудовать лопатой, некоторые огородники выбирают мульчирование грядок, то есть их покрывают скошенной травой или сеном, иногда компостом. Правда, такое мероприятие более трудоемкое и подходит далеко не для всех регионов – в местах с повышенной влажностью под мульчей могут поселиться грибки или другие патогенные микроорганизмы, из-за чего посадки будут болеть.

Вместе с тем злоупотреблять перекопкой земли тоже не следует. Опытные огородники рекомендуют проводить такое мероприятие только в следующих случаях:

Рыхлые и песчаные почвы в глубокой проработке не нуждаются – их достаточно хорошо разрыхлить, а перекапывать следует только зоны с большим количеством сорняков. Частые перекопки таким участкам вредны, так как они могут нарушить естественную структуру грунта. Не рекомендуется проводить процедуру в зонах водной и ветровой эрозии, а также на слишком влажных и болотистых грунтах.

Совет! Влажность на участке можно проверить с помощью простого теста – взять горсть земли и немного помять ее в руках. Если комок хорошо формируется, но руки остаются чистыми, значит, влажность у почвы оптимальная, если на ладонях остается грязь – влажность избыточная, а если комок не формируется вообще – недостаточная.

Сроки перекопки земли осенью

Перекапывать землю нужно до первых заморозков и снега, когда температура установится на уровне 10-19 градусов. Проводить процедуру во время сильных осадков не стоит – снег, закопанный вглубь грунта, затруднит его прогревание весной, а перекопка в периоды сильных дождей только уплотнит землю. Если же перекопать огород тогда, когда за окном еще вовсю светит солнце, полезные микроорганизмы погибнут, а пласты слишком сильно пересохнут. Оптимальное время для начала мероприятия – конец сентября или начало октября.

В среднем перекопку рекомендуется осуществлять на 15 см вглубь, но учитывать нужно и виды растений, которые будут расти в той или иной части огорода – для корнеплодов глубина составляет 25-30 см, для остальных культур 12-15 см. Пласты можно не перекидывать, а просто перекладывать, вычищая корни сорняков, а крупные земляные груды не разбивать – они не позволят грунту слежаться во время обильных осадков.

Кроме того, рекомендуется сразу же обозначить фронт работ – оформить участок в грядки и проходы, заложить их камнями или дерном, а после этого перекопать делянки, предназначенные под посадки. Если огород расположен на склоне, перекопка всегда должна идти поперек него, а на крутых склонах лучше оформлять грядки уступами.

В качестве инструмента для работы можно выбрать хорошо заточенную штыковую лопату или «американку». Для неглубокой перекопки или рыхления можно выбрать вилы – с их помощью можно эффективно «вычесывать» корни сорной травы. Большие участки лучше перекапывать с помощью мотоблока или культиватора – процесс пойдет намного быстрее и эффективнее.

Важно! Осенняя перекопка огорода может облегчить весеннюю обработку земли, но не сможет ее заменить, а если сроки мероприятия пропущены, от него лучше отказаться – ошибки при его проведении нанесут почве серьезный вред.

Видео – Перекопка земли осенью

Какие удобрения вносить в землю осенью

Один из этапов обработки грунта, который проводится вместе с перекопкой или рыхлением – подкормка почвы, которая позволит повысить ее плодородность и насытит питательными веществами. Особенно в этой процедуре нуждаются суглинистые и глинистые почвы, которые в зимний период спрессовываются настолько, что на них практически ничего не растет.

Их нужно перекапывать в осенний период и вносить один, а иногда несколько видов удобрений. Процедура требует соблюдения определенных условий, в первую очередь количества и частоты внесения полезных веществ.

Таблица 1. Удобрения для почвы.

Общее правило, которое распространяется практически на все удобрения, заключается в том, что вносить их слишком глубоко не рекомендуется (особенно это касается органических смесей), иначе они будут не разлагаться, а окисляться, что значительно ухудшит состав почвы.

При правильном проведении и соблюдении всех условий осенняя перекопка огорода существенно улучшит характеристики почвы, повысит ее плодородность и шансы на получение хорошего урожая.

Переработка отходов жизнедеятельности человека занимает ученых по всему миру уже не одно десятилетие. Ведется поиск глобального решения проблемы. Многие дачники также ищут решение проблемы с туалетом в масштабе одного дачного участка. Бесплатная основа для удобрения на основе фекалий или так называемый «человеческий навоз» заготавливают на ряду с обычной компостной кучей. Использование навоза, в том числе и человеческого, применяется довольно широко. Такой способ имеет массу приверженцев и столько же противников.

Что представляют собой отходы

Идея использовать ценное, а главное, бесплатное сырье как удобрение для собственного огорода посещает многих дачников. Но идея не нова и известна со времен Древней Греции. На российском пространстве фекалии известны как «ночное золото», в Англии «ночное удобрение». В Японии подобный источник удобрений даже скупали и продавали.

Смесь отходов жизнедеятельности человека считается ценным и эффективным органическим удобрением. Каждый год взрослый человек выделяет в среднем около 0,5 т. отходов. На 2/3 человеческие отходы состоят из остатков переваренной и непереваренной пищи. В выгребных ямах и обычных дачных туалетах масса содержит азот (0,5–0,8%), фосфор (0,3–0,5%), калий (0,2–0,4%).

Опасность применения фекальной массы

Использовать человеческие фекалии в чистом виде недопустимо по многим причинам. Во-первых, это обычная брезгливость и зловонный запах огорода, который не выветрится долгое время.

В-третьих, негативные изменения в физической и химической структуре почвы. Кроме полезных соединений для растений, кал содержит большое количество хлора и натрия, примеси тяжелых металлов. Почва подвергается осолнцованию, возникает сильнощелочная среда, которая губительна для многих растений.

Компостный туалет для дачного участка

Биотуалет с возможностью компостирования можно приобрести или изготовить самостоятельно. Компостный туалет практически не отличается от других видов биотуалета, безопасен в использовании, не требует в работе электричества. Такие модели имеют ряд преимуществ:

• Добавление торфа или древесных опилок создают сухую среду без процесса брожения
• Отсутствие неприятного запаха
• Отсутствие трубы для вентиляции, а дренажный шланг не привлекает насекомых
• Резервуар достаточно большого объема освобождают 1 раз в год
• Наполнитель способствует переработке массы в компост

Сделать компостный туалет на даче можно из простых доступных стройматериалов. Главные компоненты для постройки: дощатое основание, пластмассовый или деревянный корпус, съемное сиденье. Материалы для изготовления:

• Чертеж или эскиз сооружения
• Деревянные детали и заготовки по размерам эскиза
• 4 одинаковые емкости из пластика с крышками
• Слесарный набор инструментов
• Наполнитель (древесные опилки или торф)
• Емкость для торфа, совок или лопатка

Подготовленные детали соединяются согласно эскизу с помощью гвоздей, саморезов и клея. В емкость-основание укладывают наполнитель, который меняют после каждого использования.

Для перепревания навоза традиционно фермеры всего мира используют компостные ямы и кучи. Сырье на основе фекалий не исключение. Приготовление компоста холодным способом неприемлемо в данном случае. Для получения безопасного удобрения требуется высокая температура внутри компостной кучи.

Сырье для приготовления удобрений закладывают как обычный компост. Чередуют растительные отходы, навоз и торф, можно добавлять огородную землю. Для горячего способа приготовления требуется использование специальных препаратов, ускоряющих процесс начала «горения» («Байкал М1», «Тамир», «Ургаса» и др.).

Несмотря на наличие ЭМ-препаратов, готовится такое удобрение долго, до 1,5 года.

Использовать ли подкормки на основе фекалий

Современные технологии по переработке отходов и производству удобрений постоянно развиваются. В США, Британии, Японии эта отрасль достаточно обширна. Из фекалий и навоза производят фосфорные и азотные удобрения, биогумусы и комплексные удобрения, например Милогранит. Промышленная переработка включает термообработку, дезинфекцию и другие манипуляции.

Полученное удобрение используется для подкормки полей стадионов, лужаек для гольфа и в других ландшафтных работах. Для огородов и выращивания сельскохозяйственных культур не используется.

Применять свежий навоз на основе фекалий однозначно нельзя.

Все виды навоза могут привести к ожогам корневой системы растений и гибели насаждений.

Также непригоден свежий материал для приготовления настоек и растворов. Питательная среда для микробов и бактерий приведет к созданию перебродившего раствора, непригодного для использования.

Удобрять ли собственный огород навозом или компостом, произведенным из отходов жизнедеятельности человека, решить просто. На первом месте должна быть безопасность для здоровья человека. Обеспечение оптимальных условий по переработке такого специфического сырья нелегкая задача. Тяжелые металлы и концентрированные соли накапливаются в овощах и корнеплодах. Можно использовать только те виды удобрений, в которых уверены на 100%.

Известкование почвы является распространённым способом химической мелиорации на кислых почвах и заключается во внесении известковых удобрений, представленных чаще всего кальцитом, доломитом или известняком. Периодическое известкование почвы проводится с целью выравнивания кислотно-щелочной баланса и устранения причин, угнетающих рост растений.

С какой целью осуществляется известкование

Кислые почвы, за редким исключением, требуют правильного и своевременного известкования. Такая обработка грунта в саду и огороде очень нужна по нескольким причинам:

• кислая среда почвы нарушает процессы активности фосфора и азота, а также такого важного для роста и развития растений микроэлемента, как молибден;
• в кислую землю приходится вносить значительное количество удобрений, что обусловлено снижением эффективности полезных микроорганизмов и повышением количества патогенной микрофлоры и бактерий, оказывающих негативное влияние на растения;
• удобрения в достаточном количестве не поступают к корневой системе, и в результате сильно нарушается рост, развития и вегетация.

Для нейтрализации кислоты в грунтах их раскисляют. Как правило, для раскисления выполняется известкование, в результате которого происходит замещение на кальций и магний. Известка вызывает распад кислоты на соль, а катализатором такой реакции является углекислый газ.

Однако, нужно помнить, что неконтролируемо сыпать известковые удобрения очень опасно. Это может спровоцировать избыток кальция в грунте и затруднить рост корневой системы. Кроме всего прочего, для выращивания некоторых овощных культур и плодовых деревьев известковать землю абсолютно ненужно. Слегка кислая среда с рН6-7 необходима следующим культурам:

• фасоль;
• укроп;
• томаты;
• баклажан;
• кукуруза;
• дыня;
• кабачок;
• патиссон;
• хрен;
• шпинат;
• ревень;
• морковь;
• чеснок;
• листовая капуста;
• редис;
• цикорий;
• арбуз;

Среднекислая земля с рН 5,0-6,5 необходима следующим культурам:

• картофель
• перец;
• бобы;
• щавель;
• пастернак;
• тыква.

Сильнокислая земля с рН менее 5 необходима таким культурам, как голубика, клюква, рябина, черника, брусника и можжевельник.

Как распознать кислые почвы: проверенные способы

Чтобы знать, какие раскислители нужно внести в почву и сколько, необходимо определить уровень кислотности. С этой целью используются следующие способы:

• лакмусовые полоски, обработанные особым реагентом, и изменяющие цвет в зависимости от показателей кислотности грунта;
• прибор Алямовского, представленный набором реактивов, предназначенных для анализа водной и солевой вытяжки грунта;
• измеритель почвы, являющийся многофункциональным прибором, позволяющим определять реакцию грунта, его влажность, температурные показатели и уровень освещенности.

Самым точным и затратным является способ определения кислотности в специализированной лаборатории. Менее эффективными методами являются народные способы с применением уксусной кислоты, листочков смородины или вишни, а также виноградного сока или мела. Опытные садоводы и огородники способны определить кислотность посредством сорной растительности на участке. К сорнякам кислых грунтов относятся хвощ полевой, подорожник, вереск, конский щавель, крапива, белоус, кислица, лютик и поповник.

В каком виде и сколько следует вносить известь

Оптимальным вариантом для сельскохозяйственной деятельности являются слабокислые почвы, но на территории нашей страны преобладают земли с повышенной кислотностью. Такие свойства характерны для дерново-подзолистых, многих торфяно-болотных грунтов, серых лесных земель, красноземов и части выщелоченных черноземов. Раскисление чаще всего выполняется негашеной известью, но также допускается внесение таких средств, как гашеная известь или известковая вода. Норма внесения извести на сотку варьируется в зависимости от типа грунта и показателей закисленности:

• рН = 4 и ниже на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 500-600 г на квадратный метр;
• рН = 4 и ниже на песчаных и супесчаных грунтах требует раскисления молотым известняком в количестве 300-400 г на квадратный метр;
• рН = 4,1-4,5 на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 400-500 г на квадратный метр;
• рН = 4,1-4,5 на песчаных и супесчаных грунтах требует раскисления молотым известняком в количестве 250-300 г на квадратный метр;
• рН = 4,6-5,0 на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 300-400 г на квадратный метр;
• рН = 4,6-5,0 на песчаных и супесчаных грунтах требует раскисления молотым известняком в количестве 200-300 г на квадратный метр;
• рН = 5,1-5,5 на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 250-300 г на квадратный метр.

Полную дозу нужно вносить на глубину в 20 см, а частичное раскисление осуществляется на глубине в 4-6 см.

Как осуществляется известкование почвы осенью

Раскисление земли осенью помогает эффективно решить целый ряд очень серьёзных проблем на приусадебном или садово-огородном участке:

• активизация жизнедеятельности полезных микроорганизмов, включая клубеньковые бактерии;
• обогащение почвы основными элементами питания в максимально доступной для садовых и огородных растений форме;
• улучшение физических свойств земли, включая показатели водопроницаемости и структурные особенности;
• повышение эффективности удобрений минерального и органического происхождения на 30-40%;
• снижение в выращиваемой садово-овощной продукции количества наиболее токсичных, вредных элементов.

В осенний период опытные садоводы и огородники рекомендуют использовать доступный раскислитель в виде обычной древесной золы, в которой содержится порядка 30-35% кальция. Такой вариант популярен благодаря достаточно высокому содержанию в древесной золе фосфора, калия и других микроэлементов, благотворно влияющих на рост и развитие садово-огородных растений.

Технология обработки участка известкой весной

• мероприятие лучше запланировать примерно за три недели до выполнения посева или высаживания овощных огородных культур;
• для известкования оптимальным является применение порошкообразных и хорошо распределяющихся по почвенным слоям средств;
• хороший результат даёт внесение извести ранней весной, непосредственно перед первым рыхлением земли, внося раскислители небольшими порциями.

Важно помнить, что любые удобрения, а также основные биологически активные добавки, вносятся в почву только после известкования. Как показывает практика, добавление пары килограмм чистой извести, смешанной с качественным перегноем, обладает большей эффективностью, чем десять килограмм известковой муки, просто рассыпаемой по садово-огородной территории.

Особенности первичного и повторного известкования

Лучшим и максимально эффективным способом известкования почвы является проведение известкования на начальной стадии разработки приусадебного участка или при закладке территории садовых насаждений. Если по каким-либо причинам ранее известкование не было выполнено, допускается осуществлять качественное раскисление на участках, которые уже заняты плодовыми и ягодными культурами или огородными и цветущими растениями.

Значительная часть выращиваемых в условиях приусадебного садоводства и огородничества растений достаточно легко переносит проведение известкования вне зависимости от времени года. Единственным исключением является садовая земляника. Грядки, предназначаемые для выращивания такой ягодной культуры, можно известковать примерно за полтора года до высаживания. На грядах с уже посаженной садовой земляникой, раскисление выполняется не раньше, чем через пару месяцев после посадки.

Повторное известкование грунта проводится обязательно полными дозами один раз в десять лет. Небольшие дозы раскислителей могут вноситься несколько чаще. Очень важно правильно определить необходимость осуществления повторного известкования в соответствии с характеристиками грунта и особенностями ухода за ним. При частом использовании подкормок навозом повторным известкованием можно пренебречь, а частое использование минеральных удобрений делает раскисление необходимым мероприятием.

Наибольшей эффективностью обладает максимально равномерное известкование грунтов, поэтому рекомендуется вносить в землю раскислители, представленные порошкообразными составами, а также обязательно сопровождать такие мероприятия перекопкой с равномерным перемешиванием.